Видимо, что-то есть во мне от Робинзона, поскольку даже живя на острове, стремлюсь к путешествиям на острова. Очередной жертвой моего исследовательского интереса стал CortesIsland, самый северный из южных GulfIslands. Имя острову дано в честь того самого знаменитого Кортеса, который никогда здесь не был, да и вообще испанцы не промышляли в здешних краях, но картографировал эти места в 1793 году испанский картограф Valdez, который и не преминул увековечить память своих знаменитых соотечественников. Остров мне этот энергично расхваливала коллега, рекламируя его как тишайшее, практически ненаселенное место, где встретить человека чудо, а если уж он тебе попадется, то будет чрезвычайно ласков и приветлив, а дикая жизнь вокруг просто кипит и лезет к тебе в палатку-“…therearetonsofsealsaround, tons…”. На эти тонны тюленей я и купилась. Расположен остров довольно далеко от Виктории и для его изучения на первый раз было положено три дня. Дорога туда проста – встаете на 1-ю всеканадскую дорогу и едете по ней на север до упора, пока в Nanaimoона не кончится, с тем чтобы продолжить свой путь уже на материке, а вам придется продолжить путешествие по 19-й дороге все дальше на север ровнехонько вдоль побережья до CampbellRiver. Занимает все это 3.5 – 4 часа. В предвиденье дальней дороги была поставлена задача выехать из дома не позже 10 утра, не взирая на затянувшиеся ночные посиделки и не собранные вещи. Что удивительно, задачу мы выполнили, хотя это не совсем типичное течение событий. Дорога вдоль острова сама по себе удивительно красива, и даже просто от езды получаешь удовольствие. А вот дорожные знаки обманчивы: купившись на знак заправки мы минут сорок колесили по местным дорожкам, пока эта самая заправка была найдена. В CampbellRiver надлежит погрузиться на паром, идущий на QuadraIsland. Вотздесьрасписаниепаромов. Мы приехали около 2-х, и как раз успевали на паром в 2:30. Купили билет (билет следует покупать сразу до CortesIsland, впрочем об этом гласит объявление над окошком кассы, и продают его сразу в оба конца, так что при поездке обратно никто ничего не проверяет, грузишься и плывешь), поставили машину в очередь (очередь живая, не поместишься на этот паром – поплывешь на следующем), и пошли прогуляться по причалу. В воде плавали медузы в преизрядном количестве, стайки мелких рыбок, а на стойках причала колыхались чрезвычайно крупные анемоны. Прямо не причале находится кафешка, где мы купили традиционный Fishandchips, классический английский фаст фуд,но здесь он был из свежайшего палтуса и оттого очень недурен собой. Зажевав палтуса, погрузились на паром и отплыли к QuadraIsland. Плывет паром около 15 минут.
Вид на CampbellRiver с парома.
Рыболовная флотилия в бухте QuadraIsland.
Прибыв на QuadraIsland надо быстренько пересечь остров (около 15 минут) и прибыть в HeriotBay, откуда ходят паромы на CortesIsland. Когда подъезжаешь к бухте, наблюдается знак – машинам на паром стоять с права, вот в эту очередь и надо становиться, а не ехать прямиком к парому, каково было мое намеренье, но мне благополучно не дали его осуществить. Успели мы очень удачно, наша машина была предпоследней, поместившийся на паром на 3:05, следующий паром был только через два часа.
HeriotBay.
До CortesIslandпаром плывет 45 минут мимо множества мелких островком, так что виды вполне достойные и дорога доставляет эстетическое удовольствие. Однако повсеместно разрекламированных и всеми обещанных касаток увидеть не удалось ни на пути туда, ни обратно, видимо меркантильные животные соглашаются демонстрировать себя только группам, предварительно оплатившим это зрелище.
Паром прибывает в WhaletownBay. Никакого города там нет, там вообще ничего нет, кроме небольшой парковки и крохотного магазинчика, закрытого по неизвестным причинам давным-давно. Центры здешней цивилизации находятся совсем в других местах. Остров большой и население его действительно крайне незначительно. Северная половина острова отдана местным индейцам, часть этой территорий занято под лесозаготовки, а самый север – провинциальный парк – HathaymMarinePark. На острове есть мотели и съемные коттеджи, но мы, как люди склонные к аскетизму и воздержанию, ищем приюта в кэмграундах. Таковых на острове два, но один расположен на берегах VonDonopInletв HathaymMarinePark, и добраться туда можно только по воде, а вот второй, находящийся на южной оконечности острова в SmeltBayPark, был доступен водителям кобыл, и в него то мы и направились прямиком с парома. Коллега моя, рекламировавшая мне остров, уверяла, что жаждущих посетить остров крайне мало, и мест на кэмпе всегда с избытком, поэтому поначалу было искушение по дороге на кэмп заехать попялиться на какую-нибудь местную красоту, но количество машин на пароме, груженых каноэ и велосипедами недобро настораживало, и было решено для начала таки застолбить место, а уж потом развлекаться. Как оказалось решение это было единственно верным. Мы заняли предпоследний свободный сайт, едущая попятам за нами машина – последний, а остальные несчастные еще долго кружили по кэмпу, ища куда преклонить голову. Система занятия сайта здесь такая же как я описывала для GalianoIsland, и видимо общая для все кэмпов провинциальных парков – приехал – занял – дождался смотрителя – заплатил. У смотрителя же можно купить дрова. Кстати, как мы позже выяснили, для тех кому не досталось места, еще не все потеряно, вниз по дороге, у самого моря, есть поляна, где можно поставить палатку. Сайты там никак не разделены, костры жечь нельзя, машину следует оставить на общей парковке, но это вполне вариант переночевать, а костер можно разжечь на пляже. Это явление дополнительной стоянки нигде не объявлено и не описано, кроме как плаката на самой стоянке, но знать, что оно существует крайне полезно. А кемп приятный, в лесу, сайты достаточно разделены друг от друга.
Мы застолбили место, перекусили припасенный из дома отварным язычком, дождались смотрителя, обрели счастье виде квитанции о том, что сие место застолблено за нами на две ночи (ночь — $17) и кучки дров, и двинулись на берег океана, где нам были обещаны виды и изобилие дикой жизни. Все разнообразие дикой жизни к моему великому разочарованию свелось к группе канадских гусей, размышляющих о ночлеге и паре цапель, подумывающих о том же, которых я показывала ранее. Берег в этой части острова песчано-галечный, так что морских созданий в зоне отлива тоже особо не наблюдается. Правда есть устрицы. Они равномерно рассыпаны по пляжу, и их вполне легально можно собирать и разнообразить свой рацион, что и было проделано. Остальной кэмпующийся народ также не гнушается сими дарами моря, что наглядно демонстрируют кучки ракушек, рассеянных по кэмпу. По берегу активно цветут нивяники и гвоздики, причем гвоздики определенно выглядят сбежавшими из чьего-то сада, но не утратившими пышности от дикой жизни.
Единственной радостью оказался младой белоголовый орлан, который уже был продемонстрирован обществу.
Так что полюбовавшись на последние лучи садящегося за облаками солнца, мы двинулись назад, жарить мясо и пить вино.
