|
||
|
Шпицберген Шпицберген. Что, почему и как Шпицберген. Дорога. Лонгийр Шпицберген. Ymerbukta Шпицберген. Esmarkbreen Шпицберген. Nansenbreen. Borebreen Шпицберген. Белая мгла Шпицберген. Borebreen. Vintervegen Утром третьего мая на небе солнышко с облаками, -8С, ветер по контрасту со вчерашним можно сказать умеренный. Утренние окрестности. Взгляд вниз по Vintervegen-у. . . . → Продолжение: Шпицберген. Klampebreen. Osbornebreen
Шпицберген Шпицберген. Что, почему и как Шпицберген. Дорога. Лонгийр Шпицберген. Ymerbukta Шпицберген. Esmarkbreen Шпицберген. Nansenbreen. Borebreen Шпицберген. Белая мгла Шпицбергенскому богу погоды наконец надоело, и он решил сменить тактику. В ночь с 29-го на 30-е апреля поднялся сильный ветер, резко похолодало, и все расчистило. Можно было двигаться. Правда, надо было еще понять куда. Пока я паковала вещи, спутник мой сбегал в очередной раз на перевал посмотреть, наконец, что же там такое. Принес вот эти неутешительные картинки. Это он стоит на перевале (прямо под ногами у него карниз) и смотрит вдаль на Wahlenbergbreen, на который мы так старались уйти. . . . → Продолжение: Шпицберген. Borebreen. Vintervegen
Шпицберген Шпицберген. Что, почему и как Шпицберген. Дорога. Лонгийр Шпицберген. Ymerbukta Шпицберген. Esmarkbreen Шпицберген. Nansenbreen. Borebreen Шпицбергенский бог погоды играл с нами, играл, и решил, что нам недостаточно весело и пора оторваться по полной. Хотя казалось бы куда уж дальше то. 24-го апреля с утра (утром в этом путешествии, если кто еще не заметил, я называю время суток, когда мы проснулись, к традиционному понятию утра оно может иметь разное отношение) за бортом было -5С, сыпал легкий снежок и видимость оставляла желать лучшего. На другой стороне залива, в Адвентдалене еще были видны последние солнечные проблески. . . . → Продолжение: Шпицберген. Белая мгла
Шпицберген Шпицберген. Что, почему и как Шпицберген. Дорога. Лонгийр Шпицберген. Ymerbukta Шпицберген. Esmarkbreen 22 апреля — время покидать Esmarkbreen и знакомиться со следующим ледником. Сегодня идем на перевал на Nansenbreen. Вот карта куска нашего маршрута, красными крестиками помечены примерное место высадки, перевалы с Esmarkbreen на Nansenbreen и с Nansenbreen на Borebreen. . . . → Продолжение: Шпицберген. Nansenbreen. Borebreen
Шпицберген Шпицберген. Что, почему и как Шпицберген. Дорога. Лонгийр Шпицберген. Ymerbukta Покемарить мы упали часов в шесть вечера. Потом ничего не помню, а потом резко проснулась. Т.е. никаких полупросыпаний, переворачиваний с боку на бок, как я обычно делаю, просто непрерывный глубокий сон, что для меня значит, что проспала я не больше нескольких часов. По ощущунию прошло не больше шести, значит сейчас не больше полуночи. Полярный день в сочетании с глухими тучами и дождем не очень-то помогает определить время суток. Смотрим на часы (часы только в gps-е, поэтому чтобы узнать время не во время движения, его надо включить и дождаться, а не просто глянуть) и офигеваем — полдень 19-го. Где и как мы потеряли 12 часов — полная загадка. Как я вообще ухитрилась проспать 18 часов не просыпаясь — тоже великая тайна. Я вообще плохо сплю, и такие цифры для меня что-то запредельное. Видимо, полярный день сказался. Я нигде и никогда так смачно и подолгу не спала, как на Шпицбергене. Похоже, для крепкого сна мне нужно хорошее освещение. Я, конечно, очень светозависимое существо, но не подозревала, что мне и для . . . → Продолжение: Шпицберген. Esmarkbreen
Шпицберген Шпицберген. Что, почему и как Шпицберген. Дорога. Лонгийр Нам ещё долго не видеть людей, Значит, есть время подумать о них. Тундра нас заперла в тундре одних, Это на несколько долгих недель. (с) 18 апреля поднялись в 6 утра, допаковали вещи и пошли завтракать. Последний цивильный завтрак не подкачал, я таких роскошных ни в одном отеле до того не едала, а ведь встречались мне отели с очень хорошими завтраками. Одних селедочек пять видов, сырокопченая баранина, лосоcина трех видов, так, лучше я воздержусь от дальнейшего перечисления, мне и так захотелось поселиться в этом ресторане, я им за этот завтрак даже дороговизну номера простила (завтрак включен). Но гедонистические радости не могут длиться вечно, и в 8-30 мы стояли у кучи наших вещей с винтовкой в зубах, ожидая автобуса к ледоколу. Пасмурно, +4С, дождик накрапывает. Нам такой привет от Гольфстрима совершенно ни к чему, но куда деваться то. . . . → Продолжение: Шпицберген. Ymerbukta
Для начала маленькое введение что такое Шпицберген и где его искать. Шпицберген — архипелаг, а так же самый крупный остров этого архипелага, расположенный в Северном Ледовитом океане, примерно на полпути от Норвегии к Северному полюсу. Точнее, так он звался с 1596 года, когда Виллем Баренц архипелаг открыл, описал, нанес на карты и поименовал, и до 1925 года, когда архипелаг перешел под крылышко Норвегии (до этого он был беспризорным), и те переименовали его в Svalbard, оставив имя Шпицберген за главным островом. Русские, впрочем, норвежское нововведение предпочитают игнорировать, и называют архипелаг по прежнему Шпицбергеном. Вот он на глобусе, справа от Гринвичского мередиана, между 75 и 85 параллелями. . . . → Продолжение: Шпицберген. Что, почему и как.
Вы меня тут уже забыли, а я меж тем вернулась. 25 дней одним большим днем (потому как если солнце не садится, то ведь и день не кончается). Заполярье, 78-ой градус северной широты, остров Шпицберген. Три недели на лыжах по горам и бесконечным ледникам. Белое и черное (и иногда голубое). Шпицберген прекрасен, но зело холоден. Рассказы и иллюстрации спешат воспоследовать.
Покажу саму гору. Как я говорила, 2100 перепад высоты, и 150 км трасс. Широченных. Наверху ледник. И множественные кафешечки и бары для пущего сибаритства. . . . → Продолжение: Австрия. Зёльден. Лыжи На дне четвертом вдумчивое топтание горы для меня завершилось, и начался цирк с конями. Ну или с носильщиками, что точнее. Вечерняя прогулка к условному кустику окончилась полной катастрофой. Я удачно наступила в темноте на какой-то особо подходящий камушек, и доломала свою уже сломанную ногу. А заодно и вывихнула, что мелочиться то. На тот момент я не знала ни того, что нога уже была сломана (ну не хрясь и пополам, а стрессовый перелом), ни того что с ней случилось на камушке. Что я знала, так, что ноге пришел окончательный каюк, потому как не только попытка наступить на нее вызывала дикую боль, но и любое шевеление в латеральной проекции, типа перевернуться в спальнике со спины на бок, было дико мучительным испытанием. Горсть ибупрофена не помогла, ясное дело. Ночь облегчения не принесла, к утру нога опухла и категорически отказывалась взаимодействовать со мной и окружающей действительностью. Вылезти из палатки оказалось подвигом, двести метров до сортира непреодолимой дистанцией. . . . → Продолжение: Килиманжаро. Завершение. Спасаловка по африкански.
Это был день траверса, мы вдумчиво пилили вдоль горы, в абсолютном раскладе поднявшись всего на 100 метров (с 3900 на 4000), но при этом пересекши три хребта, что вылилось в три больших подъема и два больших спуска. Конечной точкой перемещения был Karanga Camp. . . . → Продолжение: Килиманжаро. День четвертый.
План сегодняшнего дня — подняться на высоту 4600 в местечко Lava Rock (там действительно торчит большая лавовая скала), провести там несколько часов, и спуститься в лагерь Barranco Camp (3900, всего на сто метров выше лагеря, где мы провели вторую ночь) для ночевки. Это стандартая схема акклиматизации к высоте — подняться, посидеть на высоте и спуститься для ночевки пониже. А чтобы не скучать, мы идем (я имею ввиду весь маршрут, а не только текущий день) не тупо вверх по склону, а обходим половину горы (Кили гора не только высокая, но и широкая), потихоньку набирая высоту. . . . → Продолжение: Килиманжаро. День третий.
С утра давали солнышко. Правда вставало оно ровно из-за Горы, поэтому собственно Гору посмотреть было невозможно. Но зато рассмотрели сворачиваемый лагерь, который вчера прогнорировали из-за густого тумана. Опять же птички поют, вОроны бродят, красота. . . . → Продолжение: Килиманжаро. День второй
Пришло время килиманжарского эпик-фейла. На Килиманжаро я уже ходила, и вполне успешно (ну окромя истории с помершей в первый же день камерой) в 2012. Вот здесь история того восхождения с не моими картинками и мои первые впечатления от Африки. И больше я на Кили в общем-то и не собиралась, потому как гора неоправданно дорогая (из-за специфического способа зарабатывания государства Танзании на горовосходителях), как гора не чрезмерно интересная, а жизнь коротка, и есть еще много мест куда деньги и время хочется приложить. Т.е. один раз сходить это очень классно, интересно и правильно, а вот второй уже не обязательно. Хотя на африканских позверюшек хочется еще и в другие места тоже. Но это отдельная песня. . . . → Продолжение: Килиманжаро. Прибытие и день первый.
Поскольку Монблан силою печальных обстоятельств перешел в долговой список, то красочных рассказов не будет, а будет некоторое количество картинок красивой горы и ее окрестностей. Ходили мы к Монблану с Aiguille du Midi. Это такая вершина в массиве Монблана (3842м), на которую прямо от Шамони провешана канатка. Точнее не прямо, а с одной промежуточной станцией. До промежуточной станции можно и ногами по тропе дойти, а вот выше уже только канаткой (ну или серьезным лазаньем по скале). Если спуститься немного со скальной вершины Aiguille du Midi на ледник ( (обратная, соответственно, сторона от канатки), то там имеется приют Cosmiques, где можно переночевать перед восхождением. Приют частный, за некоторую плату хозяево предоставят место на нарах, ужин и вино. Приют большой, места там всем хватает. . . . → Продолжение: Августовское. Монблан
Куда податься на длинный выходной решалось долго, мучительно и беспросветно. Надо было, чтобы не далеко ехать (типа часов шесть, а не двенадцать плюс), чтобы что-то новое, красивое и было что пофотографировать, чтобы качественно уходиться, чтобы была пристойная гора, ну и вишенку на торт какую-нибудь. Плюс я приболела, а Серега был замотан работой. Ни одна идея не вызывала энтузиазма. Вот ровнехонько до субботы и не могли ничего решить, но оставаться дома был вообще не вариант, так что собрали волю и претензии в кулак и поехали лазать на Среднюю Сестру. Гора нашлась, а чтобы как-то выдержать остальные требования, поехали лазать не с короткого захода, как мы уже ходили прошлым летом, а с протовоположной сторон, с длинным заходом по PCT (Pacific Crest Trail), и с брожением по окрестностям при этом самом подходе. Оно, конечно, на Среднюю Сестру есть два традиционных подхода, наш прошлогодний и по Obsidian Trail, но последний требует дополнительных пермитов (на хождение по самому Обсидиановору ручью, не на гору), связываться с ними нам не хотелось, так что пошли по PCT, там дольше, но совершенно свободно. . . . → Продолжение: Сестринское
В третий раз закинул старик невод пошла я на Золотые Уши. Нет, оба предыдущих раза были вполне успешными (раз, два), так что это не отдавание долгов, просто раз уж в прошлую субботу тусили в Ване, заодно и сходить решили в воскресенье на что-нибудь канадское. Поскольку цель была замахаться, а далеко рулить не хотелось, пошли на Уши. Опять же нашлась знакомая, там еще не бывавшвя, решили ее помучить, дело то святое над человеком поиздеваться. Поскольку ходить на Уши после дружеских возлияний становится уже традицией, выступили тоже традиционно поздно. Что традиционно не помешало. Обнаружила две неожиданные вещи. Во-первых, всякий бедного туриста обмануть норовит. В описании заявлено 12 км в одну сторону. Не знаю, как они эти километры меряли, но GPS насчитал 31.3 км туда и обратно как с куста. Расстояние туда и обратно совпало, так что это не блажь GPS-а. 7 км от нас утаивают. Во-вторых. на этих чертовых Ушах полчища чертовски кусачей мошки. Места ее произрастания начинаются где-то немного выше Flats, т.е. там, где тропа из пологой становится очень крутой. Два предыдущих раз на Уши я ходила на месяц раньше, и там все было под . . . → Продолжение: Ушастое
На Mt Daniel мы ходили в позапрошлом году, и гора нам очень понравилась своей повышенной эстетичностью. Хотелось повторить. Что не понравилась, так это долго и нудно скрестить по неприятной сыпухе и обползать жандармы на хребте. Поэтому жила в головах идея пойти туда второй раз пораньше (мы ходили во второй половине августа), и пройти влоб по леднику и снежникам. И вот в позапрошлые выходные подмалось, что надо бы сходить на Даниэль. И пошли. . . . → Продолжение: Mt Daniel. Слишком рано
Как-то мы неприлично засиделись, и после Южной Америки ногами полноценно не ходили. То зима, то дела, то погода нелетная. В прошедшее воскресенье решили, что так больше нельзя, лето какое они ни есть пропадает, нашли единственное место в окрестностях, где не обещали дождя, и поехали ходить ногами. Если в наших окрестностьях на данный момент имеется только одно место, где нет дождя, то это как правило Левенворф. Туда мы и поехали, выбрав целью своей Icicle Ridge, самый экспонированный солнцу хребет, где шанс не застрять в снегах был особенно высок. И традиционный трейл 4th of July. Там длинный очень крутой подъем, который выполаживается только к самому концу, а сама хребтина довольно широкая и плоская, с отдельно торчащими скальными выходами. В качестве погоды обещали лето — солнце и тепло. Это не могло не радовать, потому как на это 4 Июля мы ходили уже два раза, и оба раза до самого верха не смогли дойти из-за снега, один раз застряли в раскисших снегах, второй были сдуты внезапно начавшейся метелью. В этот раз опять таки традицинно начали с солнца. Цветочки цветут, птички вопят. Жарко, жалею, что футболку одела, а не майку. . . . → Продолжение: Зеленая зима
12 января Утром сияло солнце и стояла тишь. Ну правильно, как нам уезжать, так можно и хорошую погоду включить. По этому поводу я влезла в шорты (и пуховую жилетку, потому как полная тишь стояла только в здешнем понимании) и слегонца сожгла ноги в результате. Ну кто ж в пуховой жилетке думает про уровень Уф на 5200-то. Сидели на солнышке с суровыми челябинскими мужиками, пили чай и трепались. У мужиков в плане был тренировочный подъем к штурмовому лагерю, но они ленились. К полудню приехал Эрсио, мы собрали шмотки и поехали кататься по пустыне по направлению к морю.
. . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Назад в цивилизацию
11 января Пробуем вершину. Поднялись затемно, попили чаю и с первым посерением тьмы ночной выдвинулись вверх. Ветер слабый, но и без него дубак редкостный. Я еще забыла засунуть чулки от ботинок в спальник, видать смутила ночевка в домике вместо палатки (как будто в нем топят), и теперь ноги мстят за небрежение и мерзнут. Руки тоже мерзнут, но им можно подсунуть грелки, они хоть немного, но спасают. Медленно и зябко топаем вверх. Колея скоро кончается, и начинается тропа серпантином по крутому склону. Охос вулкан, и, как многие старые вулканы, довольно неприятен в субстрате — крутая мелкая очень текучая сыпуха. Очень похоже на Худ, такая же гадость. Последнюю неделю тут присыпает снежком, поэтому полосы чистой сыпухи чередуются со снежными полями. Благо снег мягкий и неглубокий. Идти как-то неприятно тяжело, организм активно сопротивляется мероприятию. Доползаем до 6300 и падаем, благо солнце взошло и холод начал сдавать. Начинаем оценивать свое состояние. До кратера мы, безусловно, поднимемся. А вот скалолазанье к вершине в таком замученном состояние если и будет физически возможным, станет довольно рискованным. Сил на спуск тоже останется слишком мало, что очень нехорошо. А самое главное, мы . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado
Удалось мне таки урвать немножко горнолыжной зимы в этом сезоне. В позапрошлые выходные съездила с друзьями на Big White. Каждый год поездка с ними что-то смещается все больше к весне. Нет, весеннее катание я люблю, но как бы на лето в следующий раз не пришлось. Но сейчас было здорово, снег еще хорош, а тепло и солнце, все как мне нравится. И много снежного: . . . → Продолжение: Весенние покатушки
На заглавной фотографии собственно Ojos del Salado. Недобро улывается. 9 января Охос это вам не Аконкагуа, здесь никаких толп народа и бесконечной движухи. Пустыня во всех смыслах. В лагере Атакама имеется вагончик общего пользования и выложены стеночки на 10-15 палаток. На момент нашего прибытия там стояло еще две или три группы, одна из них — четверо ребят из России, примерялись пока. . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Tejos
Что, уважаемые читатели, думали на Аконкагуа все кончилось, и вас больше не будут грузить картинками гор в больших количествах? Ошибаетесь. Спустились мы, значит с Аконкагуа, сидим помытые в отеле в Пенитентисах, пьем малбек и всячески расслабляемся. И тут некоторым моим спутникам внезапно приходит в голову, что такая акклиматизация пропадает! Обидно же. А в соседней стране есть прекрасная гора, Ojos del Salado, самый высокий вулкан в мире. 6893 метра, несущественно ниже Аконкагуа, и занимает второе место после нее в Южном и Западном полушариях. Собственно, в той стране, где мы пьем малбек, она тоже есть, но тут к ней подбираться офигеешь, а со стороны Чили при наличии готовой акклиматизации его можно сходить этаким почти single-push-ем, потому как там подъехать можно выше чем на 5 тысяч. В северной части Чили есть огромная пустыня Атакама, вот в этой пустыне, прямо на границе с Аргентиной Ojos del Salado и стоит. У нее двухголовая вершинка, и граница проходит ровно между этими двумя головами. Они практически одной высоты, и аргентинцы и чилицы вечно ругаются на чьей стороне более высокая. Перемеривают постоянно, и вообще всяко развлекаются. Хорошая, в общем, гора. А у нас как раз еще неделя отпуска в . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Начало
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая Часть десятая Часть одиннадцатая Часть двенадцатая 5 января Утро было холодным и мрачным. Аконкагуа прикрылась суровой черной тучей. Но нас мрачность горы уже не волновала, нам было пора на выход. Собрали баулы для мулов, получили последние подписи от рейнжеров (о мусоре, продукте вторичном и покидании Plaza de Mulas). Пора двигать. Оно конечно вниз, но 28 км по хреновой тропе и есть 28 км по хреновой тропе. Договорились двигать вниз вместе с новыми знакомыми, чтобы веселее было. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Выход
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая Часть десятая Часть одиннадцатая 4 января Ночью дуло совершенно безбожно. Палатка билась, подпрыгивала, и порывалась уйти в свободный полет со всем своим содержимым, включая нас. Но устояла. Позже узнали, что на Колере ночью таки порвало несколько палаток. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Спуск на Plaza de Mulas
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая Часть десятая 3 января Кульминационный день. Просыпаемся с рассветом, не вылазя из спальника пьем чай со сгущенкой, завариваем себе термос в дорогу, одеваемся, и с первыми лучами солнца, упавшими на палатку, выступаем. 9 утра. Солнце светит, ветер дует. Выйдя на тропу сталкиваемся с парой, идущей наверх. Они тоже идут на вершину, но прямо от Nido de Condores. Здоровы. Так они немного впереди нас всю дорогу и шли. Поднимаемся в Camp Colera. Там пусто. Весь народ стартует в 4-5 утра, а некоторые и еще раньше (ну почти весь, четыре маленькие самостоятальные группы, включая нас, вышли в тот день позже, причем все шли не с Колеры, а с более низких лагерей). В самый мороз и холод. Страшные люди. Часть из них мы встретили в самом начале нашего подъема от Колеры, возвращающихся назад. Сильно замерзли, пришлось развернуться, не дойдя. Не понимаю я такого пристрастия к неоправданно ранним выходам. Да, есть горы и ситуации, когда очень ранний выход . . . → Продолжение: Аконкагуа. Вершина
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая 1 января В качестве новогоднего подарка у нас оказалось разрешение врачей лезть обратно на гору, с условием, что мы зайдем к врачу на Nido de Condores и он оценит текущее состояние. Так что время предпринимать вторую попытку. Поскольку наакклиматизировались мы уже по самое не хочу, в этот раз поднимаемся без забросок и отходов на оставленные позиции. Просто идем вперед с полным грузом. Груз по этому поводу нужно было облегчить. Сделать это вполне реально, поскольку в этот раз мы вернемся в тот же базовый лагерь из которого и стартуем, и вещи, ненужные нам наверху, совершенно спокойно можно оставить здесь. Вдобавок мы поняли, что кошки и ледорубы в данный момент наверху не нужны (состояние снежного покрова на горе непредсказуемо заранее, и брать их с собой вообще необходимо, но прямо сейчас оказалось довольно бесснежно), и тоже оставляем их в базовом лагере. Итак, план таков: Plaza de Mulas — Camp Canada (а может пойдем сразу дальше, как карта ляжет) . . . → Продолжение: Аконкагуа. Штурмовой лагерь Берлин.
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One Аконкагуа. Лагерь Гуанако Аконкагуа. Штурмовой лагерь Colera Аконкагуа. Matamico 29 декабря Человек предполагает, а большие горы располагают. Горняшка напала из-за угла, и вместо восхождения на вершину, утром пришлось срочно эвакуироваться вниз в базовый лагерь. Но не в Аргентину, а в Plaza de Mulas, базовый лагерь Normal Route, того, по которому мы планировали спускаться, и на котором у нас были зарезервированы мулы на выход и блага цивилизации базового лагеря. Упихала в рюкзак столько имущества, сколько в него влезло, отальное оставили в баулах под камушком и поспешили вниз. Оказалось, что в лагере Nido de Condores (это последний лагерь перед Колерой с этой стороны, аналог Гуанако) имеется врач, который уже ждал нас прямо на тропе, махая ручками. Врача и рейнжеров, оказавается, по рации предупредил гид коммерческой группы с Колеры, с которым я советовалась и одалживала лекарства. Там вообще все были страшно заботливые. Все рейнжеры, встреченные на тропе интересовались как у . . . → Продолжение: Аконкагуа. Отступление
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One Аконкагуа. Лагерь Гуанако Аконкагуа. Штурмовой лагерь Colera А это Matamico aka Mountain caracara aka Phalcoboenus megalopterus. То самое создание, за которым я гонялась по Колере. Представте, 6000 метров, птицы не поют, деревья не растут, вообще ничего живого, кроме альпинистов, даже лишайников не видно, только скалы и снег. И тут появляется такая здоровенная птица (с очень хорошего бройлера размером) и начинает вальяжно бродить по лагерю, степенно роясь во всем, до чего клюв дотянется. Понятно, что он произвел на меня впечатление. Матамико это чисто южноамериканские птички. Соколы такие. Точнее семейство соколиные. Но, в отличие от обычных соколов, они забили на быстрый полет и охоту, и предаются вальяжному всеядству. Падаль, любые мелкие животные, что мимо клюва пробегали, насекомые, и человеческие отходы. Любят они это дело и предпочитают селиться поближе к человеку. Вот, даже на непотребную высоту за человеком забрались. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Matamico
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One Аконкагуа. Лагерь Гуанако 27 декабря Сегодня заброска снаряжения в штурмовой лагерь Colera (название значит перевал, лагерь и стоит на перевале). Ночь была очень лунная и очень холодная. (Знаете, что самое наприятное в ночевках при минусовых температуре в палатке? Необходимость из нее ночью вылезти и отойти куда-ниубдь подальше. Мужикам все же проще, хоть отходить далеко не надо). Луна еще только половинка, а светит так ярко, как большая. Вечером, сразу после захода солнца, было -7С, ночью не меряла, но определенно холоднее, пар от дыхания падал непосредсвенно на спальник инеем. Утром, как солнце взошло, потеплело до -3. Бодрящие температуры. Собирались как-то долго, у всех были лапки, и вышли только в полдень. Colera расположена на 6000 метров, набирать нам соттветсвенно 500 метров. На этой высоте, да под рюкзаком, это дело нелегкое и небыстрое. Кислорода нет, дышать особо нечем, на каждом шагу мышцы, сердце и легкие конкурируют за имеющиеся децилы живительного газа. Мозг в проигрыше, как всегда. Конечно, . . . → Продолжение: Аконкагуа. Штурмовой лагерь Colera
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One 25 декабря Рождество. Ага. Все нормальные люди водят хороводы вокруг елок, обнимаются с Санта Клаусом, распаковывают подарки и набивают желудки гусем или индейкой в кругу родных и близких. А мы делаем заброску в следующий лагерь. Этот уже именной, Гуанако. По имени ледника возле которого он расположен. А ледник уже по имени ламы, которая на такую высоту и не ходит. Высота его 5500, т.е нам нужно набрать 500 метров. В линейном рассоянии это заняло 7.5 км в одну сторону. Пойдем через перевал и уйдем с восточной на северную сторону горы. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Лагерь Гуанако
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска 24 декабря Утро ясное и солнечное. В тени -2, на солнце комфортно в сандалиях и легком свитере. Не было бы ветерка и голышом было бы хорошо. Все же здешнее солнце дает дикий контраст температур. Время покидать Plaza Argentina и окончательно перемещаться на Camp One. Прощайте мясные пироги, вкуснейшие пиццы и нежнейшие курицы. А также пиво Аконкагуа (интересное, кстати, пиво — очень насыщенное и хлебное) и малбек Santa Julia. Впрочем стаканчик малбека я себе на ужин несу. Пакуем все вещи, прощаемся со знакомыми, и в 11 утра выдвигаемся по уже знакомому маршруту. Сегодня солнечно и менее ветренно чем вчера и, как результат, теплее. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Camp One
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina 23 декабря Ночью на Plaza Argentina имеет место откровенный минус, не очень большой, но совершенно очевидный. За ночь потолок палатки покрывается инеем, и, как только первые лучи солнца падают на ткань, иней начинает таять и капать вниз большими мокрыми каплями. К этому моменту надо вылезти из спальника и быстро его перевернуть, чтобы несчастный пух не намокал. И такое развлечение каждое утро. Вчера поразлагались и хватит, сегодня заброска части снаряжения в Лагерь Номер Один. В первой части моего рассказа я говорила о особенностях акклиматизации к высоте. Вот с этого момента мы в рамках аклиматизации и начинаем ползать по горе туда-сюда. Сегодня мы поднимемся в лагерь Один, отнесем туда часть снаряжения и спустимся на ночевку обратно на Plaza Argentina. Завтра мы вместе со оставшимся снаряжением поднимемся опять в Лагерь Один и останемся там ночевать. В следующие два дня мы повторим туже процедуру, но уже будем перемещаться из Лагеря Один в Лагерь Два (по имени Гуанако), а потом еще два дня уйдут на такое же перемещение в штурмовой лагерь . . . → Продолжение: Аконкагуа. Camp One. Заброска
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra 21 декабря Сегодня самый длинный день в году, а значит, я таки удачно сбежала от его антагониста. Идем в базовый лагерь Plaza Argentina. Находится он на 4200 метров, соответственно нам нужно набрать вертикальный километр. Согласно GPS горизонтальное перемещение составило 13.4 км. Картинка с Google Earth с gps-треком нашего маршрута за этот и предыдущий день (предыдущий — до поворота налево). Здесь хорошо видно рельеф, и вообще наглядненько. Зеленым треугольничком помечена вершина для общей картины. Во второй пост добавила аналогичную картинку на первую часть маршрута. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas 20 декабря Продолжаем наше движение вверх по Rio de las Vacas. Сегодня пойдем до Casa de Piedra. Это 17 км (это мы уже постфактум с GPS данные сняли), набор высоты почти 400 метров (с 2900 до 3276). . . . → Продолжение: Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra
19 декабря Начало собственно маршрута. Немного отвлекусь на логистику. Аконкагуа — гора очень коммерческая. На ней паразитирует огромное количество компаний, водящих народ на вершину с гидами, портерами и прочими прибамбасами. Большая часть народа с такими коммерческими группами и ходит. Но госудаство и управление парка (гора находится на территории национального парка) не обязывают народ ходить с коммерческими группами, как, скажем, это имеет место на Килиманжаро. Да и многие компании не аргентинские. Плати за пермит (это парку платишь) и вперед. Так что некоторая часть народу ходит вполне сама по себе. Мы тоже ходили сами по себе, само собой. С другой стороны, у компании можно купить некоторые отдельные услуги, что очень удобно. Например, мулов, точнее услугу по перевозке груза мулами, до базового лагеря (и от базового лагеря вниз). Восхождение длинное, условия разнообразные, снаряги много, тащить ее всю на горбу до базового лагеря большая поотеря сил. А тут за умеренную плату довезут (останавливаясь и отдавая тебе груз на всех промежуточных ночевках). Этой услугой пользуются практически все, ходящие самостоятельно. Еще одна удобная вещь — относительно комфортное проживание в базовом лагере, что включает в себя еду, пользование кают-компанией, сортиром, вывозом мусора. В базовом лагере . . . → Продолжение: Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas
Через всю Южную Америку, с севера на юг, плотненько прижимаясь к западному побережью, идет здоровенная горная система Анды. Где-то в начале нижней трети (ежели смотреть на карту в привычной проекции) Анды достигают своего вертикального максимума высочайшей вершиной Западного и Южного полушарий, Аконкагуа. Практически семитысячник, 6 961 метр. Если говорить о государствах, Аконкагуа гордо стоит в Аргентине, в провинции Мендоза (а Мендоза это мальбек — тут же проснулся во мне сомелье), в 15 км от границы с Чили (что поделать, если граница Агрентины с Чили идет как раз по Андам). На Аконкагуа мы уже несколько лет собирались, но, по разным, с горой не связанным, причинам, собраться никак не могли. А тут вдруг все внезапно сложилось, и мы как ломанулись паковаться. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Начало
Господа, я вернулась. И в цивилизацию вобще, и к вам в частности. Месяц своей разлуки с вами я провела в Южной Америке, лазая по Андам. Наиболее высокий результат всего этого лазанья — гора Аконкагуа. Без 40 метров семитысячник (6 961 метр), самая высокая гора западного и южного полушарий. Теперь я оба эти полушария видела сверху. Длинный рассказ с картинками впереди. Всех с уже две недели как наступившим Новым годом!
Поскольку никаких светолюбивых душевных сил жить в наступлении вечной тьмы больше нет, уезжаю прежидать самый короткий день в году от него подальше. Вернусь в следующем году, когда день прирастать начнет. Всех с приближающимися Йолем, Рождеством и Новым Годом, что кому ближе. Меня в придачу ко всему этому с также приближающимся ДР. Успешно заканчивайте этот год, весело отмечайте пересменок, и радостно переходите в следующий. Мне удачи, везения и отсутствия проблем, хотя бы значительных. Всех элетронно обнимаю. Ждите, я вернусь, куда вы от меня денетесь;) Украшательная фотография не имеет никакого отношеня к моему побегу. Это Packwood lake, Goat Rock wilderness, чуть южнее Рейнира, гуляли там в середине октября.
Несколько растянутый во времени взгляд, но это частности. Конец года близится, пора отчитаться о каком-нибудь проекте. Это, конечно, далеко не годовой проект был, но тем более пора. Матушкая моя в день падения Челябинского метеорита пожаловалась, что живет в опасном месте — метеориты падают потоком, то Тунгусский упадет, то Челябинский. От места жительства моей матушки до места падения обоих метеоритов пара чесов самолетом, правда в разные стороны, про вековую разницу во времени вообще промолчу. Зато у вас там спокойно, — добавила она. У нас и правда спокойно, разве что наводнения, сели, цунами, землетрясения и извержения вулканов. А все потому (вру, не все, первые два не поэтому), что живем мы ровнехонько в зоне субдукции (щас Цапля придет и все правильно назовет), месте где одни геологические плиты лезут под другие геологические плиты (они любят это делать). У нас тут все побережья от Британской Колумбиии до Калифорнии одна длиная субдукция, три островные плиты лезут изо всех сил под материковую. В результате все побережье — сплошная вулканическая цепь, именуемая Cascade Volcanic Arc. Картинка из Вики, показывающая плиты и часть вулканов арки.
Большая, хотя и не вся, что даже . . . → Продолжение: Cascade Volcanic Arc — взгляд с высоты
Декабрь уж наступил. Повод показать что-нибудь классически зимнее. Снег, например. Пару недель назад нужно было испытать кой-что из новой снаряги, и делать это надо было по снегу. Поехали пройтись в окрестностях Рейнира. А там все уже завалено, снегу «вам по пояс будет», зима зимой. Правда, не смотря на солнечный день, ходить пришлось, натянув капюшоны по самый нос. Потому как снег со всех окрестных лек непрерывно норовил переместиться за шиворот. Еще немножко сугробов:
Часть первая Часть вторая Часть третья Суслик золотистый aka Ground squirrel существо удивительно четко освоившее новую пищевую нишу — турист умиляющийся. Не вся популяция сусликов, разумеется, приспособилась к этой нише, а только самые умные и наглые. Такие поселяются в местах, где туристы имеют привычку останавливаться, любоваться окружающей действительностью, и закусывать постигнувшую их радость принесенным в рюкзаке. И, разумеется, делиться этой закусью с умилительным грызуном. Благо при нынешней моде на орехи, сухофрукты и прочие бары, грызунам нет никакой проблемы разделить еду с человеком под рюкзаком. Соответвенно место завязано на человека и может не иметь других кормовы ресурсов. Но турист умиляющися не даст же умереть с голоду наглой умной зверюшке. Пару (не в семейном смысле, а две штуки) таких освоившихся сусликов мы встретили возле Ptarmigan Tunnel. Один пасся с одной стороны туннеля, другой с другой. Но иногда перебегали на сторону конкурента. Конечно по наглости эти создания не сравнятся, к примеру, с сусликом, общавшимся с нами на Sentinel Pass в Скалистых горах. Та зверушка за еду и на голову залезала, и пузико гладить давалаа, и даже наш групповой снимок сделала. Не дотягивали они . . . → Продолжение: Glacier National Park, часть бонусно-сусличная
На верхней фотографии я действительно стою точнехонько на вершине вулкана Адамс, второй по высоте горы штата Вашингтон (3,743 метров), и немало удивляюсь тому, что у меня прямо под ногами. Но по порядку. На Адамс первый и, до описываемого выхода, единственный раз я ходила аж шесть лет назад. И мы все говори ли, что неплохо бы повторить, но все не складывалось. Этим летом вообще чуть ли не каждый месяц собирались, но все как-то безрезультатно. И вот самый конец октября, определенно уже совсем конец сезона, потом уже только на лыжах, когда снег полновесно ляжет. И если прошлый выходной у нас включили среди осени зиму, со снегопадами и прочими неприятными атрибутами, по в позапрошлый (28-29 октября) включили лето — солнце, реальное тепло и прочие приятности. Разумеется, где еще наслаждаться внезапным последним летним теплом, как не на леднике. Ну мы и рванули. . . . → Продолжение: На крыше Адамса
В пятницу у нас был день отдыха от захребетников. Ну почти день отдыха. Нам нужно было перебраться с Helen lake на нижнюю стоянку на Elizabeth lake, а это всего где-то пять километров практически по прямой в вертикальном смысле. . . . → Продолжение: Glacier National Park, часть третья
Хотя совершенно не понятно, почему именно семь, а не девять или пятнадцать, и кто решил какую из множества горных луж считать озером, а какую оставить лужей. Собственно гуляли мы в позапрошлое воскресенье High Divide — Seven lakes loop trail в Olympic national park. Описание маршрута от трейловой ассоциации здесь, длина 30.5 км (19 миль), набор высоты около 1200 метров. Очень красивый трейл, больше половины которого приходится на альпийские луга с прекрасными видами. Голубика, которой там целые заросли, покраснела, и очень оживляет пейзаж. . . . → Продолжение: Семь озер
. . . → Продолжение: Glacier National Park, часть вторая
Все, сдалась, признаю — осень наступила. Весь сентябрь я стрательно и упорно отрицала этот факт. Не замечала стремительно укорачивающегося дня, даже равноденствия не заметила, не смотрела на краснеющите и желтеющие деревья, старательно игнорировала холодные ночи и внезапно начавшиеся серые дожди. Отметала все упоминания об осени. Если что-то не замечать, то оно рассосется само собой. Как всегда в таких ситуациях, не рассосалось. Хотя это был бы конечно красивый ход. Но вчера сначала долго ездили через густые осенние туманы, потом бродили в зарослях мелких ярких кленов, потм внезапно оказались среди свежевыпавшего снежка, и этот снежок еще и падал нам на головы и таял на моих голых ногах. К машине опять же традиционно для начала осени долго выходили в полной темното, потому как внезапно оказалось, что темнеет уже чертовски рано. Так что сдаюсь. Осень наступила. Дальше еще яркие листики и СТРАШНОЕ.
Поносить рюкзак по Glacier National Park я хотела давно, наверное с тех пор, как немножко погуляла по его канадской части, Waterton Lake National Park. А было это аж семь лет назад. Впрочем в американскую часть я заглянула буквально через пару месяцев после прогулок по канадской, но даже не одним глазком, а так, в кривой перископ. Посвятить недельку-, а может и другую бэкпакингу по горам и долинам Glacier-ра мы активно подумывали еще в прошлом году, и даже прикинули максимально интересный нам маршрут, но не сложилось. Отложили на неопределенно потом. Этим летом все тоже как-то было непонятно со свободным временем, потом мироздание обрушило внезапную засаду. Пришлось много и быстро заниматься деятельностью не то чтобы неприятной, но не планируемой на этот момент бытия. Деятельность несколько подутомила, но за день до последнего выходного августа пришло осознание, что вот прям здесь и сейчас можно все бросить и на неделю слинять. И все было поставлено на паузу, шмотки брошены в машину, и мы катили в Монтану, не имея ни конкретного плана, окромя прошлогодних набросков, ни разведданных о текущей ситуации в парке. . . . → Продолжение: Glacier National Park, часть первая
Вернулась из внезапного недельного хайка по горам и долам Glacier National Park. Было чудесно, не смотря на все сопротивление мироздания. Полные впечатления будут по мере обработки картинок.
Первые выходные августа я предавлась кэмпингу и ленивому хайкингу в Северных Каскадах. Что поделать, если любимой подруге чуждо таскание тяжелого рюкзака на много километров по горам. Погода малось подвела. Во-превых, стояла такая дикая жара, что даже у комаров крылышки сворачивались (что конечно плюс, но зато оводы и слепи во всю разворачивались). Во-вторых пожар в Канаде создали такую мощную дымовую завесу, что не смотря на ясное от тучек небо, даже соседние хребтики практически не видно было. Зато по поводу снежной зимы и поздней и холодной весны, все еще буйно цвело. Далее картинки с трех небольшьших хайков. Просто полюбоваться цветами и гранитами. И представить как все это бы смотрелось без дыма. . . . → Продолжение: Северные Каскады Внезапно обнаружили, что уже два года не ходили на Рейнир. Непорядочек. А тут как раз экпедиция National Geographic и сотоварищи запросила помощи с доставкой груза на вершину. В кратере Рейнира существует сеть подледных пещер, вот ее они сейчас и исследуют. Закинули группу в кратер и те там неделю будут пещеры картировать и всячески изучать. Но вот лагерь на вершину и оборудование надо было как-то доставлять. Мы решили тренровки ради немного помочь. В прошлую пятницу приехали с утра на Парадайз, добавили к нашему личному грузу еще карго, пришли в базовый лагерь на Ingraham Flats. Переночевали, ранним утром субботы нацепили рюкзаки с грузом и на вершину. Путь на вершину сейчас беспроблемный, но много длиннее обыкновенного, какими-то длинными петлями, и со сбросом- набором высоты. Тягомотина редкая. Но дотащили, поставили палатки базовые, скинули груз, оставили первых двух участников кратерных посиделок и обратно вниз. В воскресенье повторили операцию. Зашло даже лучше, чем в первый день. Спустились в лагерь, домой решили в тот же день не возвращаться, переночевать на месте. В понедельник же уже расслабленно спустились. Неплохо так размялись, надо сказать. А картиночек не будет. Посколько надо было таскать чужого груза, чем больше тем лучше, то свою тяжелую камеру я не брала. А там . . . → Продолжение: Рейнир. Дважды саммит за два дня
В центральном Орегоне есть группа вулканов, состоящая в тяжелом родстве — три сестры (North Sister, Middle Sister, South Sister), братик (Brother), их родители (Wife и Husband), папин приятель-холостяк (Bachelor) и разные другие примазовшиеся. Очень такая симпатичная группа. Сестры из этой компании самые высокие. На Южную Сестру, самую высокую (3165 метров) мы ходили в 2015. Она хоть и самая высокая, но ходится просто ногами по тропе. На Среднюю Сестру (3062 метра) попробавли залезть прошлой осенью, но не рассчитали снарягу и вернулись от ледника. Должок висел и сразу после прогулки по Obsidian Fall trail мы направились доделывать начатое. . . . → Продолжение: Middle Sister
На длинный июльский выходной традиционно ездили в Орегон — гуляли, лазили по горам, закрыли должок, ели вкусную еду, любовались красивыми видами. Тусили мы в этот раз в районе Трех Сестер, и начали с гуляния по тропе Обсидианового ручья. Это один из подходов к Средней Сестре, но на нее мы пошли на другой день с противоположной стороны, а по ручью просто гуляли. Трейл этот считается очень красивым и геологически уникальным, поэтому доступ туда ограничен 30 однодневыми людьми в день и еще 20 (кажется) ночующими. Т.е. нужно покупать пермиты и порой заранее. Его так расхваливали, что мы решили, что нам туда непременно надо. Купили пермит и пошли.Трейл около 20 км туда и обратно, и набор около 600 метров. Тропа для фотопрогулок. Я рассчитывала на весенние цветочки на черных обсидиановых скалах и прекрасный полноструйный водопад на них же. Но в этом году в Орегоне выпало неприлично много снега, к 4 июля стаять ему не удалось, цветочки пребывали в состянии корешков, водопад если и тек, то в твердом состоянии вещества, а нам больше половины пути пришлось топать по снегу, хорошо хоть качественно слежавшемуся. . . . → Продолжение: Obsidian Fall Trail
На Бэйкер я хожу, как некоторые в баню. Ну ладно, не каждый год, но через год точно. Уже и с обоих сторон, и разными маршрутами, но начала повторяться. А тут товарищ предложил внести разнообразие и устроить барбекю в кратере, ну т.е. на его кромке, в сам то кратер на Бэйкере лазать неудобно, да и смердит. Идти решили с юга, но не по наиболее популярному маршруту, а по Squak rout. Я, собственно, по нему поднималась на Бэйкер в самый первый раз, но спутники мои там еще не ходили. Главное достоинство этого маршрута — на нем гораздо меньше народу (за исключением части под самом кратером, где он сливается со стандартным южным маршрутом. . . . → Продолжение: Барбекю на Бэйкере
Первые выходные июня провели на Олимпийском полуострове. Хотели повелосипедить и походить ногами. Велосипедили Olympic Discovery trail, прошлым летом мы его разведали и он нам очень понравился. Лаванда еще правда не расцвела, зато сейчас цветет шиповник зарослями, люпины и нивяники. Погода в субботу однако не задалась, дождя не включили, но было пасмурно., очень серо и холодно. Я весь день ездила в теплой софтшелке и снимать мне ее не хотелось. Но я все равно пофотала немного, просто, чтобы трейл показать, а не художественной ценности для. В этот раз ездили от Блина (Blyn) до Порт Анжелеса. Туда-обратно получилось 92 км. Я уже и забыла какие там знатные крутые горочки, и как их много то. . . . → Продолжение: Олимпийские выходные
На Большом острове есть не только самая большая гора в мире (на которой я благополучно замерзла в собственный же ДР), там есть также самая высокая в мире гора. И не говорите мне про Эверест. Высота вещь условная. Можно от уровня моря померить, а можно от основания. Вот по проминенсу Мауна Кеа самая высокая и будет. Целых 10 километров с копейками. От уровня моря, впрочем тоже не холмик, 4207 метров. Основная засада в том, что туда есть автомобильная дорога. Мауна Кеа имеет удобную форму и рельеф, много ясного неба в год, и малую световую загрязненность, поэтому мировая астрономическя наука устроили на вершине гнездо: понатыкала там телескопов разных размеров и достоинств, и созерцает звездное небо в свое удовольствие. А местные жители ездят туда показать детям снег и покататься на лыжах и санках. Раньше там даже горнолыжный курорт был, но потом как-то заглох, туристам в массе видимо претила идея ездить в тропики кататься на лыжах. В общем, наличие дороги как-то расхолаживает горовосходительный настрой. Однако три фактрора были за: во-первых, на самую проминентную гору надо таки непременно залезть, во-вторых, нельзя же все каникулы валяться на пляже, в-третьих, . . . → Продолжение: Гавайи, часть семнадцатая, снежная
в которой автор просыпается с петухами, знакомится с гавайскими ковбоями и спускается в Долину Царей. Утром 3-го января я проснулась в темноте от холода и воплей многочисленных петухов. Возникли некоторые сомнения в правильности осознания собственной географической локации. Однако я все еще была на Гавайях, но вместо Хило с его теплыми дождями и мириадами чирикающих лягушек мы оказались в Waimea с его холодными туманами и бдящими всякую нечисть петухами. . . . → Продолжение: Гавайи, часть шестнадцатая, ковбойская,
в которой автор выуживает первое солнце года из океана, первый раз встречается с зеленой черепахой, навещает гусей не-не, летает на вертолете, и возвращается к любимой лаве. . . . → Продолжение: Гавайи, часть четырнадцатая,
в которой автор отмечает день рождения, залазит на самый толстый вулкан в мире и дает дуба в тропической метели. День 30 декабря знаменит тем, что в этот день родилась я, так что провести его следовало не скучно, желательно осуществив что-нибудь умеренно-героическое. На Гавайях не так много шансов напороться на героическое случайно, поэтому приходилось тщательно искать. Впрочем именно на Большом острове имеется самый большой вулкан в мире. По массе и объему самый большой, разные же есть пути выделится. Он собственно даже не есть на острове, а больше половины острова им и образована. Залезание на самый большой вулкан в мире, чем не деньрожденное занятие? Да, я знаю, что есть еще Массив Таму, который САМЫЙ большой вулкан в мире, а гавайский только на втором месте, но Массив Таму весь под водой с головой, его трудно как-то учитывать в героике жизни. Так что Mauna Loa была назначена местом вечеринки. Она в общем и в высоту не карлица, 4169 метров, так что есть где разгуляться. . . . → Продолжение: Гавайи, часть двенадцатая,
Неделю назад ездили побродить на лыжах по Mt St Helens. В прошедшие годы мы это уже проделывали несколько раз, но гора симпатичная, можно и повторить. Но если в наш первые зимний поход на Елену мы были на горе в благодатном одиночестве, то в этот раз было не протолкнуться. Парковка забита, на гору очередь в прямом смысле этого слова.
Съездить зимой разок к друзьям на Биг Вайт покататься на лыжах уже становится доброй традицией. В этот раз ездила в середине февраля. Познакомилась со всеми прелестями Coquihalla Pass: въезжаешь вот так на открытую дорогу, а через 20 минут ее закрывают с обоих сторон с тобой посередине. И сиди в ловушке пока не откроют. Деться там некуда, ни съездов, ни населенных пунктов. Нам впрочем повезло, мы застряли рядом с со съездом с U-turn со встречной полосы, ей и воспользовались, чтобы удрать обратно домой на ночь. Так что со всеми прелестями дороги я все же не ознакомилась. А куча народу просидела в машинах с 6 вечера до 10 утра. На трассу мы попали только со второго захода, зато почти все четыре дня была хорошая погода и приятный снег. Только в день отъезда пришел Большой Белый, как местные говорят. Все погрузилось в такой густой туман, что в пяти метрах лишь сплошная белая стена, ни подъемником, ни других лыжников не видно. Но отлично покатались. И картиночки снежных призраков, как без них: . . . → Продолжение: Покатушки с призраками
в которой автор гуляет на Растущую Гору. После фотосессии в лавовом лесу, мы решили немного размять ноги и прогуляться на небольшую горку. Mauna Ulu (название означает Растущая Гора) один из боковых кратеров активно процветающего вулкана Kilauea (в один из кипящих кратеров которого я и заглядывала вечерами). Образовался он и спорадически извергался с 1969 по 1974. За это время продемонстрировал второй по величине вертикальный фонтан лавы (из зарегистрированных на Большом острове, понятное дело), больше 500 метров в высоту, и залил лавой 44 квадратных км воруг на толщину почти в 8 метров. Сейчас лава в кратере не булькает, но вулкан все еще вполне себе активный, и может продолжить свое благородное дело в любой момент. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть седьмая,
в которой автор гуляет по лавовому лесу. Все это вулканическое безобразие нас ужасно вдохновило, и 27 декабря мы также посвятили вулканам. Преимущественно. С утра вернулись на Chains of Crater Road и поехали смотреть недосмотренное. Первым делом завернули на лавое поле Мая 1973. Поток это выползает прямо к дороге (современная дорога его собственно пересекает), и нужно пройти прямо по лаве вглубь потока. Там, в глубине, много симпатичного. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть шестая,
В которой автор катается по рыжей саванне, топчет очередное черное лавовое поле и радуется усилению вулканической активности. Заглянув в пару кратеров вдоль Chains of Crater Road, мы решили свернуть на Hilina Pali Road и разведать, что там у нее на конце. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть пятая,
в которой автор гуляет по разнообразным лавовым полям и заглядывает в кратеры. Сразу после прогулки через Kilauea Iki Crater мы проехали немножко по Crater Rim Drive и свернули на Pu’u Pua’i Overlook пройтись Devastation Trail. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть четвертая,
в которой автор гуляет под дождем через Kilauea Iki Crater. 26 декабря было полностью посвящено лаве во всех ее проявлениях. Мы приехали с утра пораньше в Volcano park, погоняли фазанов, и пошли топтать лаву. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть третья,
В прошлые выходные штат Вашингтон как-то бездарно заливало, и мы удрали в Орегон прогуляться к Средней Сестре. Есть там три соседствующие вершины, Три Сестры, одна из точек в нашей цепи каскадных вулканов. На Южную Сестру мы лазали в прошлом году, теперь решили прогуляться к Средней. Там подход через лес, по которому относитиельно недавно прошелся пожар. Лет с десяток назад. Довольно грустно идти через сухие стволы. Впрочем полодые сосенки уже подрастают, надеюсь им нечего не помешает, и они успешно и быстро заместят родительский лес. . . . → Продолжение: Средняя Сестра
К горе St Helens мы периодически наведывемся. И на вершину ходили, и вокруг обходили, и просто гуляли по разным ее частям. О буйной истории St Helens и наших с ней знакомствах я неоднократно писала. Но места там нетривиальные, еще не все обхоженные и возвращаться туда хочется. В середине сентября мы решили прогуляться до водопада, который течет прямо из кратера, и на котором мы еще не были. Это прогулка километров на 27-30 по мшистым постапокалиптическим ландшафтам. Напутствованные технически-продвинутым сусликом, мы потопали. . . . → Продолжение: К водопаду Mt St Helens
Больше обедающего сурка:
В этом сезоне мы как-то неприлично мало ходим в горы, а в новые места почти и вовсе не выбирались, что есть полное безобразие. И вот в минувшее воскресенье решили начать исправлять положение и поехали ходить на гору Даниел, что в центральном Вашингтоне. Это самый высокий пик в том регоионе, высота 2408 метров. Маршрут примерно 30 км туда-обратно, с набором высоты километра полтора. По тропе из этого где-то полдороги, остальное — лазанье по курумникам и скалам. С утра не задалось. Сначала беспричинно проспали и вместо задуманных 6 утра выехали пол-восьмого. Дорога тоже оказалась дольше, чем я почему-то (совершенно безосновательно, что характерно) думала. Ехать туда от нас 2.5 часа, последние 12 миль по изрядно разбитой грунтовке. Машин на парковке было битком, но от парковки идут несколько разных трейлов, плюс там еще рядом walk-in кэмпграунд. Там что мы сильно надеялись, что не вся эта толпа пойдет с нами на гору. Надежды наши неожиданно оправдались, на тропе мы встретили всего несколько небольших компаний, а на самой горе и вовсе одного-единственного человека. Так что нашему единению с окружающей действительностью особых помех не было. Позавтракали в машине, переобулись, и в . . . → Продолжение: Mount Daniel
Обещала много снежных коз из нашего похода на Enchantment Lakes, даю много снежных коз. В этот раз их было действительно много. И много-много козлят. . . . → Продолжение: Снежные козы
На Enchantment Lakes мы зачарованно ходили уже три раза(и вся подноготная хождения на них мной уже описана: осень и весна), но когда знакомые выиграли пермит на три дня на середину июля и предложили присоединиться, мы разумеется не смогли отказаться. Очень уж место притягательное. Опять же летом мы там не были еще. И неделю назад мы отправились в страну гранитов, озер, лиственниц и снежных коз. Жару как раз включили повышенную, но это лучше чем проливной дождь. . . . → Продолжение: Середина лета на Зачарованных озерах
В прошлую субботу ездили гулять по тропе, идущей вокруг Mother Mount, что в Mount Rainier National Park. Тропа кимометров 15 и набор около 500 метров. Обещали повышенную живописность — тропа идет по альпийским лугам с бесконечными видами на эти самые луга, Рейнир и гору Мать. Еще водопад обещали. Погоду объявили солнечную, луга как раз цвести должны, в обшем мы предвкушали приятную фотопрогулку. По результатам могу сказать, что луга цветут, цветочки даже видно, когда подходишь к ним вплотную, на Рейнир я ходила так часто, что просто рисовала в его в воображении, а как выглядит гора Мать и существует ли она на самом деле до сих пор понятия не имею. Потому что помимо всего обещанного нам выдали туман, густой качественный туман. Сразу почувтсовалось, что Цапля мысленно с нами. Начинается тропа от озера Mowich. Кстати единственный (на мой взгляд, конечно) недостаток этого маршрута, кроме некстати образующегося тумана — долгий подъезд по разбитой и очень пыльной грунтовке. . . . → Продолжение: Mother Mount trail
Просто картинки окрестностей горы Джеферсон, что в Орегоне. Начало июля.
Май — традиционный месяц халавного осмотра Ванкуверских и околованкуверских туристических достопримечательностей. Например свежезапущенной гондолы на Mt. Al Habrich возле Сквомиша. Теперь желющие полюбоваться видами с горы могут сделать это, не напрягаясь залезанием на гору. Виды:
Новый Год встретили чудесно. Три дня у друзей на Big White, душевная компания, солнце, прекрасный снег, трасса прямо от дверей, вечерами джакузи с видом на горы, салюты, шампанское, глинтвейн, и даже первоянварский оливье для полного совершенства картины. На обратном пути поехали через Левенворф, полюбовались заснеженным городом в огнях и поужинали рулькой с темным немецким пивом. Новогодные каникулы определено удались, как и начало года. А катались в теплой компании снежных призраков, так здесь зовут елки, забитые снегом до неузнаваемости. . . . → Продолжение: Новый Год среди снежных призраков
Во время осенних каникул в Калифорнии мы не только сбегали на Шасту, но и прогулялись совместно с нашим калифорнийским товарищем в Trinity forest. Это такое к симпатично место в горах — граниты, сосны, каскады озер. И вот тут-то я узнала, что хайкеры почти-что официально делятся на две группы — собственно хайкеры и хайкеры-кэмперы. Я не говорю о тех кэмперах-кэмперах, которые приезжают на машине на кэмп, ставят там возле машины палатку (а еще лучше приезжают на RV), и наслаждаются окружающей действительностью, не сходя с места. Нет, я сейчас о неведомой мне ранее классификации в среде хайкеров, людей, которые к месту ночевки несут свой дом на своих плечах. Так вот хайкеры-хайкеры ходят с какой-нибудь целью. Пройти как можно больше километров, залезть на вершину, дойти до озера, пройти из пункта А в пункт В. А ночевание в палатке для них это только средство в достижении этой цели. А хайкры-кэмперы ходят, чтобы посидеть у костра, переночевать в красивом месте, в уединенном месте, посидеть на берегу красивого озера…. а несение рюкзака — только способ к этому месту добраться. И они как правило не любят длинных переходов, потому как . . . → Продолжение: Trinity forest или о классификации хайкеров
Какая гадость, эта ваша Шаста! (почти С) Гора Шаста, с ее высотой в 4322 метра, будучи вторым пиком в Каскадах после Рейнира, не имеет близких соседей и возвышается гордо и уединенно над Калифорнийскими равнинами (проминенс у нее почти 3 км). Залезть мы на нее собирались непременно, опять же она необходимая точка в нашей цепочке соединенных зрительным контактом вершин вдоль побережья. Поэтому когда я в сентябре поехала в Левенмор повышать алкогольную квалификацию, восхождение на Шасту было зарезервировано как непременная часть каникул после. . . . → Продолжение: На Шасту одним днем
Каждый года на День Труда мы ходим в баню ездим в Орегон. Оно конечно, мы только второй год подряд это делаем, но при непостоянстве моей жизни, два года подряд можно считать устоявшейся традицией. Ездим посмотреть на что-нибудь красивое и интересное и куда-нибудь залезть. В прошлом году смотрели Crater Lake и лазили на Tielsen Peak. В этом смотрели на Jhon Day National Monument и лазали на South Sister, самую молодую и высокую из Tree Sisters. О диковинных цветных холмах и многочисленных ископаемых позже напишу, а сегодня о Южной Сестре. Выбрали мы ее за высоту (третья вершина в Орегоне, на первой мы были, на вторую чуть-чуть еще не долезли) и за обещанные красоты. Все описания нахваливали прекрасные виды и чудесное озеро прямо в кратере на вершине горы. К трейлхэду на Davil’s Lake приехали вечером субботы после красных холмов Painted Hills. Высота там 1500 метров, спальнички взяли летние, потому как лето же еще, да и в прошлом году ночевали на Crater Lake в это же время на 2000, тепло было так, что рано утром в озере купались. Ночью был минус. Не знаю насколько большой, но лужи на дороге промерзли насквозь, а не . . . → Продолжение: South Sister
Есть некоторое (незначительное, по счастью) количество гор, которое меня категорически не любит и всяко отбрыкивается от посещения мною их вершин. Самой упертой, похоже, является Mt Price, гора не техничная и летом простая, поэтому для сопротивления использующая порой крайне странные маневры. Так, в последнюю мою попытку ее посетить, она воздействовала непосредственно на мозг моего напарника, который внезапно прямо на трейлхэде стал настаивать на смене маршрута, в результате чего вместо Прайса мы оказались на Блэк Таске. Mt Jefferson определенно имеет желание вступить в клуб не любителей меня. Хотя являясь горой достаточно техничной и сложной делает это более прямолинейно. В прошлом июле мы попробовали на него сходить первый раз, но маневр не удался. В этом году решили повторить парой недель раньше, на 4 июля. Тогда стартанули с трейлхэда поздно, в 5 вечера, сейчас решили выйти существенно раньше, в результате начали двигаться в 7 вечера. Впрочем почти самые длинные дни стояли, светового времени на подход хватало. . . . → Продолжение: Mt Jefferson — вторая попытка
Мы давно планировали организовать себе какой-нибудь подвиг. Небольшой такой, но симпатичный. Гуляючи весной около St Helens подумали, что неплохо бы обойти ее вокруг. Там как раз и тропа круговая имеется — Loowit Trail #216, длиной около 50 км. Поскольку рюкзаки таскать ломает, да и отучать себя надо от дурной привычки таскать постоянно тяжелый рюкзак, и подвига хочется опять же, решили идти одним днем. Пораньше выйдем, попозже придем, зато героично и таскать ничего не надо. Вот первого августа, в честь начала очередного месяца, мы подвиг и осуществили. Что надо сделать, что бы раздуть маленький, но симпатичный подвиг до более крупных размеров? Во-первых, надо не подумать о рельефе. Т.е. весной мы по гуляли немного с северной стороны, там хорошая гладкая тропа. Она, конечно, вверх-вниз, с холма в лощину, но все довольно плавно и без особого драматизму. Мы еще, конечно, были с южной стороны, когда на вершину лазали, но зимой, и весь рельеф был под глубоким снегом. А что там в других местах вовсе не подумали, вот еще, голову напрягать. Во-вторых, нужно выбрать день, когда температура задерется под 40 градусов и пойти именно в него. И с водой не угадать. В результате имеем . . . → Продолжение: Как организовать себе подвиг или вокруг St Helens за один день
В прошлые выходные открыли сезон холодного железа — медленно и вальяжно, в два дня, сходили на Бэйкер по южному маршруту. Заодно приобщили к дурному делу товарища. Южный маршрут все же живописней, хотя и дольше. А вот снега в этом году не выдали совсем, поэтому ледник выглядит так, будто там не вторая половина июня, а первая сентября. Все трещины открыты, мостики хилы и неприятны. Но тепло и солнечно. . . . → Продолжение: Сезон холодного железа
С Enchantment Lakes мы познакомились прошлой осенью, но тогда мы бегали туда одним днем и галопом. Да и снежных коз, предмет моей нежной страсти нам в тот раз не показали. На озера определенно хотелось прогуляться еще раз, но уже более вдумчиво, а значит с ночевкой. Сделать это не влезая в безумную лотерею с пермитами можно только до 15 июня (или после 15 октября), и в прошедшие выходные, последние перед началом пермитного сезона мы решили туда сгонять. Но поскольку мы не любим ходить туда-обратно, а любим ходить кольцами, то решили подняться на озера как в прошлый раз, с спуститься через Colchuck Lakе , перевалив на него через Aasgar Pass. На озеро Колчак мы тоже уже ходили, там что нехоженым был только перевал. Народ этот маршрут ходит, но ходит обычно со стсоны Колчака, спускаясь к Озерам, поскольку парковка на тропу к Колчаку на высоте 1000 метров, а на Озера на 400 метрах. Сохраняем себе 600 метров подъема. Однако засада в том, что парковки друг от друга километрах в 15-20, а машина у нас одна. Решили рассчитывать на добрую душу со-тропников, которых в этот последний . . . → Продолжение: Enchantment Lakes — Aasgar Pass — Colchuck Lake
Неделю назад сбегали на горушку в ближайших окрестностях, Pilchuck Peak. Воскресенье случилось короткое, но очень хотелось все ж таки куда-нибудь прогуляться. А это всего полтора часа на машине (в основном по причине длинной довольно хреновой грунтовки, проехать можно на любой машине, но особо не разгонишься) и около 10 км туда-обратно с 700 метрами набора высоты. Народу правда по этим же причинам много, но тут ничего не поделаешь. Тропа недолго идет по лесу, а потом выходит на чудесные открытые граниты с купами елочек. . . . → Продолжение: Pilchuck Peak
Уже лето в разгаре, черешня поспела, а я еще зиму не показала. Его конечно в этом году не то чтобы очень много было, но все же нехорошо как то. В самом начале апреля решили мы прогуляться в Olympic Park. И выбрать для этой цели что-нибудь еще нехоженое, а то мы в этом парке или на Олимпус лазаем или по океану гуляем, а ведь там много разных нехоженых троп. Выбрали северо-центральный участок, куда идет подъезд вдоль речки Elwha. По карте получалось симпатичное колечко с хвостиком (а мы любим ходить колечками, а не туда-обратно, жалко возможностей таких мало). Пройти вдоль реки Elwha, подняться до Boulder Lake, а оттуда спуститься другой тропой, по Happy Lake Bridge. Приехали, пошли. Выяснилось, что практически на месте отворота к Boulder Lake имеются горячие источники. Дикие такие источники, никак не оборудованные, только ямы немножко углублены. . . . → Продолжение: Boulder Lake
Четверг (26 февраля). Вот и настало время Blue Angel Peak, о котором я упоминала. Blue Angel Peak – горочка высотой 1387 метров, прелесть же ее в том, что находится она всего в 270 метрах от мексиканской границы и является самой высокой точкой в шестимильной пограничной зоне. Названа гора в честь авиационной группы высшего пилотажа военно-морских сил США Blue Angels. У них зимние квартиры в этих местах расположены. Однако это довольно свежее переименование. До этого гору звали Smuggler Peak (пик Контрабандстов), что гораздо точнее отражает ее сущность. Через этот район протоптаны многочисленные тропы, по которым эти самые контрабандисты шныряли и продолжают шнырять через границу. А гору, как самую высокую точку, они используют, дабы осмотреть окрестности на предмет американских погранцов. На сайте хайкеров пишут, что этих самых несознательных элементов шастает на гору в разы больше чем достопочтенных хайкеров. Погранцы на внедорожниках район патрулируют постоянно (на саму гору только тропа ведет, но за полкилометра грунтовки подходят). Там же советовали непременно иметь при себе документы, потому как пограничник непременно тебя поймает и документы эти спросит. Мол, люди они доброжелательные, но право свое находится в этом месте подтвердить ксивой надо. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день шестой — тропой контрабандистов
Мои любимые Розовые Слоны умерли окончательно и бесповоротно, просто распались на составляющие после всего пары лет беспорочной службы. Я сама по себе существо достаточно неприхотливое, но вот ноги у меня живут отдельной капризной жизнью и подобрать устраивающие их хайковые кроссовки это отдельная песня. Точнее героический эпос. Розовые Слоны были практически идеальны (Я не виновата, это их официальный цвет, разумеется такой цвет не мог не стать именем). И разумеется их больше не выпускают, а их преемники совсем не такие. Но в глубинах интернета нашлась пара заблудившихся во времни Слонов моего размера. И вот перед прошлыми выходными они ко мне пришли. Надо было срочно вывести их в люди. Изучение прогноза погоды по окрестностям показало, что пути наши сходятся к Елене, на нее мы в прошлое воскесенье и повезли Слонов на их первую прогулку. Mount St. Helens активный стратовулкан в 100 милях к югу от Сиэтла. Его боевая история свежа даже с точки зрения людей, а не только вулканов. В 1980 году вулкан рванул, укоротив себя на полкилометра, залив лавой и засыпав пелом территоррию к северу от себя. Пепел донесло до Саскачевана. На вершину Елены мы уже лазали. С юга разумеется, поскольку вулкан . . . → Продолжение: По следам вулканической славы
Пересчитав все 49 пальм в оазисе, мы собрались залезть на гору Эврику и посмотреть окрест. Приехали на Black Rock Camp, откуда начинается тропа и зашли на рейнжерскую станцию уточнить схему тропы. Ренжер нам схемку конечно выдала, но тут же заявила, что вообще то туда ведет отличная грунтовка, и только ста метров до вершины не доходит. И полноприводная машина не нужна, на любой доехать можно. Некоторые сразу же заявили, что глупо лезть на гору, на которую можно заехать, да и погода начала как-то портится (совершенно ледяной и очень сильный ветер включили), так что мы забили на плановый хайк и поехали колесами. Грунтовки в парке действительно отличные, чистые (откуда в этом царстве гранита грязь, впрочем) и ровные. Но как я уже писала, любой дождь образует нехилые лужи. Вот прошедшей ночью был небольшой дождь, теперь наша машинка форсирует водную преграду: . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день четвертый — Joshua Tree Park- Eureka Peak, кошмар Дон Кихота и грейпфруты
После блуждания меж гранитов в юкках поехали на Keys View, оттуда открывается вид на южную сторону. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день третий — Joshua Tree Park — виды, пруды и оазисы
В здешних краях воды и гор у каждой горы есть свое озеро, в котором она отражается максимально эстетичным образом. Только до некоторых таких озер можно доехать на машине, а к другим и троп никаких нет. Зеркало для Шуксана находится в машинной доступности и зовется Picture Lake. Ветерок правда внес свой черный вклад в отражательное качество. Еще несколько картинок озера:
В прошлое воскресенье была чудесная погода, организм требовал прогулки, но времени у нас было мало, а потому выкопали небольшой хайк недалеко от Сиэтла и рванули. Обещали водопад. Сдержали обещание. Почему он так называется, мне выяснить не удалось. Глобальный недостаток хайка — куча людей на нем. Как я вычитала после уже в описании — это тихая безлюдная альтернатива хайку на гору Си, которая рядом и которая самый посещаемый хайк в Вашингтоне. На гору Си я, похоже, не пойду никогда. Мне страшно, стопчут же. Это видимо такой Сиэтлский вариант Ванкуверского Граус Грайнд. Но водопад, как вариант быстрой прогулки могу порекомендовать, час от Сиэтла, 6 миль хайк, симпатичный водопад.
Я люблю придерживаться некоторых отдельно избранных поверий, они помогают поддерживать форму. Одно из таких лелеемых суеверий — зависимость качества наступающего года от его встречи. В наступающем году традиционно хотелось побольше путешествий, приключений, спорта, походов, гор и моря. Большое Приключение у нас по объективным причинам грубо обломилось, поэтому мы решили устроить Маленькое новогоднее путешествие. Ничего грандиозного, но обозначить мирозданию наши намерения на год. Ехать решено было в Орегон, дабы продемонстрировать потребность вылазок более дальних, чем границы штата. Заказали отельчик на три ночи в Seaside (курортный городочек на самом побережье, миль 20 от границы в Вашингтоном) и 29-го с утра неспешно выехали. По дороге оказались в дивном чугунном городе Raimonds, где зависли на некоторое время, но он стоит отдельного поста, и свернули на разведку на Long Beach, длинный (миль 20 с чем-то) тоненький полуостров, идущий параллельно материку, на границе Вашингтона. На острове были обозначены Willapa National Wildlife Refuge и Leadbetter Point State Park, и мы хотели разведать, как там на предмет природы и дикой жизни. Первый оказался на отдельном островке, на который можно добраться только на плавсредстве, так что мы поехали во второй парк, который находится на самом дальнем кончике полуострова. Схема троп . . . → Продолжение: Маленькое новогоднее путешествие
Я известный информационный тормоз, когда весь мир о чем-нибудь уже давно узнал, обсудил и забыл, я первый раз увижу. Я про собственную смерть узнаю недели через две посмертного существования. Вот про Enchantment Lakes знают все хайкеры в Вашингтоне и не только, настолько знают, что в сезон туда с ночевкой только по пермиту, который чуть ли не за год покупают. Я же узнала об этих озерах только в начале октября, когда задумчиво рассматривала карту района Левенворфа на предмет куда б податься. Углядела цепочку озер, пошла в инете читать, что про маршрут пишут. Пушут, что красиво, но очень популярно. Туда-обратно километров 40 с гаком (если доходить до самого верхнего озера цепочки), набор высоты где-то 2100 метров. Но пермиты, и все разобраны, ясное дело. Но! С 15 октября все свободно, главное кто вперед успеет, ты или снегопады. Решили идти в ближайший же выходной после 15-го. Но что-то у нас не сложилось, и в субботу выйти не удалось, решили все же сбегать одним днем в воскресенье. Выехали затемно, что бы с восходом выйти на тропу. Рань несусветная, но парковка забита, впрочем почти все машины явно стоят со вчерашнего дня, значит народ ночует наверху. Что оказалось . . . → Продолжение: Enchantment Lakes — серые граниты, прозрачная вода и желтые лиственницы
Хотя первая наша попытка исследовать North Cascades National Park мутировала в борьбу с бездорожьем национальных лесов, мы таки добрались до намеченного в начале сентября, и именно на Rainbow Lake Trail как и хотели. В субботу, 6 сентября собрались как то не очень рано и поехали в парк. Заехали к рейнжера, взяли у них карту, получили пермит на ночевку (парк совершенно бесплатый, пермиты тоже, но иметь надо), поинтересовались кольцевыми маршрутами на пару дней. Нам сказали, что таковых нет, все маршруты как минимум на 3-5 дня. Столько дней у нас все равно не было, решили идти как собирались за два. В планах было кольцо от 20-ой дороги через Rainbow Lake и McAlester Pаss. 52 км и два перевала (20 км через перевал до Rainbow Lake, где собирались ночевать и еще 32 на обратный путь через другой перевал, McAlester). . . . → Продолжение: Rainbow Lake Trail
Раздумывая в какой-то момент куда бы нам хайкнуть посимпатичнее на денек мы посмотрели на карту Национального парка Рейнир, и с удивлением обнаружили, что в этом парке можно лазать не только на сам Рейнир, как мы традиционно делали до этого, но и на другие горки, которые конечно существенно поменьше размером (а что у нас в машинном доступе больше Рейнира размером?), но тоже очень симпатичные. Например Unicorn Peak. Вот на него мы 5 октября и полезли. Был совершенно чудесный осенний день, солнечно, тепло и практически безветренно. Приехали мы на парковку поздно и стартанули почти в полдень. Сначала торная тропа идет до Snow Lake, там недалеко, довольно ровно, на озере стоять можно и гуляет туда куча народу. Полуденно солнце било в лицо по страшной силе и я ничего не снимала. А от озера начинается подъем по курумнику на вершину. Тропы уже практически нет (только на немногочисленных лужайках, если на них выдешь), идешь примерно по направлению. . . . → Продолжение: Unicorn Peak
Классика Ренирофотографирования. Господа потребители высокотехнологичной еды от Mountain House, узнаете картинку?;)
Ранним утром второго дня вы оставили нашу сову смотреть положенную ему порцию снов, а сами покатили к началу тропы на Thielsen Peak, который манил нас весь предыдущий день. Приехали мы довольно рано, но отнюдь не первыми. Популярная горка оказалась. Сначала тропа идет через сосновый лес. Thielsen самом собой тоже вулкан, старый и изрядно разрушенный, весь сосновый лес растет на пемзе, которая порой проступает чистыми непоросшими ничем полянами. . . . → Продолжение: Днем Труда по Орегону — Thielsen Peak
Этот год я катастрофически загибаюсь без полноценных путешествий, которые крайне необходимы мне для сохранения жизненной энергии и психического здоровья, и решено было выжать из длинного выходного Дня Труда все, что только возможно. Что нужно для качественного путешествия? Что-нибудь совершенно новое, что-нибудь необычное, куда-нибудь интересно залезть, ну и бонусом — разнообразие происходящего. Как это осуществить в три дня (под конец урвали таки кусок четвертого, но могли бы и втиснуться, если бы понадобилось в три) с ограниченным бюджетом? Рвануть в Орегон и поглубже! В пятницу вечером погрузились втроем в машинку и на крейсерской скорости двинули по пятерке в Орегон. Первой и главной целью нашего путешествия было Crater Lake, самое большое озеро, расположенно в полноценном кратере, которое давно меня заинтересовало и страшно манило. Почти восемь тысяч лет назад (не так уж давно для вулкана, вполне себе истоическое время) гора Мазама в очередной раз рванула со страшной силой, но рванула так удачно, что крышу у нее снесло крайне аккуратно, оставив полностью замнутый кратер глубиной 655 метров. За долгие годы кратер заполнился дождевой водой и сформировал чистейшее синее озеро, глубиной 592 метра. Скорость выпадения осадков и . . . → Продолжение: Днем Труда по Орегону — Crater Lake
На Hurricane Ridge водятся не только олимпийские сурки, но и снежные козы. Точнее снежный козел. Малоэстетичный ошейник на благородном животном — не символ принадлежности к стаду, а радиопередатчик. Следят за козлом любопытные люди. |
||
