|
||
|
Декабрь уж наступил. Повод показать что-нибудь классически зимнее. Снег, например. Пару недель назад нужно было испытать кой-что из новой снаряги, и делать это надо было по снегу. Поехали пройтись в окрестностях Рейнира. А там все уже завалено, снегу «вам по пояс будет», зима зимой. Правда, не смотря на солнечный день, ходить пришлось, натянув капюшоны по самый нос. Потому как снег со всех окрестных лек непрерывно норовил переместиться за шиворот. Еще немножко сугробов:
Часть первая Часть вторая Часть третья Суслик золотистый aka Ground squirrel существо удивительно четко освоившее новую пищевую нишу — турист умиляющийся. Не вся популяция сусликов, разумеется, приспособилась к этой нише, а только самые умные и наглые. Такие поселяются в местах, где туристы имеют привычку останавливаться, любоваться окружающей действительностью, и закусывать постигнувшую их радость принесенным в рюкзаке. И, разумеется, делиться этой закусью с умилительным грызуном. Благо при нынешней моде на орехи, сухофрукты и прочие бары, грызунам нет никакой проблемы разделить еду с человеком под рюкзаком. Соответвенно место завязано на человека и может не иметь других кормовы ресурсов. Но турист умиляющися не даст же умереть с голоду наглой умной зверюшке. Пару (не в семейном смысле, а две штуки) таких освоившихся сусликов мы встретили возле Ptarmigan Tunnel. Один пасся с одной стороны туннеля, другой с другой. Но иногда перебегали на сторону конкурента. Конечно по наглости эти создания не сравнятся, к примеру, с сусликом, общавшимся с нами на Sentinel Pass в Скалистых горах. Та зверушка за еду и на голову залезала, и пузико гладить давалаа, и даже наш групповой снимок сделала. Не дотягивали они и . . . → Продолжение: Glacier National Park, часть бонусно-сусличная
На верхней фотографии я действительно стою точнехонько на вершине вулкана Адамс, второй по высоте горы штата Вашингтон (3,743 метров), и немало удивляюсь тому, что у меня прямо под ногами. Но по порядку. На Адамс первый и, до описываемого выхода, единственный раз я ходила аж шесть лет назад. И мы все говори ли, что неплохо бы повторить, но все не складывалось. Этим летом вообще чуть ли не каждый месяц собирались, но все как-то безрезультатно. И вот самый конец октября, определенно уже совсем конец сезона, потом уже только на лыжах, когда снег полновесно ляжет. И если прошлый выходной у нас включили среди осени зиму, со снегопадами и прочими неприятными атрибутами, по в позапрошлый (28-29 октября) включили лето — солнце, реальное тепло и прочие приятности. Разумеется, где еще наслаждаться внезапным последним летним теплом, как не на леднике. Ну мы и рванули. . . . → Продолжение: На крыше Адамса Снег идет! 3-го ноября! Они там совершенно распустились, что они о себе думают!
Что у меня полон двор разнообразных птиц, я привыкла, но появление вот этой зверушкки на патио меня несколько удивило. Ручей тут есть недалеко, но не настолько же недалеко. Но бродит и славно, люблю я их.
В пятницу у нас был день отдыха от захребетников. Ну почти день отдыха. Нам нужно было перебраться с Helen lake на нижнюю стоянку на Elizabeth lake, а это всего где-то пять километров практически по прямой в вертикальном смысле. . . . → Продолжение: Glacier National Park, часть третья
Хотя совершенно не понятно, почему именно семь, а не девять или пятнадцать, и кто решил какую из множества горных луж считать озером, а какую оставить лужей. Собственно гуляли мы в позапрошлое воскресенье High Divide — Seven lakes loop trail в Olympic national park. Описание маршрута от трейловой ассоциации здесь, длина 30.5 км (19 миль), набор высоты около 1200 метров. Очень красивый трейл, больше половины которого приходится на альпийские луга с прекрасными видами. Голубика, которой там целые заросли, покраснела, и очень оживляет пейзаж. . . . → Продолжение: Семь озер
Маленькие американские аэродромы, по крайней мере на западе, совершенно расслабленные места — кто хочет приходит, где хочет бродит. На взлетную полосу просят только не заезжать, да и то исключительно собственной безопасность для. Да и встретить там можно весьма разные воздушные средства. Тут и самолетики разных мастей, и летающие табуретки (парапланы с вентилятором), а порой и воздушные шары пролетают. . . . → Продолжение: Из жизни сельских аэродромов
. . . → Продолжение: Glacier National Park, часть вторая
Все, сдалась, признаю — осень наступила. Весь сентябрь я стрательно и упорно отрицала этот факт. Не замечала стремительно укорачивающегося дня, даже равноденствия не заметила, не смотрела на краснеющите и желтеющие деревья, старательно игнорировала холодные ночи и внезапно начавшиеся серые дожди. Отметала все упоминания об осени. Если что-то не замечать, то оно рассосется само собой. Как всегда в таких ситуациях, не рассосалось. Хотя это был бы конечно красивый ход. Но вчера сначала долго ездили через густые осенние туманы, потом бродили в зарослях мелких ярких кленов, потм внезапно оказались среди свежевыпавшего снежка, и этот снежок еще и падал нам на головы и таял на моих голых ногах. К машине опять же традиционно для начала осени долго выходили в полной темното, потому как внезапно оказалось, что темнеет уже чертовски рано. Так что сдаюсь. Осень наступила. Дальше еще яркие листики и СТРАШНОЕ.
Поносить рюкзак по Glacier National Park я хотела давно, наверное с тех пор, как немножко погуляла по его канадской части, Waterton Lake National Park. А было это аж семь лет назад. Впрочем в американскую часть я заглянула буквально через пару месяцев после прогулок по канадской, но даже не одним глазком, а так, в кривой перископ. Посвятить недельку-, а может и другую бэкпакингу по горам и долинам Glacier-ра мы активно подумывали еще в прошлом году, и даже прикинули максимально интересный нам маршрут, но не сложилось. Отложили на неопределенно потом. Этим летом все тоже как-то было непонятно со свободным временем, потом мироздание обрушило внезапную засаду. Пришлось много и быстро заниматься деятельностью не то чтобы неприятной, но не планируемой на этот момент бытия. Деятельность несколько подутомила, но за день до последнего выходного августа пришло осознание, что вот прям здесь и сейчас можно все бросить и на неделю слинять. И все было поставлено на паузу, шмотки брошены в машину, и мы катили в Монтану, не имея ни конкретного плана, окромя прошлогодних набросков, ни разведданных о текущей ситуации в парке. . . . → Продолжение: Glacier National Park, часть первая
Вернулась из внезапного недельного хайка по горам и долам Glacier National Park. Было чудесно, не смотря на все сопротивление мироздания. Полные впечатления будут по мере обработки картинок.
Затмение было, и это было прекрасно. Все же полное затмение, это вам не частичное, оно таки впечатление производит, причем вот этими самыми двумя минутами, ради которых стоило ехать. Тьма, холод, звездное небо в полдень, воющие собаки, вопящие люди, черное солнце в холодной сияющией короне. И после двухминутного ужаса счастливое возвращение светила на небосвод и всеобщее ликование.
. . . → Продолжение: Затмение, полное и бесповоротное
Первые выходные августа я предавлась кэмпингу и ленивому хайкингу в Северных Каскадах. Что поделать, если любимой подруге чуждо таскание тяжелого рюкзака на много километров по горам. Погода малось подвела. Во-превых, стояла такая дикая жара, что даже у комаров крылышки сворачивались (что конечно плюс, но зато оводы и слепи во всю разворачивались). Во-вторых пожар в Канаде создали такую мощную дымовую завесу, что не смотря на ясное от тучек небо, даже соседние хребтики практически не видно было. Зато по поводу снежной зимы и поздней и холодной весны, все еще буйно цвело. Далее картинки с трех небольшьших хайков. Просто полюбоваться цветами и гранитами. И представить как все это бы смотрелось без дыма. . . . → Продолжение: Северные Каскады
в которой автор расплачивается натурой, плавает с китами, бродит по пляжу в обществе черепах, сажает последнее гавайское солнце, пъет прощальный коньяк с гекконами, и улетает из теплого тропического рая в заснеженные края в облаке выдержанных крепких напитков. . . . → Продолжение: Гавайи, часть заключительная, Внезапно обнаружили, что уже два года не ходили на Рейнир. Непорядочек. А тут как раз экпедиция National Geographic и сотоварищи запросила помощи с доставкой груза на вершину. В кратере Рейнира существует сеть подледных пещер, вот ее они сейчас и исследуют. Закинули группу в кратер и те там неделю будут пещеры картировать и всячески изучать. Но вот лагерь на вершину и оборудование надо было как-то доставлять. Мы решили тренровки ради немного помочь. В прошлую пятницу приехали с утра на Парадайз, добавили к нашему личному грузу еще карго, пришли в базовый лагерь на Ingraham Flats. Переночевали, ранним утром субботы нацепили рюкзаки с грузом и на вершину. Путь на вершину сейчас беспроблемный, но много длиннее обыкновенного, какими-то длинными петлями, и со сбросом- набором высоты. Тягомотина редкая. Но дотащили, поставили палатки базовые, скинули груз, оставили первых двух участников кратерных посиделок и обратно вниз. В воскресенье повторили операцию. Зашло даже лучше, чем в первый день. Спустились в лагерь, домой решили в тот же день не возвращаться, переночевать на месте. В понедельник же уже расслабленно спустились. Неплохо так размялись, надо сказать. А картиночек не будет. Посколько надо было таскать чужого груза, чем больше тем лучше, то свою тяжелую камеру я не брала. А там . . . → Продолжение: Рейнир. Дважды саммит за два дня
В прошедшую субботу таки выбрались в лавандовые поля Сквима, не нарушили уже нескольколетнюю лавандовую традицию. Лаванду и окололавандовый антружа за прошлые годы можно смотреть здесь. . . . → Продолжение: Традиционная лаванда
В центральном Орегоне есть группа вулканов, состоящая в тяжелом родстве — три сестры (North Sister, Middle Sister, South Sister), братик (Brother), их родители (Wife и Husband), папин приятель-холостяк (Bachelor) и разные другие примазовшиеся. Очень такая симпатичная группа. Сестры из этой компании самые высокие. На Южную Сестру, самую высокую (3165 метров) мы ходили в 2015. Она хоть и самая высокая, но ходится просто ногами по тропе. На Среднюю Сестру (3062 метра) попробавли залезть прошлой осенью, но не рассчитали снарягу и вернулись от ледника. Должок висел и сразу после прогулки по Obsidian Fall trail мы направились доделывать начатое. . . . → Продолжение: Middle Sister
Вомбат это такая австралийская зверушка со множеством достоинств. В контексте же данного поста важен зад вомбата. Это самый мощный и крепкий зад в мире млекомпитающих. Вомбат существо норное, и, как таковому созданию и положено, от врагов в норе и прячется. Однако он не лезет вглубь норы в слабой надежде, что враг не протиснется (вомбат скотинка крупная и норы у него не маленькие), а просто перекрывает вход своим задом. И все, дальше ему ничего не грозит, никакие зубы вомбатовый зад не возьмут. Ежели преследователь (собаки основные враги вомбатов) сдуру залез в нору, когда хозяин дома, то вомбат задом прижмет глупца к стеночке и задавит. Ибо нефиг. В общем, вомбатовый зад это образец прочности и нерушимости в мире задов. В прошлом году, поддавшись дурому влиянию велосипедного штата Вашингтон, обзавелись шоссейными велосипедами. Жизнь же наша устроена так, что если есть какое занятие, то непеременно нужен подвиг. А иначе зачем? Прошлым же летом мы проехали с местным велоклубом RSVP, покатушку Сиэтл — Ванкувер (канадский Ванкувер), 314 километров за два дня. На это же заезд пришелся самый длинный километраж за один день — 171 км. Июньский 100-мильник (165 км) Flying Weels показал, что в этом . . . → Продолжение: Почетный вомбат или 333 км велосипедом за один день
Зеленых морских черепах ака Chelónia mýdas, обитателей прибрежных гавайских вод мне очень хотелось рассмотреть во всех подробностях, а по возможности и поплавать с ними. Но все две недели на острове мы черепах если и встречали, то ныряющих в скалистых бухточках, где на них можно было попялиться издалека, но никак не рассмотреть и не сфотографировать. Мне, как вечно юному натуралисту, было до крайности обидно. И вот в наш последний вечер на Гавайях, мы пошли побродить по пляжу напротив аэропорта, посадить последнее гавайское солнце, попрощаться с теплым океаном. Вышли на берег, а там черепахи. Нет, ЧЕРЕПАХИ. Много, очень много, лежат, кто на песочке, кто в отливных лужах, и принимают закатные солнечные ванны. Молоденькие зеленые черепашки первые лет пять своей жизни проводят исключительно в океане, питаясь всякими морскими животными и резвясь. Но чем старше черепаха становится, тем больше ее тянет к вегетрианству и неге. Она переходит на морскую растительность в диете, а по вечерам вылазит на берег полежать расслабленно в свое удвольствие. Вот тут то мы их и застали. Их там просят не беспокоить, но обеспокоить черепаху можно только подергав за хвост, а так они всех игнорируют и даже глаз не открывают. . . . → Продолжение: Гавайи, часть двадцатая, черепаховая
На длинный июльский выходной традиционно ездили в Орегон — гуляли, лазили по горам, закрыли должок, ели вкусную еду, любовались красивыми видами. Тусили мы в этот раз в районе Трех Сестер, и начали с гуляния по тропе Обсидианового ручья. Это один из подходов к Средней Сестре, но на нее мы пошли на другой день с противоположной стороны, а по ручью просто гуляли. Трейл этот считается очень красивым и геологически уникальным, поэтому доступ туда ограничен 30 однодневыми людьми в день и еще 20 (кажется) ночующими. Т.е. нужно покупать пермиты и порой заранее. Его так расхваливали, что мы решили, что нам туда непременно надо. Купили пермит и пошли.Трейл около 20 км туда и обратно, и набор около 600 метров. Тропа для фотопрогулок. Я рассчитывала на весенние цветочки на черных обсидиановых скалах и прекрасный полноструйный водопад на них же. Но в этом году в Орегоне выпало неприлично много снега, к 4 июля стаять ему не удалось, цветочки пребывали в состянии корешков, водопад если и тек, то в твердом состоянии вещества, а нам больше половины пути пришлось топать по снегу, хорошо хоть качественно слежавшемуся. . . . → Продолжение: Obsidian Fall Trail
На Бэйкер я хожу, как некоторые в баню. Ну ладно, не каждый год, но через год точно. Уже и с обоих сторон, и разными маршрутами, но начала повторяться. А тут товарищ предложил внести разнообразие и устроить барбекю в кратере, ну т.е. на его кромке, в сам то кратер на Бэйкере лазать неудобно, да и смердит. Идти решили с юга, но не по наиболее популярному маршруту, а по Squak rout. Я, собственно, по нему поднималась на Бэйкер в самый первый раз, но спутники мои там еще не ходили. Главное достоинство этого маршрута — на нем гораздо меньше народу (за исключением части под самом кратером, где он сливается со стандартным южным маршрутом. . . . → Продолжение: Барбекю на Бэйкере
На Гавайях живет девять видов гекконов, все привозные. Кого еще полинезийцы с собой привезли (точне гекконы без спроса приехали на полинезийцах), кто уже в недавние годы сбежал от не слишком бдительных владельцев. Мне посчастливилось пообщаться только с двумя видами. . . . → Продолжение: Гавайи, часть девятнадцатая, гекконовая
в которой автор приобщается к проблема морского коневодства. Холодным туманным ранним утром пятого января мы проснулись в Waimea под вопли многочисленных петухов и поняли, что хватит гор, пора обратно к морю. Собрали вещи и выдвинулись в сторону Коны. . . . → Продолжение: Гавайи, часть восемнадцатая, фермерская, В прошедшую субботу катали 100 миль (а точнее 165 км) с местным клубом. Я существо местами от жизни оторванное, а тут с удивлением выяснила, что в покатушке участвуют 4000 народу, и участвовало бы и больше, но регистрация ограничена 4 тыщами. Нет, не все 4 тыщи катают 100 миль, все же количество психов в этом имре ограничено, там было 4 трассы — 23, 46, 75 и 100 миль. И вообще наш клуб оказывается самый большой толи в Вашингтоне, толи вообще в Штатах (у меня склероз), а Вашингтон держит звание самого велосипедного штата в стране уже несколько лет. А я то думаю, что это меня последние два года так с велосипедом разбирает, а это дурное влияние окружающей среды! А я ж не в курсе была, потому и не боролась. Но к покатушке. Мы конечно выбрали сотню, ибо стоит ли возиться из-за меньшего-то. Сотню они прокинули знатную, набор высоты почти полтора километра, и горки таки забористые. GPS-трак. Отсутсвующий в кольце кусочек — это не результат телепортации, это у трекера кнопка неудачно нажалась.
. . . → Продолжение: 100-мильник Flying Weels
Первые выходные июня провели на Олимпийском полуострове. Хотели повелосипедить и походить ногами. Велосипедили Olympic Discovery trail, прошлым летом мы его разведали и он нам очень понравился. Лаванда еще правда не расцвела, зато сейчас цветет шиповник зарослями, люпины и нивяники. Погода в субботу однако не задалась, дождя не включили, но было пасмурно., очень серо и холодно. Я весь день ездила в теплой софтшелке и снимать мне ее не хотелось. Но я все равно пофотала немного, просто, чтобы трейл показать, а не художественной ценности для. В этот раз ездили от Блина (Blyn) до Порт Анжелеса. Туда-обратно получилось 92 км. Я уже и забыла какие там знатные крутые горочки, и как их много то. . . . → Продолжение: Олимпийские выходные
Год назад я рассказывала о коллекции бансаев в городочке Federal Way. Бок о бок (буквально, парковка у них одна, тропинка от парковки тоже, от площадочки вход к бансаям направо, к рододендронам налево) с бансайным садиком находится Rhododendron Species Botanical Garden, крупнейшая мировая коллекция диких видов рододендронов (не садовых сортов и гибридов, чего везде хватате) со всего мира. Сад создан не из декоративных соображений, а из научных и природохранных, но очень красив, если вы любите растения как таковые, а не только сложные оформительские композиции. Сад большой, гулять можно долго, есть помещение для совсем теплолюбивых видов. Плюс к рододендронам там много разных других интересных диких растений со всего мира. Здесь фото с обоих посещений, в прошлом году и в этом, там что не удивляйтесь, что на одних фото солнце, а на других дождь. . . . → Продолжение: Rhododendron Species Botanical Garden
На Большом острове есть не только самая большая гора в мире (на которой я благополучно замерзла в собственный же ДР), там есть также самая высокая в мире гора. И не говорите мне про Эверест. Высота вещь условная. Можно от уровня моря померить, а можно от основания. Вот по проминенсу Мауна Кеа самая высокая и будет. Целых 10 километров с копейками. От уровня моря, впрочем тоже не холмик, 4207 метров. Основная засада в том, что туда есть автомобильная дорога. Мауна Кеа имеет удобную форму и рельеф, много ясного неба в год, и малую световую загрязненность, поэтому мировая астрономическя наука устроили на вершине гнездо: понатыкала там телескопов разных размеров и достоинств, и созерцает звездное небо в свое удовольствие. А местные жители ездят туда показать детям снег и покататься на лыжах и санках. Раньше там даже горнолыжный курорт был, но потом как-то заглох, туристам в массе видимо претила идея ездить в тропики кататься на лыжах. В общем, наличие дороги как-то расхолаживает горовосходительный настрой. Однако три фактрора были за: во-первых, на самую проминентную гору надо таки непременно залезть, во-вторых, нельзя же все каникулы валяться на пляже, в-третьих, . . . → Продолжение: Гавайи, часть семнадцатая, снежная
Предыдущим постом тюльпанное засилие у меня не закончилось. Теперь будет много тюльпанов в портретном приближении. В основном из Roozengarten, клумбы они с каждым годом оформляют все интереснее, сорта опять же новые с такой же частотой появляются. Правда народу едет тоже с кажым годом все больше, уже даже в пятницу не протолкнешься. Но все равно радует. . . . → Продолжение: Тюльпановое
в которой автор просыпается с петухами, знакомится с гавайскими ковбоями и спускается в Долину Царей. Утром 3-го января я проснулась в темноте от холода и воплей многочисленных петухов. Возникли некоторые сомнения в правильности осознания собственной географической локации. Однако я все еще была на Гавайях, но вместо Хило с его теплыми дождями и мириадами чирикающих лягушек мы оказались в Waimea с его холодными туманами и бдящими всякую нечисть петухами. . . . → Продолжение: Гавайи, часть шестнадцатая, ковбойская,
На тюльпаны в Skagit Valley я езжу каждый год, начиная с 2012. Этот год исключением не стал. Тюльпановые поля прекрасны и под солнцем и под дождем, народу вот только становится с каждым годом все больше к моей печали.
Весна у нас в этом году конечно дюже тормозная, но отстает от графика все же всего на месяц, а не на два. На второй месяц отстаю я. Мокрые нарциссовые поля месячной давности.
в которой автор неторопливо встречает восход, ловит мангустов на анчоусов, разучивает гавайский жестовый язык, пьет кофе с плюшками в самой южной кофейне США, гуляет по рыжим дорогам вдоль синего океана, купается на пляже Зеленого Песка, есть креветок у Буббы Гампа, и уезжает в ночную северную тьму. . . . → Продолжение: Гавайи, часть приблизительно пятнадцатая, зеленая
Гусь нене (nene) ака гавайская казарка является эндемиком Гавайский островов и самым редким гусем в мире. Еще на момент визита капитана Кука нене на островах было дофига и больше. Гавайцы их конечно жрали, но других врагов, окромя гавайцев у нене не было, и гуси справлялись. Белые люди привезли кошек и собак, часть из которых сбежала, одичала, и основала популяцию наземных хищников, ранее существоввших на островах. Крысы присоединились к этой компании самостоятельно, решив, что на этой благословенной земле им будет лучше, чем в корабельных трюмах. Потом люди добавили подвезли мангустов, якобы для борьбы с крысами, но мангусты забили на крыс и радостно влились в гоп-компанию пожирателей птичих яйц и птенцов. Гуси гнездятся на земле, считай накрытая скатерть-самобранка. К 1952 осталось 30 гусей нене на весь мир. Спохватились, стали разводить в неволе, реинтродуцировать, и всяко спасать. Сейчас подняли популяцию до 2.5 тысяч, что все еще в 10 раз меньше исходной. Люди гусей, конечно всяко защищаяю, но крысы, мнгусты и прочие твари никуда не делись и дать берут по прежнему. Кстати, если вам почему то кажется, что гусь нене удивительно похож на гуся канадского, то вам не кажется. Лет этак 500 000 назад незадачливую стаю . . . → Продолжение: Гавайи. Гусь нене.
Главным действом 1-го января было опять же любование лавой, но теперь уже с высоты. Из Хило на лавовые поля летают маленькие вертолетики, на пять человек, включая пилота. Да человека сзади, трое сперед. Особая прелесть вертолетиков, полное отсутствие у них дверей. Сидишь в таком скелетике, и все время боишься что ремень расстегнется и на вираже ты выпадешь, и пялишься без переград на землю под ногам. У них и с дверьми вертолеты есть, но это не интересно. Вибрируют вертолет, само-собой, изрядно, плюс этик крошек любой ветер еще портяхивает, так что снимать трудно, но удержаться же невозможно. Ну и погода подкачала, часто в тумане и дожде все было, но все равно здорово. Так что будет много не супер-качественных картиночек сверху. . . . → Продолжение: Гавайи, часть воздушная
в которой автор выуживает первое солнце года из океана, первый раз встречается с зеленой черепахой, навещает гусей не-не, летает на вертолете, и возвращается к любимой лаве. . . . → Продолжение: Гавайи, часть четырнадцатая,
Нагулявшись по секвойный лесам и медитирую над картой, куда направить колеса наши, мы обнаружили, что недалеко от нашего расположения от 101-го хайвея отходит дорога в сторону океана. И ведет она к населенному пункту на этом самом берегу под названием Shelter Cove. Место и прям выглядит уедненным, никаких дорог. кроме этой к нему не ведет. И ехать всего миль двадцать, за полчаса самое большее доедем. Ехали мы больше часа. Shelter Cove оказал и впямь укромным местом, между нами и берегом имелся высокий хребет, на который мы сначала долго лезли по узкой, крутой и страшно извилистой дороге, а потом так же спускались. И миль вышло несколько больше с учетом всей это замысловатой извилистости. Но место оказалось наредкость приятным. Певым делом мы направились в Пляж черного песка. Там и вправду был длинный пляж с чудесный черным песком и отдельно торчащими скалами, солнце, океан и полное отсутствие людей. Гуляем по пляжу: . . . → Продолжение: День Индюка на колесах — Черные пески
в которой автор тусит в Коне, изучает дно морское через иллюминаторы подводной лодки, сажает в океан последнее солнце года и укатывает на другую сторону острова встречать Новый год. . . . → Продолжение: Гавайи, часть тринадцатая,
в которой автор отмечает день рождения, залазит на самый толстый вулкан в мире и дает дуба в тропической метели. День 30 декабря знаменит тем, что в этот день родилась я, так что провести его следовало не скучно, желательно осуществив что-нибудь умеренно-героическое. На Гавайях не так много шансов напороться на героическое случайно, поэтому приходилось тщательно искать. Впрочем именно на Большом острове имеется самый большой вулкан в мире. По массе и объему самый большой, разные же есть пути выделится. Он собственно даже не есть на острове, а больше половины острова им и образована. Залезание на самый большой вулкан в мире, чем не деньрожденное занятие? Да, я знаю, что есть еще Массив Таму, который САМЫЙ большой вулкан в мире, а гавайский только на втором месте, но Массив Таму весь под водой с головой, его трудно как-то учитывать в героике жизни. Так что Mauna Loa была назначена местом вечеринки. Она в общем и в высоту не карлица, 4169 метров, так что есть где разгуляться. . . . → Продолжение: Гавайи, часть двенадцатая,
В воскресенье нам неожиданно включили солнце (в воскресенье то! при нынешнем тотально мраке то!) и мы решили быстренько распечатать велосезон, пока опять не полило. Любимая соточка по любимому трейлу. В болотах вовсю цветет скунсова капуста и горлопанят лягушки. Деревья пытаются распускать листья, а маленькие улиточки высовывают рога.
Среди секвойных лесов течет речка под имени угря. Угри там не водятся и никогда не водиись, но видимо кому-то очень хотелось деликатесной рыбки, и он со смутной надеждой принял за нее кого-то другого.
Муравьеды всегда вызывали у меня симпатию, но личное знакомство покорило мое сердце. Ладно красавчики, но то что эти, в общем, не самые интеллектуальные существа, способны на такие нежности по отношению друг к дургу, умиляет посильнее котиков. Гигантские муравьеды в природе одиночки, пары проводят вместе дня по три на период спаривания (правда в это время нежны, заботливы и едят из одной миски одного муравейника), в неволе же, при наличии собрата под боком, склонны общаться, нежничать и играть.
И снова я возвращаюсь к моему прошлогоднему путешествия Дня Благодарения. Одной из главных целей нашей поездки было пообщаться с самыми высокими деревьями планеты, которые как раз растут на калифорнийском побережье. Существ с личной продолжительностью жизни, превышающей тысячеления в нашем мире не так уж много, личный контакт с таковыми всегда интересен. С новозеладскими каури я уже встречалась, пришел через секвой. Для начала немного ботаники, а то английские названия так и норовят все запутать. В семействе Кипарисовых есть маленькое подсемество Секвойных (Sequoioideae). В этом подсемействе всего три рода, на каждый род приходится всего по одному виду. Во-первых, главный герой нашего путешествия, Севойя вечнозеленая или Секвойя красная ака Sequoia sempervirens, гордый представитель рода Секвойя. По английски же Redwood. Самое высокое дерево в мире. Во-вторых, Секвойядендрон гигантский или гигантская секвойя или веллингтония ака Sequoiadendron giganteum, предствитель рода Секвойядендрон. По английски Giant Sequoia или Giant Redwood или Wellingtonia. Самое большое (по объему) и самое долгоживущее дерево в мире. В-третьих, Метасеквойя глитостробовидная ака Metasequoia glyptostroboides. По английски Dawn Redwood. В отличие от своих кузенов никакими супер-параметрами не обладает, разве что повышенной ископаемостью. . . . → Продолжение: День Индюка на колесах — под сенью тысячелетий
в которой автор мокнет под дождем, любуется мокрыми водопадами, знакомится с бинтуронгом и муравьедами, гуляет среди двухсотлетних лавовых дереьев, гоняется за мангустами, и отмокает в теплой водичке. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть одиннадцатая, Каждый патриот своего отечества убежден, что независимо от того, куда занесла тебя судьба, детей своих нужно взрастить на Родине. Так или иначе. Но только истинный патриот преодолеет все препятствия, каковы бы они не были, чтобы это утверждение не осталось громкими, но пустыми словами. Истинных патриотов в этом мире не так много, ибо плоть слаба, и всегда найдутся искусные оправдания и непреодолимые препятствия. Но только не для ‘o’opu ‘alamo’o! Все дети этого народа знают свою родину в лицо, не смотря на то, что для родителей это оборачивается поистине титаническим подвигом. Все наслышаны про лососей и их героический поход на нерест. Вылупляясь из икры в речках, мальки скатываются в океан, где годами живут себе в удовольствие, и в последний год своей жизни идут обратно на свои маленькие родины, не жрут, прутся против течения, преодолевают пороги, нерестятся и умирают счасливыми, исполнив свой патриотический долг. Трогательно, да. Но лосось это здоровеная рыба, под мерт ростом, беззаботно прожившая несколько лет в свое удовольствие. Ну плывет вверх по течению по мелким каменистым речка, ну пороги с пяти-метровым перепадом преодолевает. Велико ли достижение? А посмотрите на ‘o’opu ‘alamo’o! 7-сантиметровая рыбка, которая для обеспечения своим детям родного окружения преодолевает вертикально падающие водопады более сотни метров . . . → Продолжение: Детей должно рожать на Родине!
Неделю назад ездили побродить на лыжах по Mt St Helens. В прошедшие годы мы это уже проделывали несколько раз, но гора симпатичная, можно и повторить. Но если в наш первые зимний поход на Елену мы были на горе в благодатном одиночестве, то в этот раз было не протолкнуться. Парковка забита, на гору очередь в прямом смысле этого слова.
Гуляя по садику возле частного водопада я уткнулась в дерево, густо увешанное пупырчатыми здоровенными плодами. Плоды были разнообразного размера и торчали прямо из ствола дерева на коротких черешках. Таких несуразно устроенных созданий мне еще не встречалось, но что-то шевельнулось в глубинах книжной памяти и определило дерево как хлебное. Я порадовалась встрече, обфотала деревце со всех ракурсов и счастливая пошла дальше. Но какое-то сомнение тихонько грызло меня, не давая спать спокойно, так что пришлось посреди ночи залезть в интернет и выяснить, что это таки не хлебное дерово. Точнее, хлебное, но индийское хлебное дерево, оно же джекфрут. Дальнейшее курение интернета показало, что не индийские хлебные деревья на острове тоже имеются, более того, в отличие от джекфрута, которого на острове единицы и только в садах, хлебных деревьев на Гавайях полно и растут они там вполне себе дико и повсеместно. Более того, я их повсюду встречала, но как-то они у меня с идеальным образом хлебного дерева не связывались. Вот оно, хлебное дерево ака Artocarpus altilis. . . . → Продолжение: О хлебных деревьях
в которой автор любуется разнообразной текущей и падающей водой, знакомится с одичалыми предками всех домашних кур, посещает кладбище мешающих эмоций и ужинает в Луне и Черепахе. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть десятая,
Плотно посвятив три дня свежей и не очень лаве, мы решили сделать маленький перерыв в общении с вулканами и отдать должное другим прелестям Большого острова. Так что 28 декабря, сразу после утреннего кофе в постели, мы выдвинулись в сторону Hawai’i Tropical Botanical Garden. Если поехать от Хило на север по 19 хайвею, то на 4 миле от него отвернет кусочек старого хайвея (и будут так делать периодически на протяжении миль 20). Это старая узкая дорога (кусочки предшественника современного хайвея), идущая по живописным местам. Очень симпатичная, порой уходящая в такие глухие заросли, что кроны деревьев полностью смыкаются над дорогой, формируя тунель, в котором приходится включать фары днем. Где-то в райне 8 миле этот старый хайвей привод в Onomea Bay, на берегах которой и расположен сад. Сад основала в 1977 году пара садоводов-любителей, в 1984 он открылся для публики, сейчас там боле 2 тысяч видов тропических растений, очень хорошо размещенных. Гулять там очень приятно и познавательно, особенно всяким юным ботаникам. Дальше будут примущественно фотографии растений в большом количестве. Так что если вы не любитель флоры, имейте это ввиду. Если любитель, то тоже имейте. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть девятая, садовая.
в которой автор идет на ночное свидание с кипящей лавой. Кульминацией всего этого вулканического безобразия должно было стать тесное знакомство с живой горячей текущей лавой. Благо таковая имелась в практически непосредственном доступе. Смотреть на лаву лучше в темноте, потому как она хоть и яркая, но солнечный свет ей все же преплюнуть трудно. Поэтому свидание было назначено на закате. На каковое мы и отправились после гуляния по лавовому лесу, прогулки на гору Улу и тестирования самых южных американских вин (о последнем я напишу отдельно). . . . → Продолжение: Гавайи. Часть восьмая,
в которой автор гуляет на Растущую Гору. После фотосессии в лавовом лесу, мы решили немного размять ноги и прогуляться на небольшую горку. Mauna Ulu (название означает Растущая Гора) один из боковых кратеров активно процветающего вулкана Kilauea (в один из кипящих кратеров которого я и заглядывала вечерами). Образовался он и спорадически извергался с 1969 по 1974. За это время продемонстрировал второй по величине вертикальный фонтан лавы (из зарегистрированных на Большом острове, понятное дело), больше 500 метров в высоту, и залил лавой 44 квадратных км воруг на толщину почти в 8 метров. Сейчас лава в кратере не булькает, но вулкан все еще вполне себе активный, и может продолжить свое благородное дело в любой момент. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть седьмая,
в которой автор гуляет по лавовому лесу. Все это вулканическое безобразие нас ужасно вдохновило, и 27 декабря мы также посвятили вулканам. Преимущественно. С утра вернулись на Chains of Crater Road и поехали смотреть недосмотренное. Первым делом завернули на лавое поле Мая 1973. Поток это выползает прямо к дороге (современная дорога его собственно пересекает), и нужно пройти прямо по лаве вглубь потока. Там, в глубине, много симпатичного. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть шестая,
Беспристрастный свидетель, видевший вчера вместе со мной первые подснежники, подарил мне фотопруф таковых, а то я ухитрилась оказаться без камеры. А вы, мои дорогие читатели, ведь не верите поди моим словам, не подкрепленным визуальным образом. А сегодня ездили кататься на лыжах на Бейкер, а там снега выше машины, метель, полная невидимость и другие прелести зимы. Но я теперь уже знаю, что Spring is coming.
Чтобы мои благосклонные читатели не затерялись окончательно в столь полюбившихся мне гавайских лавовых полях, буду возвращаться в неоконченной поездке Дня Благодарения по Орегону и Калифорнии. Нагулявшись по Орегонским дюнам и посадив солнце, выдвинулись мы в сторону Калифорнийских лесов. Едем себе по дороге, ничего дурного не ожидаем и вдруг видим, что граница на замке. Натурально так на границе Орегона и Калифорнии стоит блокпост, люди в фоорме, все машины останавливают, с водителями о чем-то общаются, и некоторые машины заворачивают на досмотр. Я слегонца напрягаюсь. Что думаю, Калифорния не снесла результатов выборов и решила по быстрому отделиться, пока инагурация не прошла? А внутрь теперь пускают, только если под сывороткой правды честно признаешься за кого голосовал? Оказалось, впрочем, что пограничному контролю подлежат только фрукты и овощи. Им въезд в штат запрещен. Разве что консервированным чучелком. Уверив пограничника, что мы не овощи и даже не фрукты, въехали на территорию суверенной Калифорнии. Там паслись лошадки. При транспортных средствах и без оных. И лошадки и антураж сделаны целиком и полностью из совершенно натуральных подков.
В которой автор катается по рыжей саванне, топчет очередное черное лавовое поле и радуется усилению вулканической активности. Заглянув в пару кратеров вдоль Chains of Crater Road, мы решили свернуть на Hilina Pali Road и разведать, что там у нее на конце. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть пятая,
в которой автор гуляет по разнообразным лавовым полям и заглядывает в кратеры. Сразу после прогулки через Kilauea Iki Crater мы проехали немножко по Crater Rim Drive и свернули на Pu’u Pua’i Overlook пройтись Devastation Trail. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть четвертая,
Завитушки гавайских папоротников выкладываю отдельной главой для любителей. Сама я по ним фанатею.
В прошлые выхдные съездила в Пуллман, что на самом востоке штата Вашингтон. Ближайший крупный город — Москва. Холодно в этом Подмосковье ужасно, и снегом все засыпано по самые уши. В очередной раз убедилась, что зиму как-то не люблю. Больно уж холодно и враждебно. Хотя и красиво.
в которой автор гуляет под дождем через Kilauea Iki Crater. 26 декабря было полностью посвящено лаве во всех ее проявлениях. Мы приехали с утра пораньше в Volcano park, погоняли фазанов, и пошли топтать лаву. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть третья,
Обыкновенный фазан, Ring-necked pheasant, самый распространенный евразийский вид. Развезли его по всему миру, чтобы было на что охотится. И на Гавайи завезли. На Гавайях, он как и все остальные многочисленный поселенцы прижился, размножился и процветает. По лесам их бегает немерянное количество. Еще фазана:
d которой автор завтракает с гекконами, топчется по самой южной точке США, тестирует мед и макадамию, встречатся с птицей-символом штата, любуется черными пляжами, смотрит в кипящее жерло вулкана, делит вечернюю трапезу с американскими военными, сталкивается с дикими свиньями и засыпает под хоровое песние древесных лягушек. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть вторая,
в которой автор предается размышлениям о годоморфирующем влиянии новогодных путешествий, улетает в тропики и получается свою рождественскую порцию хлеба и зрелищ. Путем многолетних эксперментов (ученый я или где?) было выяснено, что если Новый год и День рождения (поскольку они практически неразрывно связаны, то выяснить, что из них важнее в этом аспекте, пока не удается, да и рисковать качеством целого года жизни для этого не хочется (видимо я все же не настоящий ученый)) проходят в путешествии, то год задается, он будет удачлив на путешествия же, приключения, начинания и всякие прочие интересные события. Если же сии два события были проведены дома, то год не задется. Причем качество встречи дома на результат особо не влияет. Т.е. дома, это не в смысле непременно за столом перед отсутствующим у меня телевизором. Можно совершенно классно залезть в новогоднюю ночь на близлежащую гору и распить там шампанское. Можно прекрасно покататься с друзьями на горных лыжах. Встреча доставит удовольствие и удовлетворение, но на желаемом качестве грядущего года скажется фигово. Путешествие, даже не очень дальнее (но другой штат, провинция или страна все же желательны), но в новое неизвестное место, с целью этого места распознавания, приносит желаемые разультаты. Влияет ли дальность . . . → Продолжение: Гавайи. Часть первая,
Вернулась с двухнедельных каникул на Гавайях. Залезла на самую большую и на самую высокую по проминенсу вершины мира; смотрела, как кипящая лава течет в океан; бродила среди больших спящих зеленых черепах; купалась в теплом океане; лазала по лавовым полям разнообразных годов выпуска; смотрела как гуси не-не высиживают птенцов; ела всякое вкусное; летала на скелетике вертолета; и делала много всяких других приятных вещей. Совершенно влюбилась в Большой остров. Встретила День рождения в снежной метели на 4 тыщах метров и Новый год на теплом берегу океана. Замучаю всех многочисленными картинками и длинными рассказами:) На верхней фотографии — сажаем последнее солнце ушедшего года на западном побережье Большого острова. На нижней фотографии — поднимает первое солнце нового года на восточном побрежье Большого острова. Всех с Новым годом! Пусть будет интересным и радующим! (оно конечно уже 9 янаря, но нам, людям с тяжелыми календарными традициями не возбраняется пребывать в новогоднем состоянии сознания еще почти неделю, чем я с удовольствием и пользуюсь:)
Сегодня в 3:44 утра по тихоокеанскому времени планета Земля максимально приблизилась к Солнцу, помахала ему лапкой, и начала увеличивать дистанцию. Самая длинная ночь миновала, теперь с каждым оборотом Земли день будет становиться чуточку длиннее, а жизнь светлее. Сие радостное событие было отмечено мною феерверком ровно в момент поворота. Соседи, надеюсь, тоже порадовались.
Набродившись по дюнам, мы резво покатили на юг в надежде выгулять себя еще где-нибудь до захода солнца, раз уж нам его внезапно выдали (люди, заведующие погодой были гораздо менее милостивы, чем сама погода). Поначалу с дороги показывали только ровные песчанные пляжи (а хотелось уже разнообразия) с каками-то пигвинами, плежущимися в океане к конце ноября (Орегон вам не Гаваи). . . . → Продолжение: День Индюка на колесах — закат солнца вручную
День Благодарения в США всегда был страшно расстраивающей меня вещью. Четыре выходных подряд! Единственные такие длинные выходные в этой не щедрой на отдых стране. И в самом конце ноября, когда погода в большинстве мест в стране максимально мерзкая, день короткий, сплошное межсезонье. Трудно найти время, более непригодное для походов и прочих природных развлечений. На юге, конечно, не так плохо, но, во-первых, короткий день и там остается коротким, а во-вторых, билеты на самолет в это время подскакивают в цене просто неприлично. Оно понятно, нормальным американцам положено в это время ехать через всю страну к своим родственникам, собираться всеми расширенными семьями вокруг гигантского индюка, и изничтожать его все праздники подряд под перемывание косточек многочисленным родственникам и знакомым. Но я-то не американец, про полноценность и вовсе забудем, многочисленных родственников у меня нет, да и с немногочисленными на этом континенте туго, по индюкам я не фанатею, так что сплошное расстройство. К середине ноября вопрос о том, как проводить День Индюка встал во весь рост и потребовал разрешения. Год выдался неудачным, в силу разных причин мы почти никуда не выбирались, что начало дурно сказываться на психическом здоровье. Так что оставаться дома было не вариантом. Глянули билеты . . . → Продолжение: День Индюка на колесах — Орегонские дюны
Пора рассказать о моем любимом, на данный момент, велотрейле. Snohomish County Centennial Trail. Ехать до него меньше получаса (на машине); это бывшая железная дорога, как многие трейлы здесь, так что он относительно ровный; асфальтовое покрытие, так что можно катать на шоссейнике; линейная длина его 50 км, туда обратно получается 100, чудесная цифра для тренировки; идет он по большей части среди полей и лесов, только два раза пересекая маленькие городки, так что народу на нем практически нет; симпатичные окрестности; в общем идеальное место для теренировочных заездов. Вот и катаюсь по нему. Решила разок проехать с камерой, дабы показать окружающим. Кататься . . . → Продолжение: Snohomish County Centennial Trail
В окружающей действительности такой мрак и хляби небесные, что из закромов захотелось вытащить что-нибудь по погоде. Нашелся береговой форт на Whitby Island. Вообще остатков этих фортов в здешних местах, что на американской стороне, что на канадской, великое множество. Кругом же враги, (немцы, японцы, русские, да и вообще весь белый сывет), береговая линя изрезанная по самое немогу, точек надо много. Построенные в большинстве своем в начале XX века, они постепенно модифицировались и снабжались все более современным оружием, пока, после Второй мировой, не появились межконтинентальные ракеты и прочие удаленные средства убийства, и форты стали бессмысленны. Поскольку это монументальные бетонные сооружения, делать с ними что-то было слишком затратно и их оставили как было. Некоторые превратились в полноценные музеи, от некоторых остался только бетон, а часть, как форт на Whitby Island, стоят такими полу-музеями. Никакой экпозиций там нет, но часть оружия оставлена, и можно пробродить среди древних пушек и прочих метателей снарядов. . . . → Продолжение: Защищая берега родины
В прошлые выходные штат Вашингтон как-то бездарно заливало, и мы удрали в Орегон прогуляться к Средней Сестре. Есть там три соседствующие вершины, Три Сестры, одна из точек в нашей цепи каскадных вулканов. На Южную Сестру мы лазали в прошлом году, теперь решили прогуляться к Средней. Там подход через лес, по которому относитиельно недавно прошелся пожар. Лет с десяток назад. Довольно грустно идти через сухие стволы. Впрочем полодые сосенки уже подрастают, надеюсь им нечего не помешает, и они успешно и быстро заместят родительский лес. . . . → Продолжение: Средняя Сестра
Не смотря на повышенную туристичность, Ниагарские водопады продолжают оставаться, на мой взгляд, достойным посмотрения местом. Самый мощный водопад Северной Америки, как никак. На Ниагаре я бывала, но лет двенадцать назад, только на американской стороне, и не каких докуметальных подтверждений тому у меня не осталось. А некоторые мои спутники и вовсе там никогда не были, так что грех было не заехать, проезжая мимо аж два раза подряд. Погода, к сожалению, оствляляла желать лучшего, а к еще большему сожалению, камера моя несколько поехала головой, так что снимки особым качеством не блещут, но будут тут все равно как дневниковая запись. Первый раз мы смотрели на водопады с канадской стороны под глухим серым небом и непрерывно моросящим дождем. Дождь был холодный, но при непосредственном приближении к водопаду становился внезапно теплым. Не сразу до меня дошло, что это уже не дождь, точнее не только дождь, а облако водопадных брызг. Граница проходит посередине реки, так что этот водопад, Horseshoe Fall, общий у США с Канадой. . . . → Продолжение: Ниагара
К горе St Helens мы периодически наведывемся. И на вершину ходили, и вокруг обходили, и просто гуляли по разным ее частям. О буйной истории St Helens и наших с ней знакомствах я неоднократно писала. Но места там нетривиальные, еще не все обхоженные и возвращаться туда хочется. В середине сентября мы решили прогуляться до водопада, который течет прямо из кратера, и на котором мы еще не были. Это прогулка километров на 27-30 по мшистым постапокалиптическим ландшафтам. Напутствованные технически-продвинутым сусликом, мы потопали. . . . → Продолжение: К водопаду Mt St Helens
В окрестностях St Helens великий исход мелких амфибий. Сантиметровые недоросли всех цветов и семейств бодро скачут по моховым полям по своим неведовым амфибийным делам. Этот крохотный жабеныш тоже куда-то деловито двигался, по пути перекусывая некрупными насекомыми. Жабеныш с разных ракурсов:
Подумалось мне, что неплохо бы обзавестись личным шофером. Сколько можно собственноручно баранку крутить. Только подумалось, как он и материализовался. -Куда едем? Вводит коордитнаты в навигатор.
Достали разборки с близкими? Считаете, что лучшая половина тянет одеяло на себя? Хотите больше личного пространства? Познакомьтесь с Питом и Репитом! Они может тоже хотят, но кто ж им даст. Мало того, что у них одно тело на двоих, так они еще и контролируют его неравно. Пит управляет правой передней лапой, а Репит тремя остальными. Так что двигаться им приходится куда Репит решит, но с проблемами, если Пит упирается. А Питу только и остается, что упираться, если что не по нем. Впрочем это неравноправие, может, и к лучшему. А то застряли бы в полном раздрае, как пресловутый осел. Они мне напомнили Джо-Джима из Хайлановских Пасынков вселеной. Но те хоть поругаться между собой могли, а Питу с Репитом и этого не дано. На воле они б конечно не выжили, но в Reptile Zoo около Сиэтла чувствуют себя прекрасно. Ну насколько это им позволяет потребность делить тело на двоих. Еще один портрет:
Под внезапное осознание того, что лето кончилось, толком не осуществившись, раскопала прошлогодние Орегонские пляжи. Глубокая у меня неудовлетворенность прошедшим летом, печаль от этого и тоска. Буду сегодня смотерть на прошедшшие времена и страдать от собственного несовершенства.
Больше обедающего сурка:
Сходили недавно посмотреть на Сиэтл сверху, с самой высокой точки, доступной любому желающему, Sky View Tower.
В этом сезоне мы как-то неприлично мало ходим в горы, а в новые места почти и вовсе не выбирались, что есть полное безобразие. И вот в минувшее воскресенье решили начать исправлять положение и поехали ходить на гору Даниел, что в центральном Вашингтоне. Это самый высокий пик в том регоионе, высота 2408 метров. Маршрут примерно 30 км туда-обратно, с набором высоты километра полтора. По тропе из этого где-то полдороги, остальное — лазанье по курумникам и скалам. С утра не задалось. Сначала беспричинно проспали и вместо задуманных 6 утра выехали пол-восьмого. Дорога тоже оказалась дольше, чем я почему-то (совершенно безосновательно, что характерно) думала. Ехать туда от нас 2.5 часа, последние 12 миль по изрядно разбитой грунтовке. Машин на парковке было битком, но от парковки идут несколько разных трейлов, плюс там еще рядом walk-in кэмпграунд. Там что мы сильно надеялись, что не вся эта толпа пойдет с нами на гору. Надежды наши неожиданно оправдались, на тропе мы встретили всего несколько небольших компаний, а на самой горе и вовсе одного-единственного человека. Так что нашему единению с окружающей действительностью особых помех не было. Позавтракали в машине, переобулись, и в . . . → Продолжение: Mount Daniel
Из прошлогодних загашников. Продолжаю исследовать вашингтонские сады. Lakewood Gardens находится в городке Lakewood собственно, недалеко от Такомы. Это бывшая частная усадьба с большой территорией, выходящей к заливу и с видом на Рейнир, которую хозяева начали строить с прицелом на усадьбу-парк, привлекая всяких знаметитых ландшафтных архитекторов, начиная с братьев Olmsted, проектировавших Нью-Йорский Центральный парк, а потом развернувшихся в Сиэтле и Такоме. Почти век хозяева усадбьу и парк улучшали, а в конце прошлого века последняя владелица передала ее фонду, чтобы парк стал доступен всем желающим. Ну вот он теперь и доступен за входную плату. Дизайн ближе у континентально-европейскому, т.е. если вы ищете разнообразия растений и буйства цветения, то здесь этого нет. Тут больше газонов, дорожек, стриженых кустиков и беседок. . . . → Продолжение: Lakewood Gardens
Обещала много снежных коз из нашего похода на Enchantment Lakes, даю много снежных коз. В этот раз их было действительно много. И много-много козлят. . . . → Продолжение: Снежные козы
На Enchantment Lakes мы зачарованно ходили уже три раза(и вся подноготная хождения на них мной уже описана: осень и весна), но когда знакомые выиграли пермит на три дня на середину июля и предложили присоединиться, мы разумеется не смогли отказаться. Очень уж место притягательное. Опять же летом мы там не были еще. И неделю назад мы отправились в страну гранитов, озер, лиственниц и снежных коз. Жару как раз включили повышенную, но это лучше чем проливной дождь. . . . → Продолжение: Середина лета на Зачарованных озерах
В прошлую субботу ездили гулять по тропе, идущей вокруг Mother Mount, что в Mount Rainier National Park. Тропа кимометров 15 и набор около 500 метров. Обещали повышенную живописность — тропа идет по альпийским лугам с бесконечными видами на эти самые луга, Рейнир и гору Мать. Еще водопад обещали. Погоду объявили солнечную, луга как раз цвести должны, в обшем мы предвкушали приятную фотопрогулку. По результатам могу сказать, что луга цветут, цветочки даже видно, когда подходишь к ним вплотную, на Рейнир я ходила так часто, что просто рисовала в его в воображении, а как выглядит гора Мать и существует ли она на самом деле до сих пор понятия не имею. Потому что помимо всего обещанного нам выдали туман, густой качественный туман. Сразу почувтсовалось, что Цапля мысленно с нами. Начинается тропа от озера Mowich. Кстати единственный (на мой взгляд, конечно) недостаток этого маршрута, кроме некстати образующегося тумана — долгий подъезд по разбитой и очень пыльной грунтовке. . . . → Продолжение: Mother Mount trail
В свое время я узнала о Spruce Goose и я была сильно впечатлена этим созданием. Поэтому, когда в прошлом году внезапно выяснилось, что Spruce Goose воплоти находится в часе езды на юг от Портленда, и его можно не только посмотреть снаружи и изнутри, но и потрогать пальчиком, было решено, что сделать надо это непременно. Называть его Spruce Goose-ом конечно несколько невежливо, его создатель терпеть не мог это название, собственно поэтому журналисты его и продолжали использовать из особой журналисткой вредности, но имя уже вошло в историю и теперь там при нем и останется. Для тех, кто не смотерл Авиатора или за ликом Ди Каприо не разглядел главного героя (Гуся я, разумеется, имею в виду) рассказываю. Летающая лодка H-4 Hercules, он же Spruce Goose, была построена во время Втрой мировой Ховардом Хьюзом по заказу американского правительства. Правительсву нужно было доставлять грузы и военных в Англию, а немецкие подлодки топили в Атлантике корабли по чем зря, поэтому появилась потребность в грузовом самолете. Больших самолетов на тот момент не существовало принципиально, для их создания требовалось новое инженерное решение (нельзя просто пропорционально увеличить маленький самолет, это так не работает). Чтобы сделать жизнь коструктора еще более интересной, ему . . . → Продолжение: Под крылом Елового Гуся
И чтобы завершить историю лавандовых покатушек. Жаба встретилась в медвежьем углу трейла. Western Toad aka Bufo boreas. Попозировала и с достоинством удалилась. Другие ракурсы:
А у этого B&B из нашего лавандового велосипединга мне очень понравилось цветочное оформлени. Лаванда, маки и васильки.
А вот соственно и лавандовое изоблие нашего воскресного велосипединга:
Olympic Discovery Trail давно стоял в планах нашего велосипединга. Это тоже трейл, сдаланый на месте бывшей железной дороги. Вообще трейлоустроители планируют прогнать его через весь Олимпийский полуостров, от Port Townsend до Pacific Beach. Тотальная длина его 130 миль, есть где покататься. Он однако пока еще не доделан, сделаны только маленькие кусочки по краям и центральная часть от Blyn до Lower Elwha через Sequim и Port Angeles. Этот кусок, впрочем, 32 мили с лишним, так что туда-обратно получается больше 100 км, есть где покататься. Дорожка асфальтовая, покрытие хорошее. У трейла, кстати, очень хороший сайт, можно в деталях посмотреть любую часть маршрута. А еще в летних планах было съездить на лавандовые поля в Сквиме, в прошлом году мы традиционное нюханье лаванды пропустили, хотелось восстановить традицию. Спортивное катание и любование лавандой совмещалось плохо, но мне тут на неделю запретили физически активничать, поэтому в прошлое воскресенье мы решили вместо усиленного давления на педали устроить расслабленно катание сколько проедется с заездом в лавандовые поля. Заодно и трейл разведать на дальнейшее катание. . . . → Продолжение: Tour de Lavander
Просто картинки окрестностей горы Джеферсон, что в Орегоне. Начало июля.
Что-то я совсем пропала в разных смыслах. Пора возвращаться к жизни и функциональности. В сентябре позапрошлого года мы плавали, а точнее таскали лодку по South Fork Stillaguamish River. У речки есть еще Северный рукав, и нам тоже хотелось по нему поплавать, но когда воду нальют. Всеж таки лодки создают для того, чтобы в них сидеть, а не чтобы их таскать на себе. В конце июня этого года мы сие деяние осуществили. Воду таки налили, солнышко включили, Северный рукав не менее симпатичен, чем южный. И не менее извилист, зачастую плывешь в сторону, противоположную требуемой. Проплыли 30 км с копейками. Понравилось. Будем продолжать осваивать тамошние речки потихоньку. Дальше карта с маршрутом и виды берегов речки.
Когда увлечений в жизни много, приходится находить способ некоторые объединять, чтобы времени на все хватало. Например винопитие с велосипедингом. Местный велоклуб в прошедшее воскресенье устраивал покатушки с wine tasting-ом. Старт и финиш происходил в самом гнезде околосиэтловских винарен и wineroom-ов, так что если не удовлетворяло качества вина, предлагаемого на мероприятии или хотелось большего разнообразия, можно было продолжить винную часть самостоятельно. Велосипединг же был 51 км, 23 до промежуточной винной точки и немного дольше обратно к оставшимся винам. Немного по дорогам, а также по Sammamish трейлу, про который я рассказывала, и по Burke-Gilman, в его части вдоль озера Вашингтон. Заодно разведли Burke-Gilman, я к нему относилась предвзято, но он окзалася неплох, надо будет разведать дальше и освоить. . . . → Продолжение: Ride for Wine
Я тут пообещала некоторым велолюбителям показать наши катательные дорожки, так что в процессе разведывания местных велотрейлов буду проезхжаться по ним разок с камерой и потом вас всех мучать малохудожественными снимками. Я очень не люблю делить дороги с машинами, просто очень не люблю, нервирует это меня. Поэтому в удовольствие я могу кататься только по специальным дорожкам, куда машины не заезжают. Решив вернуться в этом году более активно к велосипедингу, я стала изучать вопрос, а где сообственно кататься. Требований то у меня много — и чтоб дорожка отдельная, и чтоб длинная, и чтоб их много разных было, а то скучно же. Выяснила, что таки их есть, спасибо загнобленному американскому железнодорожному транспорту. В 19 веке железных дорог понастроили, а потом все пересели на машины и большую часть дорог забросили за ненадобностью. А теперь их переделывают под велотрейлы. Я разведала уже несколь трейлов, по одному проехалась с камерой. Sammamish bike trail — всего 15 мин на машине от меня. Трейл 11 миль (почти 18 км). Он линейный, так что туда и обратно получается нормально размяться после или в процессе работы. Вдобавок с обоих сторон к нему примыкают другие трейлы, так что есть куда продолжить движение. . . . → Продолжение: Sammamish bike trail
После майских дождей, холода и серости лето таки пришло и выдало много солнца, много тепла, вопли птиц и стрекот цикад. Первый летний выходной требовал летнего воплощения. Поскольку мы как то забили на велосипед в последние пару лет, решено было в этом году вернуть ему внимание. Поэтому в субботу выдали 101 км велосипединга. Snohomish County Centennial Trail оказался очень удачной находкой для асфальтовых покатушек. В воскресенье стало еще жарче и захотелось на воду. Плавсредство наше после зимней спячки еще не было проверено на боевую готовность, поэтому на далекие реки решили его прям сразу не тащить, а проверить на Union Lake. Ехать туда недалеко, на нем огромные плавучие поляны белых лилий и есть где развернуться. На Union Lake был аншлаг. Такого количества катеров, яхт, лодок, скутеров, параходов и прочих разнообразнейших плавсредст я в жизни не видела. Они непрекращающейся очередью вываливались из канала и расплывались в разные стороны. Но мы все равно качественно погребли (суденышко наше зиму пережило, а вот весла надо новые купить), я еще и поплавала в удовольствие, вода уже совсем теплая. Так что первые летние выходные задались, я считаю. А камеру я по непонятным причинам не брала, но зато прошлым летом мы . . . → Продолжение: Летние развлечения
Продолжу тему еды, раз уж меня понесло в этом направлении. Сиэтский зоопарк радует меня хорошо кущающими змеями. То удав демонстрировал свои способности расправляться с кроликом, теперь попала на обед южноамериканского бушмейстера. Бушмейстер самая крупная ядовитая змея Америки, но мизантропична и пуглива. Эсмеральда девушка трепетная, есть в присутствие посторонних не любит, особенно ее бесят орущие и долбящие в стекло дети, поэтому надо попасть в отсуствие людей и сидеть тихо. Тогда может прийти метрдотель и подать обед. Бушмейстер ест только живую пишу, а в американских зоопарках живыми позвоночными кормить запрешено. Но нашли способ дурить девушку. У нее терморецепторы возле глаз и добычу она чувствует больше ими, чем зрением оперирует. Поэтому крысу греют и подают тепленькой, тогда она к ней снисходит. Эсмеральда дама ядовитая, вот здесь видно как она выдвигает зубы: . . . → Продолжение: Бушмейстер Эсмеральда кушает крысу
Немножко еды из одного из санфранциских ресторанов. А то чего-то мне хочется с утра пораньше, толи копченого лосося, толи шампанского. Еще:
Выдр валялся в Northwest Trek. Еще выдра:
Я все-таки ужасный тормоз. Порой у меня занимает несколько лет, чтобы добраться до какого-нибудь места совсем рядом со мной. Так было с Cubota Garden. Еще дольше я добиралась до Bonsai Garden. Сколько раз я проезжала на юг по Пятерке, смотрела на указатель и думала, что непременно надо туда выбраться, непременно! И это непременно многновенно выветривалось по возвращении домой. Но я таки сделала это. И не пожалела. Если вы любитель бонсаев, то очень рекомендую. Pacific Bonsai Museum находится в городочке Federal Way, это не больше получаса от Сиэтла по Пятерке на юг. В коллекции больше 100 деревьев со всего мира, это самая разнообразная публичная коллекция бонсаев в Северной Америке. Вход, кстати, бесплатный. Оформлено тоже очень эстетично. Все коллекция под открытым небом (один маленький павильончик для тропических бансайчиков). Огромная поляна в лесу разгорожена маленькими стеночками. . . . → Продолжение: Хорошо воспитанные деревья |
||
. . . → Продолжение: 
Еще:
