|
||
|
Начало: Острова Королевы Шарлотты — начало путешествия В первом посте о сей поездке упомянут был китик со спинкой и хвостиком, но картиночки, подтверждающие сей факт, показаны не были. Некоторые возмущались. Восполняю. Портреты разных частей китика авторства Тофслы. . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — день второй — на север
Про Архипелаг Королевы Шарлотты, в 2010 году попавший под раздачу массового переименования всего и вся на индейский лад и теперь официально именующийся Haida Gwaii (по имени коренного населения хайда), я давно слышала много всякого прекрасного и хотела туда чрезвычайно. Но логистика сближения во времени и пространстве меня и островов как-то не давалась. Этим маем было произнесено сакральное, — а почему бы и не осущствить, вот хоть прям и этим летом, — взят буклет, посмотрена карта и все подвешено на холд. И июне жизнь обозначила некие потенциальные новые перспективы, решение поехать на Острова Шарлотты было отфиксировано, но никакая подготовка к мероприятию не осуществлялась, только прогноз погоды периодически просматривался. И вот спустились мы 14-го июля с Рейнира, два дня разгребали накопившиеся дела, а вечером 16-го привычно посмотрели прогноз погоды в Sandspit (аэропорт на Островах), увидели неожиданно много солнца и решили ехать. Послезавтра с раннего утра, ога. День на сборы и вперед. Все 17-е мы разрабатывали планы, дозванивались до разных контор и собирали вещи. А поскольку план наш отличался некоторой наворотистостью, то все это было несколько нетривиально. По исходному энергосберегающему плану мы должны были выехать 18-го рано утром, приехать вечером в Prince Rupert, переночевать . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — начало путешествия
Для повышения уровня мимишечности продолжу августовский репортаж из роддома. . . . → Продолжение: Продолжение репортажа из роддома Дорогое гомеостатическое мироздание! Почему при том, что хотя к большинству моментов моего бытия ты относишься если не доброжелательно, то пофигистически, в один, но крайне важный для меня пункт ты продолжает болезненно и все более вычурно долбить с упорством достойным лучшего применения? Если ты хочешь мне этим что-то сказать, то не могло бы ты выразить свою мысль какими то более доступными мне средствами? А то сил у меня уже более душевных нет ни с тобой бороться, ни загадки твои разгадывать. С надеждой на понимание. А всем остальным картинка с многоцветными звездами в признательность за изъяснение со мной языком, доступным моему разуму.
Начало: North Coast Trail — дорога и день первый North Coast Trail — день второй North Coast Trail — день третий North Coast Trail — день четвертый North Coast Trail — день пятый Проснувшись утром, и объев медведей еще на некоторое количество salmon berry, двинули по тропе в сторону парковки мимо Eric Lake: . . . → Продолжение: North Coast Trail — день шестой и седьмой, завершающий
Встретите в отлив на берегу бревно поросшее раковинами на ножках, подумаете, что какие-то моллюски-недоросли и пройдете мимо. А зря. Ибо к моллюскам эти ужасно древние скотинки не имеют никакого отношения. Это брахиоподы ака плеченогие. Совершенно отдельный тип (систематический) довольно примитивных животных, никому не родственный. Прячут свое тело в раковине наподобие моллюсковой (но имеющей другое строение), прикрепляются ногой к субстрату и гонят ручонками со щупальцами себе в рот (который у них под мышками) планктон и прочую мелочь. . . . → Продолжение: Плеченогий брахиопод
Начало: North Coast Trail — дорога и день первый North Coast Trail — день второй North Coast Trail — день третий North Coast Trail — день четвертый Утром мы пооглядывались и осознали, что ночевали на территории бывшего датского поселения. История заселения Cape Scott-а датчанами — это очень грустная история, не делающая чести канадскому правительству. В 1897 году в районе San Josef Bay и чусть позже в района Hansen Bay датские переселенцы при горячей словесной поддержке канадского правительства основали два поселка, что бы жить там рыболовством и сельским хозяйством. Дорог там не было (и сейчас нет), была только тропа до Холберга, все доставлялось лодками. Правительство пообещало проложить дорогу от Холберга и, если поселенцы проживут 5 лет, бессрочную ренту земли под поселение. К 1899 году туда переселилось 90 человек. Работали они как проклятые и за несколько лет построили поселок с общинным домом, церковью и школой. Несмотря на не самый благоприятный климат и сплошные болота, подняли сельское хозяйство так, что их масло поставлялось и было изестно по всему Острову. Правительство, однако, на свои обещания забило, дорогу не построило и, что самое печальное, ренту им не продлило. К 1917 году . . . → Продолжение: North Coast Trail — день пятый
Погода норовит закончить лето августом, а мироздание траблами, поэтому пляжные воспоминания сейчас особенно милы. Не то, что бы я сама проводила этим летом много времени на пляже, но вот за некоторыми отдыхающими подсмотреть удалось.
Начало: North Coast Trail — дорога и день первый North Coast Trail — день второй North Coast Trail — день третий Проснулись мы в отлив, океан был далеко-далеко, и как то не верилось, что еще ночью мы изрядно опасались его силы и размаха. . . . → Продолжение: North Coast Trail — день четвертый
Начало: North Coast Trail — дорога и день первый North Coast Trail — день второй Утренний взгляд на лагерь. Вот в таком скальном укрытии мы стояли. . . . → Продолжение: North Coast Trail — день третий
Начало: North Coast Trail — дорога и день первый Утро второго дня не принесло никаких изменений в плане дикой жизни в устье Skinner Creek. Следов стало еще больше, про их хозяев нельзя впрочем сказать, что их стало меньше, ибо их и раньше заметно не было. . . . → Продолжение: North Coast Trail — день второй
Только что слезли в очередной раз в Олимпуса, затащив на него ни в чем не повинную (окоромя излишней любви к приключениям) жертву моего авантюризма, но о нем рассказ стоит в уже приличной очереди, а я сейчас попытаюсь начать рассказывать о нашем походе по северному побережью Острова Ванкувер. Север Острова меня манил давно и мучительно, а после того как в середине апреля мне удалось на денек выбраться в Cape Scott Park, зудеж стал прямо нестерпимым. И вот, 2-го июля, только что спустившись с Mt Wedge, котору мы делали непосредственно 1-го на день Канады, и еще толком не оклемавшись, спешно грузимся в машину и в 9 утра мчим на паром, плывущий в Нанаймо, далее рулим в Port Hardy, где у нас зарезервирован катер, который должен нас доставить к началу машрута. В 6 вечера мы в Port Hardy и пытаемся найти отель. Как то мы не ожидали, что летом Port Hardy уподобляется курортному городу, в котором не протолкнуться от туристов, а стоило бы подумать. Оба отельчика около пристани от которой отходит наш катер оказались забиты под завязку, и это вполне себе рабочий вторник. По счастью, тот отель, в которм мы ночевали в . . . → Продолжение: North Coast Trail — дорога и день первый
Намытывая тысячи миль на колесах, проходя десятки километров под рюкзаком и на веслах в поисках прекрасного не стоит забыть проверить, что у тебя под боком. В прямом смысле этого слова. Пять минут на машине, десять минут на веслах, и вчера я наслаждалась зрелищем в упор (до пары- тройки метров подпускают спокойно) счастливых обитателей роддома Порт Муди. Прямо посреди города в тихом и спокойном здесь Burrard Inlet построили громный плот на котором уже не первый год (как выяснилось) рождают малышей здешние тюлени (Harbor seal). Burrard Inlet узкий и длинный, касатки в него не заходят, рыбы полно, самое место для роддома. . . . → Продолжение: Репортаж из роддома
С Queen Charlotte Islands. Там прекрасно и офигительно. Неимоверно прекрасно и неимоверно офигительно. Пытаюсь вернуться к делам и заботам. А пока островные медведи удирали от нас, сверкая пятками, здешние медведи нагадили прямо под балконом, засранцы!
Июль не теряет темпа. Вернулись с North Coast Trail, сразу же залезли на Рейнир посмотреть танцевальное выступление, я наелась наконец черешни (не до отвращения, но острую черешневую недостаточность притупила), а сегодня уезжаем на Острова Королевы Шарлотты. Ждите через две недели. Картиночка с North Coast Trail.
Пока разгребаю груды нового покажу из готовых запасов. На Granville Island есть контора, где можно взять в прокат каяк (кстати по пятницам там более чем гуманные цены) и поплавать на нем по Фальшивому Ручью, которые и не ручей вовсе, а тощенький океанский залив. Поскольку берега Фальшивого Ручья густо поросли цивилизацие, то плаваешь посреди города, практически фланируешь по бульвару. . . . → Продолжение: На каяке по False Creek
Июль начался более чем удачно. Сначала залезли на Mt. Wedge, потом сразу, не отряхнув его снег с ботинок, двинули на север Острова пробираться по болотистому и штормовому North Coast Trail вкупе с Cape Scott Trail, которые вчера благополучно и завершили. Впечатлений и картинок море и они радуют. Рассказы и картинки по мере обработки фотографий и выныривания меня из реала. А пока присматриваю куда бы быстренько смотаться еще.
Пять дней как лето включили, а у меня такое жуткое ощущение, что я все прошляпила и лето вот-вот кончится, а я еще ничего не сделала! А желаемые планы переполнили копилку, пищат и лезут изо все щелей. Надо срочно с летом что-то делать! Бегом-бегом!
Самое замечательное на мой вкус в Port Hardy, самом северном городочке Острова, это океан и его берега. Поэтому выдавшиеся у нас там свободные подлня мы посвятили брожению по пляжам. Так что дальше куча картинок для любителей соленой воды, скал, песка, бревен и некоторой растительности. . . . → Продолжение: Пляжи Port Hardy
В мае у меня случился (точнее все еще случается) месячник халявного ознакомления с туристическими достопримечательностями и развлекаловками Ванкувера. Буду вас заодно всех потихоньку насильственно знакомить с туристическим Ванкувером, не держать же мне все это в себе, заодно вдруг кому куда понравится. Да, ни один пост не является оплаченной рекламой (тут должен быть смайлик с длинными острыми зубами). При желании посмотреть на даунтаун и Северный Ванкувер с воды, можно сесть на такой вот теплоход с большим красным колесом и хронически работающим баром и часок покататься на нем по Burrard Inlet, параллельно слушая неумолкающего экскурсовода о том, что где стоит, когда оно там появилось и зачем. Вот такой кораблик
. . . → Продолжение: Поедем, красооотка, кататься….
На самый север Острова я хотела давно, но все никак не складывалось, а тут, наконец, кости легли в нужный расклад, и ознакомительное обнюхивание состоялось. Было это в середине апреля, Ronning’s Garden я уже показала, а теперь то, к чему я так все время стремилась — Cape Scott Provincial Park. Парк занимает всю прибрежную часть северной оконечности Острова, что не так мало, а день у нас был только один, хотя и от восхода до заката, поэтому решено было подобраться к нему с запада (единственное место куда можно приехать на машине, все остальное доступно только с воды), пройти по берегу сколько сможем, чтобы вернуться до захода солнца. Потенциальной целью была Sea Otter Cove. Рано-рано утром мы выехали из Port Hardy, откуда примерно полтора часа езды по грунтовке до места. Въехали в Holberg, в котором качественно проплутали, объездив все имеющиеся в наличии улицы в поисках выезда обратно на требуемую дорогу. Благо поселочек весь — паб да десяток домов, хотя и рассеянных в крайне произвольном порядке, не слишком много улиц оказалось. По поводу раннего утреннего часа городок был необитаем, а густой туман придавал этой необитаемости намек на мистичность. Заехали в росистый Ronning’s . . . → Продолжение: Cape Scott
В середине апреля выбрались на четыре дня на мой любимый Остров. Делали много всего разного, в том числе много гуляли по морю, с чем в Ванкувере у меня как-то напряженно. Устричные поля где-то в районе Comox. Отлив. Дно покрыто сетками, что бы устрицам за них было удобно цепляться и сидеть на месте с комфортом. . . . → Продолжение: Устричные поля
Самая западная материковая (Аляска за материк не считается, и не спрашивайте у меня почему) точка США находится в штате Вашингтон. Проезжаете весь Олимпийский полуостров, топаете минут десять по тропке к мысу Флэттери, и все, дальше только океан. Мотаться с завидной регулярностью в Olympic Park, и не разу не побывать на самом западе как-то даже неприлично, и вот этим июлем мы туда зарулили.
Пару недель назад ездили по многочисленным гостям в соседнем штате, в том числе прогулялись по Anacortes Island, одному из островов San Juan архипелага.
Неожиданно случился приступ наведения порядка, и раскопала прошлогодние картинки гусей. Сказать, что канадские гуси большая редкость трудно, но тут такая семейка удачная попалась, пусть будут.
Из июльского. Port Townsend штата Вашингтон, маяк, пляж и к нему примкнувшее.
В середине июля, решив внести разнообразие в наше снежное лето, поехали смотреть более низменные части Олимпик Парка, чем Олимпус. На самых больших его пляжах я была раньше, посему отправились на самый западный Shi-shi beach. Погода конечно подвела, но проливной дождь не включали, а отсутствие солнца снизило наплыв кэмпующих на пляже, коих летом обещают немерянное количество. Было вполне себе мерянное. Пляж относится к национальному парку, но тропа до него от дороги (около двух миль) идет через индейские земли, поэтому легально-финансовая сторона для кэмпования на пляже несколько непрямолинейна. Сначала нужно купить пермит в магазине в деревне неподалеку (узнаешь об этом разумеется уже приехав к пляжу), а машину предлагают оставлять на своих частных паркингах окружающие домовладельцы (паркинги — это из лужайки возле дома). Вроде как и возле дороги машину бросить никто не запрещает, но обилие жалающих поохранять твою машину за десятку в ночь наводит на подозрение, что эти люди заботяться, что беспошлинно оставленная машина не осталась безнаказанной. Офицальный паркинг у пляжа есть, но ночевания машин он не предусматривает. Тропа до пляж ровная, короткая и фереерически грязная, одна сплошная лужа грязи по колено. Пляж традиционен для тех мест — песок и множество отдельно торчащих скал. . . . → Продолжение: Shi-shi beach, Olympic National Park, июль Fife Island — тонкая, практически двумерная полоска дюн,отделенная от юго-восточного Long Island неширокой полосой воды. Дюны, ровная, уходящая за горизонт полоса песчаного пляжа, и олешки.
Бродим по дюнам, как же я соскучилась, оказывается, по этим пейзажам.
А теперь по уходящей в бесконечную даль полосе песка.
Выброшенное штормом яйцо ската.
Вернулась с восточного побережья. Зимой на Лонг Айленде не была с тех пор как уехала в Канаду. В Нью Йорке меняют номерные знаки машин. Новый дизайн. Привычные мне бело-голубые знаки заменяют на эстетический кошмар цвета детской неожиданности. Будут самые позорные знаки в Государстве. В итальянском ресторане заказала Джона Дира. Так блюдо и называлось: John Deer with clam chowder. Не смогла удержаться. Приносят мне его, я смотрю на него — Здравствуй, Джон Дир. И сразу вырывается Хайнлайном навеянное — позволь грокнуть тебя во всей твоей полноте. Вкусный кстати Джон был. Поняла, что зверски соскучилась по Атлантическому океану. Он все таки совсем другой. До моего приезда на Лонг Айленде три месяца светило солнце и не выпало ни единой снежинки. Стоило мне приехать, как сначала снега по колено, а потом его до моего отъезда дождями смывало. Мне в Ванкувере дождя мало?! Ванкувер и так не просыхает, а тут в честь моего возвращения дождь аж на Вислере включили, пришлось в воскресенье кататься в луже. Что-то у меня не складывается с покровителями осадков. Картинки с северного побережья Лонг Айленда.
. . . → Продолжение: Восток — Запад Глянула свои посты за это лето, сплошные льды и снега. Лето у нас конечно хреновое, но все же вроде не в Антарктиде живу. Так что пусть будут кусочки Salt Spring Island, для летнего антуража. Тем более как раз из Переделкина опять вернулась.
На следующий день поехали южнее на Ruby Beach. Погода решила что солнца и видимости нам давать и в этот раз не стоит, и повторила туман и мглу.
Потянуло меня поразгребать заброшенные загашники. Поездка в Olympic Park с в мае прошлого аж года. Я тогда запостила начало и то как то далеко не сразу, а с большим отступлением, а потом окончательно перебило новыми приключениями и склерозом. Этакий долгострой. Надо закончить, долбит мне обычно крепко спящий внутренний борец с энтропией. Здесь первый пост по Rialto Beach Здесь карта парка Rialto Beach я уже показала, а вот его обитатели. Развлекаются запусканием змеев
Очередной раз да, теперь уже скорее всего последний. Свозила недавноприехавшего коллегу. У меня похоже уже традиция по выгулу населения на этом берегу. В этот раз был глухой туман, весь день. Небе не видно, хотя солнце сквозь туман чувствовалось, моря не видно, ничего толком не видно. Так что картинки соотвествующие. Но все равно покажу. Из принципа.
. . . → Продолжение: Botanical Beach в тумане Улетаю на восточное побережье. Сначала буду сплавляться по дикой квебекской реке, потом пьяствовать в окрестностьях Нью-Йорка, потом изображать интеллектуальное общение с коллегами в Мэйне. Вернусь через три недели. А пока сижу в интерентнодружественном Ванкуверстком аэропорту, покажу картинки диких водорослей из Botany Bay, куда я злокозненно затащила Птицу, которая в результате обильно обагрила собственной кровью скалистые берега Тихого океана. Водорослей этих я раньше не видела, и потому живенько ломанулась за ними в приливную зону.
Окрестности маяка. Уже совсем в темноте и без штатива, ога. Но не удержалась.
Самая юго-западная точка острова. Считается самым эстетичным маяком страны. Приехали уже ясное дело почти по темну, штатива у меня не было за спецификой моей поездки, закат тоже нам впрочем не стали показывать.
На островке в океане, который я уже показывала, была выловлена модель, занявшая мой ум и руки надолго. Модель за время съемок надо полагать настрадалсь, но это нормально для модельного бизнеса. Итак рапан, он жа conch. Во всей своей красе. Раковину помните? Так это вот ее натуральный владелец и производитель. Дисклаймер: во время съемок, ни одно животное, за исключением фотографа, не пострадало.
Rincon — город на северо-западном побережье Пуэрто Рико. Место длинных песчанных пляжей и большой волны. Тусовка серферов. Заехали глянуть по пути с водопадов домой.
Кажется боги путей сообщений что-то определенно имеют против меня. После законной ночи в аэропорту Майами мне отменили очередной рейс и организовали дневную высидку в аэропорту Далласа. Еще немного и я осознаю, что аэропорты мой дом родной и тут навеки поселюся. А поскольку просто сидеть скучно, нужно что-то высижывать, то я полезла в картинки свежезакончившегося отпуска и в них немного покопалась. Отпуск имел место в Пуэрто Рико, и планировался как попытка обучить меня кайтингу, но боги были против, ветер отменили, и мы развлекались чем могли. В один из дней взяли пару каяков и поплыли на дикие острова, потусить на рифе с маской-ластами.
. . . → Продолжение: Пуэрто Рико — острова
Costa Rica. 5th day of travel. Cano Island. На это день был запланирован остров. Cano Island. Относительно недалеко, минут 45-60 на катере, видно с материка. Остров и воды вокруг него природный заповедник, посему на острове имеют место быть гуляльные экскурсии, а вокруг острова, в силу запрета там добычи даров моря и их пожирания не отходя (ну или отходя к холодильнику) от кассы, процветает дайвиг, снорклинг и прочие внутриморесозерцательные развлчения. Короче в планах был снорклинг, обед и прогулка (опционально для желающих, т.е. для меня обязательно) по острову, еще снорклиг и поплыли домой на ужин. Наученная печальным опытом Пуэрто Рико и мудрыми старшими товарищами, я перед отъездос схарчила драммомина и была счастлива (вот же загадочный организм, когда кораблик быстро-быстро несется по большим волнам, подпрагивая на пару метром и норовя вбить позвоночник в скамеечку, организм абсолютно счастлив, но стоит кораблику начать медленно и печально колыхаться на минимизированной псевдоволне, организм норвит распрощаться в дорогим его сердцу последним приемом пощи (ладно еще за борт, а вы бы знали, как неудобно это делать в загубник акваланга), чего и всем потенциальным страдальцам советую. Приплыли мы к острову, повыкидывались за борт с масками и стали плавать от скалки к скалке, наблюдая местную морскую жизнь. Скажу . . . → Продолжение: Коста Рика — день пятый — Cano island Третий день планировался как большой пещерный день, а с утреца до завтрака я пошла прогуляться по плато, посмотреть растительность при дневном свете. Подьем на плато, оствещенный восходящим солнцем. Хорошо видно сталктиты и уходящие вглубь ходя пещер. . . . → Продолжение: Mona Island — день третий Утром мы героически встали в 2 часа, приехали на причал, загрузились и в запланированные 4 таки выплыли, что в о общем можно расценивать как фантастику. До острова на тяжело груженой лодке доплыли за четыре часа. По дороге встретились какие-то маленькие дельфинчики, которые резво пропрыгали поперек хода яхты. Остров Мона — это такая толстенькая монетка. Абсолютно плоский со скальным основанием, поднятый над поверхностью воды метров на 100 где-то. У подножия скалы имеются бухточки и песчаные пляжики, поросшие манграми и кокосовыми пальмами. К одному такому мы и пристали. Под манграми предполагалось разбить лагерь и жить. На острове кстати ничего нет, все требуемое индивидуумом для жизни, включая пресную воду, надо привозить с собой. Первым же туземцем, встеретившим нас оказалась та самая пресловутая игуана.
. . . → Продолжение: Mona Island — день второй Я никогда не была южнее Флориды, и сей факт моей биографии начал меня угнетать своей незыблимостью, поэтому когда меня позвали на необитаемый остров в Карибском море, я как-то беспечно легко придушила жабу так, что она следуя заветам уважаемого господина Ламарка поменяла вид и стала жабой-пипой, и поехала. Часто я что-ли попадаю на необитаемые острова? Т.е. не необитаемые острова я впрочем регулярно попадаю, но они обычно из серии «и на камнях растут деревья» — ледяное море, елки, и снежок пробрасывает. А тут пообещали Карибское море, вечное лето и гиганских игуан. Последние были решающими. Итак, Mona Island, входит в состав Пуэрто Рико, располежен милях в 40 от остновного острова к югу. Национальный парк. Населен гиганскими игуанами, сбежавшими от пиратов в незапамятные времена и благополучно одичавшими козами, небольшой группой ученых, пытающихся войти в контакт с игуанами, и туристами, численность которых в единицу времени строго лимитирована и регулируется отстрелом пермитами от правительства. Ночной перелет в Нью Йорк, и следующий ночной перелет в Aguadilla, один из немногочисленных городов Пуэрто Рико. Выпадаем из самолета прямо на поле, ночь, тепло, цветы и цикады. Мне резко начинает нравиться. Исходно планировалось, что мы прямо с самолета едем к яхте, которая быстренько нас доставит на наш необитаемый остров, но это . . . → Продолжение: Обитаемый остров (Mona Island — день первый) В загашниках обнаружилась еще одна не продемонстрированная обществу поездка. Так что не могу не потерроризировать общество еще одной порцией картинок западного побережья. Середина мая этого года. Трехдневная поездка с в Olympic National Park. Самый северо-западный национальный парк Штатов (Аляску договоримся считать отдельной страной). Горы, покрытык ледниками, дождевые леса, и бесконечная полоса пляжей. Официальный сайт парка и карты можно посмотреть здесь. Часа три езды от Сиэтла на запад. От нас данный кусок суши отделен проливом Juan de Fuca и проще и быстрее всего приплыть из Виктории на пароме. Встретится решено было в Port Angeles, должна была приехать туда на машине, а я паромом. Паром меня порадовал, во-первых он американский, и неожиданно оказался невероятно старым, зачуханным и неухоженным по сравнению с канадскими паромами, к которым я тут уже успела привыкнуть. Во-вторых, американские таможня и пограничники обслуживающие паромное сообщение двое бдительнее, чем их коллеги на наземной границе и в аэропортах. Т.е. во всех остальных местах вас проверяют один раз — или когда вы уже в Штатах, или (принято . . . → Продолжение: Olympic Park — Rialto Beach Botanical Beach. Отлив. Часть вторая.
Botanical Beach. Отлив.
June 01, 2008 Существует такое довольно общераспространенное психологическое заблуждение, что чем дальше от тебя находится место, тем оно красивее. Меня чаша сия тоже не миновала, поэтому до Witty’s lagoon regional park колеса меня больше года не довозили. А зря как выяснилось. Парк расположен всего в получасе езды от Виктории, сначала традиционно на запад по 14-й, с нее налево на Metchosin Rd, и через непродолжительное время появятся знаки, указущие сворот на парковку. Парк состоит из двух частей, по суше разделенных небольшой улицей. Карта и офицальный сайт здесь. Я для начала поехала к его восточной части – Tower Point, представляющий собой мыс, сформированный вулканическими породами. Для парковки у Tower Point с Metchosin Rd следует свернуть на Duke Rd и с нее налево на View Rd. Парковка бесплатная и открыта с восхода до заката. Эта часть парка очень небольшая, но удивительно живописная.
Сначала тропа идет через луг, окруженный зарослями шиповника.
Точнее там две тропы – одна к восточной оконечности полуостровава, другая к западной – входу в лагуну.
В отлив это большой мокрый песчаный пляж, разделенный рукавами . . . → Продолжение: Witty’s lagoon regional park — Tower Point 17 Февраля Продолжая идею исследовать сей участок целиком и полностью за этот сезон, решила по случаю солнышка и хорошей погоды копнуть в этот раз с середины, и поехала в Sombrio, 29 км от начала парка. Съезд, ведущий к парковке Sombrio кошмарен, знаков на самом съезде нет, есть только предупреждающий за 400 метров, поэтому проехав по нему немного, я усомнилась, а не свернула ли я в попыхах на стародавнюю лесовозную дорогу, позаброшенную с созданием парка. Но нет, оказалась все правильно, но ехать нужно на цыпочках, нервически лавируя между колдобинами, способными поглотить машну целиком, а лучше всего на небольшеньком танке (большому там узко будет). Пойти было решено за запад, привычка видимо образовалась на запад ходить. Спускаемся по знатно утоптанной тропе от парковки к морю, налево тропа, не теряя набитости уходит к пляжу, и туда тянутся косяки серферов, понятно, кто тропу так растоптал, а направо резко сузившаяся тропа пересекает реку Sombrio по подвесному мосту, и тоже вываливает на пляж. Здесь задекларировано разрешение на дикий кэмпинг и даже имеется четеры дощатых настила на берегу реки под палатки. Пару километров здесь предполагается перемещение исключительно по пляжу, и тропы по лесу не проложено.
Перемещение . . . → Продолжение: Juan de Fuca Provincial Park — Sombrio В субботу с утра небо было серо, хмуро и уныло, обещая скорее вылиться дождем, чем продемонстрировать хоть какое-то прояснение, обещанное оптимистичными синоптиками. Планы мои на предмет прогуляться стали казаться необоснованными, но неумолимая сила воли и мысли о грядущих сожалениях об упущенном дне взяли свое и я решила таки поехать гулять, но в мрачный лес, где отсутствие солнца в случае чего не будет таким обидным. Пометавших мыслью по карте и путеводителю, решилось не мудрствуя лукаво ехать в любимый East Sooke Regional Park, но пойти по нему на этот раз восновном поперек лесными тропами, выйдя на прибрежную тропу только в ее центре, закрыв тем самым непройденную ее часть. Про парк в общем и целом я все уже писала раньше, на этот раз машина была оставлена на последней еще не посещенной парковке – Anderson Cove-и я двинулась сначала по Anderson Cove, а потом по Babbington Hill трэйлам к Cabin Point. Небо упорно продолжало быть хмурым и унылым, лес был угрюмо-симпатичен, но совершенно не фотогеничен, короче камеру я даже и не доставала. Перемещение меня из Anderson Cove к Cabin Point заняло два часа. К этому моменту метеорологи взяли свое и на небе появилось солнце. На Cabin Point действительно имеется кэбин . . . → Продолжение: East Sooke Regional Park — 16 February 2008 Juan de Fuca Provincial Park представляетсобой 47 кмдождевоголесавдользападногопобережьяирасположенмеждуJordan River иPort Renfrew. Тропа проложена по лесу вдоль моря и местами выходит на берег, по которому и следует топать до следующего участка тропы. Добраться до парка от Виктории можно по 14 дороге, впрочем только по ней и можно, других дорог там нет. В парк от дороги можно съехать в 4-х местах: China Beach (самая восточна точка), Sombrio Beach, Parkinson Creek и Botanical Beach (самая западная точка). Между ними соответственно 29, 9 и 10 км. Карту можно посмотреть здесь. Прошлой весно я уже немного прогуливалась по Botanical Beach, можно посмотреть здесь (продолжение, продолжение). В мои планы на этот сезон входит пройти-посмотреть-поснимать весь парк, не единым налетом, а одно-, двух-дневными вылазками. В эту субботу я поехала на China Beach, дабы пройтись от него в сторону Bear Beach на сколько позволят обстоятельства, в идеале собственно до Bear Beach, до которого 9 км. Следует держать в уме, что тропа линейная, т.е. всегда предстоит возвращаться к машине тем же путем. Съезд на парковку практически сразу же после Jordan River (городочек такой), км через четыре. Обратите внимание, что первый съезд на China Beach, это съезд на цивильный кэмпинг, нам же нужен . . . → Продолжение: Juan de Fuca Provincial Park Тюленьчик загорал в прибрежных вода East Sooke Provincial Park.
По East Sooke Regional Park я уже неоднократно ходила и немножко рассказывала. Напомню, что это довольно таки большой парк, занимающий большую часть полуострова с тем же названием. Добираться от Виктории минут сорок, сначала на запад по 14 дороге, затем после одиноко стоящего посреди леса паба с конкретным названием 17 Miles (от моего дома по этой дороге замечены пабы 2 Miles (этот в 5 минутах пешком от дома), далее 4 Miles, 6 Miles и 10 Miles, не удивлюсь, что частота установки на самом деле выше – канадец не должен умереть от жажды), свернуть налево на дорогу Gillespie, а с нее на East Sooke Road. Если вы хотите добраться до восточной части парка, как я это делала раньше, то сворачивать следовало налево, и уже потом направо на Becher Bay Road, которая и закончится на парковке Aylard Farm. Но поскольку восточную часть я уже обследовала неоднократно, а явно парк слишком большой, чтобы за день обойти его весь, то неделю назад я повернула направо и проехала по East Sooke Road через весь северозапад полуострова, в финале свернув на маленькую коротенькую Pike Road, которая и закончилась парковкой в западной части парка. Карту-схему можно посмотреть-скачать здесь. Вход в парк и парковка бесплатные. . . . → Продолжение: East Sooke Regional Park Немного январских картинок с юго-западного побережья. Juan de Fuca provicial Park, Mistic Beach.
GalianoIsland – один из островов группы GulfIslands, расположенных между VancouverIslandи материком. Многие сайты и путеводители называют его жемчужиной среди прочих островов, да и местное население мне его очень нахваливало, а поскольку по расположению он один из ближних к Виктории, с него и решено было начать знакомство с мелкоостровной жизнью. Здесь —карта (такую же бумажную можно взять на пароме среди прочей бесплатной информации).
Попасть на остров можно паромами как из Ванкувера, так и с острова Ванкувер (расписание паромов). Собственно между южной оконечность Galianoи серенной MainIslandнаходится ActivePass, через который проходят паромы идущие с материка на остров Ванкувер. Паром, идущий с материка на остров Ванкувер через ActivePass (снято с Mount Galiano)
С острова Ванкувер паромы на Galianoходят из SwartzBay (расписание паромов – здесь), прямой рейс, которых несколько в день занимает 50 минут, еще часть рейсов с заходом на острова Mainи/или Saturna. Цена со Swartzbayна двоих людей с машиной – около 40 долларов. Обратно везут бесплатно. Мы очень расслабленно собирались утром, и по пути к парому я, памятую необычайную точность . . . → Продолжение: Galiano Island Милях в 20 на запад от моего дома нходится East Sooke Provintional Park. Это довольно приличная по площади (километров 15 на 15 примерно) территория дикого леса с речками и горушками на берегу океана. Территорию пересекают несколько троп — одна вдоль берега, и отходящие от нее тропы через горушки к трем парковкам в восточной, западной и центральной части. За день обойти все это понятно невозможно, и я для начала прогуливалась по восточному крылу парка.Вид с восточной границы парка. Иду на запад, тропа проходит аккуратненько по границе леса. Чем дальше продвигаюсь, тем реже народ встречается на тропе, выпадая поразлагаться на камушках. Тропа местами выглядит так. А у берегов тусуются рыбаки в превеликом множестве, что ловят — не знаю, может быть морского лосося, его тут быть должно. А на скалах можно встретить творения местных аборигенов незапамятных времен. Тюлень в натуральную величину. Бухточка Сделала еще одну картинку BotanyBeachи не могу решить какая лучше. Предыдущая: Плиты песчаника перемежаются с выходами какой-то более твердой породы, которую прибой превращает в некое подобие терки – сплошную мелкую, но острую насечку. Идти по такой удобно – не скользко, но мысль оказаться вышвырнутым на такой берег прибоем радости не приносит, изобилие качественно ошкуренных и изрядно измочаленных бревен на берегу переводят ощущение в уверенность.
А люди везде одинаковы, страсть запечатлеть свое имя не изводима, благо песчаник позволяет сделать это довольно легко. Предыдущий мысик пришлось обойти по лесу в связи с начавшимся отливом, и на берег выбираться по руслу ручья, изрядно обмелевшего и смахивающего на старую бетонированную дорогу. Устье ручья – вид с берега. Ничего техногенного – вполне природнообразованный бережок. Эти промоины, точнее их содержимое, очень впечатляют цапель, но лезть туда в прилив оно не рискуют, только заглядывают в мучительном томлении. Такие бассейнчики с пресной ручьевой водой – обиталище тритонов и лягушек.
На юго-западе острова примерно в 60 км от Виктории находится узенький, но весьма растянутый JuandeFucaProvincialPark, занимающий 47 км побережья и примыкающую к воде неширокую зону дождевого леса. Расположен он между городочком JordanRiverна юге и, ну назовем это населенным пунктом, PortRenfrewна севере. Добраться можно по 14-й дороге, которая идет от Виктории до PortRenfrewвдоль всего парка и имеет несколько съездов (5 или 6) в парк к единственной тропе, проложенной примерно по границе леса вдоль побережья. Было решено начать знакомство с парком с дальней его точки – BotanicalBeach, расположенной возле PortRenfrew. Надо заметить, что 14-ая дорога достаточно кривая на всем своем протяжении, но на участке расположенном вдоль территории парка она достигает апофеоза изгибистости, местами начиная искривляться во всех измерениях одновременно, вызывая легкое головокружение. Вдобавок на мостах через речки строители определенно сэкономили и построили их лишь на одну машину – прежде чем въехать на мост следует убедиться, что тебе никто не встретится. Парковка, кстати, платная — $5 (это просто на день, если собираешься кэмповаться, расценки другие), но расплата предполагает полное самообслуживание – стоит ящик с конвертами и купонами, кладешь в конверт деньги, вписываешь данные машины, а купон под стекло, так, что нужно иметь наличные без сдачи. В стране, где практически везде можно расплатится . . . → Продолжение: Juan de Fuca Provincial Park |
||
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
