|
||
|
Ojos del Salado. Подъезды Ojos del Salado. День рождения 31-го декабря мы проснулись в 7 утра. Палатка была покрыта толстым слоем инея, солнце до нее еще не добралось, и за бортом было неуютно. Так что мы еще полчаса провалялись, дожидаясь более благоприятных жизненных условий, и вылезли уже в тепло и солнце. . . . → Продолжение: Ojos del Salado. Новогоднее восхождение
Утром 29-го встали с солнцем. В смысле после того, как оно осветило нашу палатку, а не когда выглянуло из-за горизонта (8-30 где-то), потому как пока солнце не появится, как-то очень холодно. Да и зачем, в самом деле. . . . → Продолжение: Ojos del Salado. День рождения
Пора, наконец, написать, как мы таки сходили на Ojos del Salado, самый высокий вулкан в мире. 6893 метра. Мы не него ходили в 2018, но немножечко не дошли, не хватило отдыха после Аконкагуа. Но недохоженный Ojos del Salado это как-то некузяво, пришлось вернуться. Соственно вся наша гульба по Атакаме помимо всего прочего было высотной адаптацией к Охосу, потому как адаптироваться вокруг самого Охоса как-то до крайности уныло. Итак, 26 декабря, мы с утра пораньше героически упаковали вещи, засунули их в нашу многострадальную машину и поехали в Calama, сдавать машину и садиться в автобус, который должен был нас увезти в Копиапо. . . . → Продолжение: Ojos del Salado. Подъезды
Атакама. Арракис Атакама. Вискача Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar О, я оказывается из Атакамы все еще не уехала. А пора перебираться к Охосу давно. Итак, покатавшись по Арракису, поехали сажать солнце на обрыв над Лунной долиной. . . . → Продолжение: Атакама. Закат над Лунной Долиной
Атакама. Викуньи, гуанако и прочие мозоленогие Атакама. Арракис Атакама. Вискача Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar На атакамских дорогах изобилие занаков о потенциальных дорогопереходимцах. У нас вот тоже полно знаков о гуляющих на дорога (пора мне, кстати, все это гуляющее безобразие собрать в одну кучу). И по большей части тварешек, на знаках обозначенных, фиг там увидешь. Я вот ни разу не видела переходящего дорогу барсука или тритона. А знаки видела. Да и тривиального оленя далеко не всегда увидишь у дороги после знака, что, впрочем, к лучшему. А что в Атакаме со знаками и их внутренним наполнение? Во-первых, ламы. Что ж, правда, переходят. . . . → Продолжение: Атакама. Кто в пустыне переходит дорогу
Атакама. Арракис Атакама. Вискача Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Этот зверь зовется лама. Лама дочь и лама мама. (с) В раннем эоцене, 45 миллионов лет назад, на североамериканском континенте появился первый верблюд. Это был очень маленький верблюд, размером с кролика, у него не было горба и было по четыре пальцы на каждой ноге. И этот верюлюд долго и счастливо жил на этом самом североамериканском континете, увеличиваясь в размерах и теряя пальцы ног, пока, около трех миллионов лет назад, Южная Америка не прибилась к Северной, а Берингов пролив не обмелел. И верблюд увидел, что мир не ограничен Северной Америкой, а есть и другие земли за ее пределами. И верблюдом овладела . . . → Продолжение: Атакама. Викуньи, гуанако и прочие мозоленогие
Атакама. Вискача Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Большую часть последнего дня в Сан Педро мы провели, возвращая нашу машинку с заоблачных высот на грешную землю. Что было обидно — завтра нам с утра уже уезжать, а из-за всех околомашинных приключений многое осталось непосмотренным. Куда-то далеко ехать было уже нереально, оставалась Valle de la Luna, которую мы как раз держали на такой случай и последний момент, она всего в 13 км к западу от Сан Педро. Лунная Долина это такая нефиговая плита галита (каменной соли), на которую насыпали песка и гальки и тщательно спрессовали. А немногочисленные дожди потихоньку вымывают из нее причудливе формации. Название дано за сходство с лунным пейзажем (и много людей . . . → Продолжение: Атакама. Арракис
Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar В Южной Америке обитает семейство шиншилловых отряда грызунов. Прикольные зверушки с большой умной головой и ценным мехом. И семейство это делится на два подсемейства — одно живет в пампасах и представлено только одним видом, а вот второе в горах. И вот в это горное подсемейтво входят два вида шиншилл и три вида вискач. Шиншилл в природе уже почти не осталось, всех извели на ценный мех, но их много содержат в неволе — на фермах ради меха и как домашних питомцев. У меня тоже одно время пара шиншилл жила. Их ближайшие родственники горные вискачи обитают в таких малопригодных для жизни местах, что еще вполне поддерживают свою численность на стабильном уровне. . . . → Продолжение: Атакама. Вискача
Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Дней в Сан Педро у нас оставалось всего ничего, нужно было идти на третью, последнюю, гору, и на следующий день после получения новой машинки мы отправились на вулкан (а куда ж еще) Sairecabur. 6000 метров. Стоит на границе с Боливией, но в этот раз севернее Сан Педро. . . . → Продолжение: Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли
Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Пора было идти на вторую гору, и мы выбрали вулкан (поди там, найти гору и не вулкан) Ласкар. 5600 метров. Тоже технически простая гора, идешь тропою до самого верха. Фича его в том, что это активный вулкан. Ну очень активный. Перед тем как к нему приобщиться, советуют проверить статус его активности на спецсайте, потому как оказаться отрезанным от машины потоком лавы прикольно только при написании мемуаров. Мы проверили, вроде прямо в нашем присутствии извергаться он не собирался, и мы поехали. Ехать до него совершенно мучительно, 3.5 часа в одну сторону, причем большую часть по совершенно дикой грунтовке, определенно имеющей в ближайшей родне стиральную доску. После заезда на Альтиплано, грунтовка превращается в набор колей, по которым ехать даже приятнее, чем по пресловутой грунтовке, но только если верно угадать правильную. Но дорога красивая. . . . → Продолжение: Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали
Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar На следующий день после визита к фламинго мы поехали на еще одно соленое озеро, но уже существенно более высокое, Laguna Lejia. Расположено оно на краю Альтиплано, на высоте 4300 метров, можно поакклиматизироваться и посмотреть на фауну и флору. Пока дорога шла по низу (2500, в смысле) все вокруг было голое и такое правильно-пустнынно. . . . → Продолжение: Атакама. Laguna Lejia
Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Однако не одни фламинго населяют Солар-де-Атакама, есть там место и для других обитателей, некоторые из них еще более многочисленны. Как, например, игуаноид Liolaemus fabiani ака Yanez’s tree iguana ака Fabian’s lizard. . . . → Продолжение: Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели
Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar На следующий день после Cerro Toco мы во второй раз выдвинулись в направлении Солар-де-Атакама, только теперь поехали к дальнему от нас краю, к Laguna Chaxa. По фламинго. Солар-де-Атакама входит в систему Los Flamencos National Reserve. Этот заповедник объединяет разбросанные по пустыне Атакама местообиталища фламинго. Вдумчивый читатель мог заметить, что фламинго на нашем пути уже встречались, и неоднократно, но все бродили довольно далеко от нас, а Laguna Chaxa обещала много и близко, и мы не могли не проверить. . . . → Продолжение: Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго
Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Есть такое семейство — Пастушковые (Rallidae). Это некрупные птицы отряда журавлеобразных. Живут они, как правило, во всяких мокрых местах, отличаются крайне длинными аристократическими пальцами, фиговыми летательными способностями и нежной заботой о детях. Семейство большое, и в числе многих прочих в него входят род Султанки (вот здесь я показывала два вида новозеландских султанок) и род Лысухи. Последний насчитывает 11 видов. Голладских представителей Лысухи обыкновенной ака Eurasian (Common, Australian) coot aka Fulica atra я показывала здесь. Американскую лысуху aka American coot aka Fulica americana почти наверняка видели все обитетели США и Канады. Она живет по всему североамериканскому континенту южнее Канады (и по южной границе Канады). Я к стыду своему обнаружила, что у меня нет приличной фотографии американской лысухи. Так часто их вижу, что была увереа, что их у меня вагон, чего ж связываться. Надо исправить. Но пока можно посмотреть умеренно-приличную очень старую фотографию. Однако же 8 из 11 видов лысух живут в Южной Америке. С . . . → Продолжение: Атакама. Рогатые лысухи
Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Не все же расслабляться и на машине по окрестностям кататься. Акклиматизироваться мы сюда приехали или где? Пора сходить на какую-ниюудь гору ногами. Для разминки выбрали Cerro Toco, стратовулкан в 6 км от границы с Боливией. Это совсем простенькая технически вершина (чистый хайк), недалеко от Сан Педро (около часа езды), и по дороге спокойно можно заехать примерно на 5000 метров, там находится обсерватория. Вершина при этом 5604 метра, вполне подходящая высота для акклиматизационного выхода. На нее водят туристов желающих нюхнуть высоты без альпинисткого напряга. Утром приехали к обсерватории, оставили чуть выше машину. Там уже пара машин стояла, мы этих ребят обогнали потом. . . . → Продолжение: Атакама. Cerro Toco
Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Атакама, как многие уважающие себя пустыни, имеет некоторое количество рек, благо гор там много, они высокие, и на них даже снег порой лежит. Как и положено уважающим себя пустнным рекам текут, они крайне произвольно — тут течем, тут не течем, тут под землю уйдем, тут озером разольемся. Места, где реки выходят на поверхность собирают живность со всей округи. Пить то всем хочется. Rio Putana именно такая река. И на полдороги между Сан Педро и Долиной гейзером она разливает э этако озеро-болото, изобилующее обитателями, включая неболую индейскую деревушку.
Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Погуляв по Laguna Cejar, мы решили, что пора наведаться куда-нибудь повыше. Выбор пал на долину гейзеров El Tatio. Находится она на север от Сан Педро, на границе с Боливией. Это уже краешек Альтиплано, высота долины от 4200 до 4600 метров. Это третья по величине гейзерная долина в мире после Йелоустоуна и Камчатской долины гейзеров, и самая большая в Южном полушарии. Около 70 гейзеров и более 300 горячих источников. Расположена у подножия вулканической системы Tatio, в ней и черпает вдохновение. . . . → Продолжение: Атакама. Долина гейзеров El Tatio
Собственно, основной целью нашей зимней поездки в Чили было восхождение на Охос дель Саладо, самый высокий вулкан в мире. Поскольку он и абсолютно дольно высок, 6893 метра, то требует акклиматизации. Акклиматизироваться в окрестностях самого Охоса, как это делает большинство на него ходящих, довольно уныло — там такая голая высокогорная просоленная пустыня. Пыль, ветер и довольно однообразные шеститысячники вокруг. Это мы еще с нашей предыдущей попытки познали. И решили мы разделить мух и котлеты, козлищ и агнищ, места акклиматизации и восхождения. Северная треть Чили это одна сплошная пустыня. Атакама, одно из самых сухих мест на Земле. Западной частью она спускается в океан, а восточной поднимается в горы по Андскому хребту. Охос дель Саладо торчит на ее восточной границе примерно по центру. А вот самый северо-восточный угол пустыни, на стыке Чили с Боливией и Аргентной, забирается на краешек Альтиплано, громандного высокогорного плато в Андах. Большая часть Альтиплано приходится на Боливию, север достался Перу, а вот южная окраина у Чили с Аргентиной. Там высоко, плюс там красиво и разнообразно, и вот там мы и решили акклиматизироваться. Поездить по окрестностям, благо самая низкая точка 2500 метров, посмотреть природу, залезть на несколько 5-тысячников, . . . → Продолжение: Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar
И последний кусочек калифорнийской пустыни. Гранитные горы, гранитные валуны, и промоины из крупного чистого гранитного песка между ними. Самое любимое мое пустынное воплощение. . . . → Продолжение: Мохаве. Граниты
На следующий день мы переезжали в другую часть пустыни, Но для начала заехали к лавовой трубе, потому как некоторые не могут спокойно пройти мимо, если видят дырку в земле достаточного размера, чтобы в нее протиснуться. . . . → Продолжение: Мохаве. Пещеры и дюны
Точнее кустарник. Точнее близкий родственник поцелуйного кустрника. Который омела белая. Та самая омела, которая с давних пор считается страшно полезной по разнообразным мистическим причинам, а также была, да и как-то остается традиционным рождественским растением Англии (на данный момент не единственным, но все же), и оказавшись под которым положено целоваться с тем, кто под руку подвернулся. Но мы сейчас не об европейской омеле, а об ее со-семейственнике омеле пустынный ака Phoradendron californicum ака desert mistletoe ака mesquite mistletoe. Растет по пустыням южной Калифорнии и северной Мексики. Как и все омелы является полупаразитом. Т.е. воду и минеральные вещества он умело тянет с хозяина, запустив корешки в какую-нибуди из его веток, но вот собственноручным фотосинтезом не пренебрегает. . . . → Продолжение: Мохаве. Поцелуйное дерево
Пребываючи в районе все тех же лавовых полей мы поехали гулять на Indean spring, где нам была обещана выставка наскальной живописи. Место оказалось просто райским садом со скидкой на пустыню, поэтому кактусов будут больше, чем петроглифов. . . . → Продолжение: Мохаве. Шаманское логово
Вернемся к ноябрьской поездке в пустыню Мохаве. От виртуальных озер с виртуальными реками мы переместились в район вулканов и лавовых потоков, где и разбили лагерь под боком одного такого потока. И пошли прогуляться вдоль него к одному из вулканических конусов. . . . → Продолжение: Мохаве. Лавовые поля.
С берегов озера Cronese мы поехали погулять по Afton Canyon. Была обещана река и большой водопад. Правда после купания в озере меня начали терзать некоторые сомнения. . . . → Продолжение: Мохаве. По виртуальным рекам к виртуальным водопадам.
Съездили на неделю на Аракис в Мохаве. Это самая сухая пустыня Северной Америки. Занимает приличный кусок на юго-востоке Калифорнии, а также прихватывает кусочки Невады, Аризоны и Юты. Собственно это не первое мое знакомство с Мохаве. Я была в северозападной ее части, Долине Смерти и в южной, Joshua Tree NP и его окрестностях. По предыдущим визитам Мохаве мне понравилась (навещать иногда, а не жить). Нынешняя поездка оказалась однако совсем новым опытом опустынивания. Во-первых, мы поехали в Mojave national Preserve и его окрестности, а это чуть ли не самая сухая часть Мохаве. Во-вторых, поехали туда поздней осенью, практически зимой, а до этого бывали только весной. В-третьих, поехали туда с истинным фрименом фанатом пустыни, который проводит в ней большую часть своего свободного времени и имеет свои четкие и очень специфические представления о правильном опустынивании. Так что никаких внезапных метаний в отель на переночевать и смыть с себя немножко пустыни (да и найди еще мотель в этой жопе мира), никаких непрерывных разъездов в поисках интересного, сидим неделю под креозотовым кустом и проникаемся правильным пустынным духом, пока муаддибы в голове не заведутся. . . . → Продолжение: Мохаве. На берегу виртуального озера.
12 января Утром сияло солнце и стояла тишь. Ну правильно, как нам уезжать, так можно и хорошую погоду включить. По этому поводу я влезла в шорты (и пуховую жилетку, потому как полная тишь стояла только в здешнем понимании) и слегонца сожгла ноги в результате. Ну кто ж в пуховой жилетке думает про уровень Уф на 5200-то. Сидели на солнышке с суровыми челябинскими мужиками, пили чай и трепались. У мужиков в плане был тренировочный подъем к штурмовому лагерю, но они ленились. К полудню приехал Эрсио, мы собрали шмотки и поехали кататься по пустыне по направлению к морю.
. . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Назад в цивилизацию
11 января Пробуем вершину. Поднялись затемно, попили чаю и с первым посерением тьмы ночной выдвинулись вверх. Ветер слабый, но и без него дубак редкостный. Я еще забыла засунуть чулки от ботинок в спальник, видать смутила ночевка в домике вместо палатки (как будто в нем топят), и теперь ноги мстят за небрежение и мерзнут. Руки тоже мерзнут, но им можно подсунуть грелки, они хоть немного, но спасают. Медленно и зябко топаем вверх. Колея скоро кончается, и начинается тропа серпантином по крутому склону. Охос вулкан, и, как многие старые вулканы, довольно неприятен в субстрате — крутая мелкая очень текучая сыпуха. Очень похоже на Худ, такая же гадость. Последнюю неделю тут присыпает снежком, поэтому полосы чистой сыпухи чередуются со снежными полями. Благо снег мягкий и неглубокий. Идти как-то неприятно тяжело, организм активно сопротивляется мероприятию. Доползаем до 6300 и падаем, благо солнце взошло и холод начал сдавать. Начинаем оценивать свое состояние. До кратера мы, безусловно, поднимемся. А вот скалолазанье к вершине в таком замученном состояние если и будет физически возможным, станет довольно рискованным. Сил на спуск тоже останется слишком мало, что очень нехорошо. А самое главное, мы . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado
На заглавной фотографии собственно Ojos del Salado. Недобро улывается. 9 января Охос это вам не Аконкагуа, здесь никаких толп народа и бесконечной движухи. Пустыня во всех смыслах. В лагере Атакама имеется вагончик общего пользования и выложены стеночки на 10-15 палаток. На момент нашего прибытия там стояло еще две или три группы, одна из них — четверо ребят из России, примерялись пока. . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Tejos
Что, уважаемые читатели, думали на Аконкагуа все кончилось, и вас больше не будут грузить картинками гор в больших количествах? Ошибаетесь. Спустились мы, значит с Аконкагуа, сидим помытые в отеле в Пенитентисах, пьем малбек и всячески расслабляемся. И тут некоторым моим спутникам внезапно приходит в голову, что такая акклиматизация пропадает! Обидно же. А в соседней стране есть прекрасная гора, Ojos del Salado, самый высокий вулкан в мире. 6893 метра, несущественно ниже Аконкагуа, и занимает второе место после нее в Южном и Западном полушариях. Собственно, в той стране, где мы пьем малбек, она тоже есть, но тут к ней подбираться офигеешь, а со стороны Чили при наличии готовой акклиматизации его можно сходить этаким почти single-push-ем, потому как там подъехать можно выше чем на 5 тысяч. В северной части Чили есть огромная пустыня Атакама, вот в этой пустыне, прямо на границе с Аргентиной Ojos del Salado и стоит. У нее двухголовая вершинка, и граница проходит ровно между этими двумя головами. Они практически одной высоты, и аргентинцы и чилицы вечно ругаются на чьей стороне более высокая. Перемеривают постоянно, и вообще всяко развлекаются. Хорошая, в общем, гора. А у нас как раз еще неделя отпуска в . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Начало
Четверг (26 февраля). Вот и настало время Blue Angel Peak, о котором я упоминала. Blue Angel Peak – горочка высотой 1387 метров, прелесть же ее в том, что находится она всего в 270 метрах от мексиканской границы и является самой высокой точкой в шестимильной пограничной зоне. Названа гора в честь авиационной группы высшего пилотажа военно-морских сил США Blue Angels. У них зимние квартиры в этих местах расположены. Однако это довольно свежее переименование. До этого гору звали Smuggler Peak (пик Контрабандстов), что гораздо точнее отражает ее сущность. Через этот район протоптаны многочисленные тропы, по которым эти самые контрабандисты шныряли и продолжают шнырять через границу. А гору, как самую высокую точку, они используют, дабы осмотреть окрестности на предмет американских погранцов. На сайте хайкеров пишут, что этих самых несознательных элементов шастает на гору в разы больше чем достопочтенных хайкеров. Погранцы на внедорожниках район патрулируют постоянно (на саму гору только тропа ведет, но за полкилометра грунтовки подходят). Там же советовали непременно иметь при себе документы, потому как пограничник непременно тебя поймает и документы эти спросит. Мол, люди они доброжелательные, но право свое находится в этом месте подтвердить ксивой надо. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день шестой — тропой контрабандистов
На этом наше знакомство с Joshua Tree National Park было завершено и мы поехали заночевать где-нибудь на западном берегу Salton Sea. Но не сразу, а предварительно более плотно ознакомившись с Box Canyon. Не то чтобы мы там долго гуляли, времени уже не было, но остановились поснимать в нескольких местах и прошлись по паре тропинок. В отличии от чистых гранитов Joshua Tree National Park, Box Canyon сложен суглинком осадочных пород. Изрядно и живописно размытым. Побродить там, при наличии времени, определнно есть где. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день пятый — Box Canyon
Не смотря на зверский ночной холод утреннее солнце сразу подняло температуру до майки и шорт (и до традиционного культового сожжения носа и плеч постфактум). И мы пошли искать Затерянный Оазис. Он такой затерянный, что в нем даже пальмы не считаны. Но известно, что это самый большой в здешних краях оазис и пальм там больше всего. От Тополиного Кэмпа до Оазиса километров пять в одну сторону. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день пятый — Joshua Tree Park- Lost Palm Oasis
Пересчитав все 49 пальм в оазисе, мы собрались залезть на гору Эврику и посмотреть окрест. Приехали на Black Rock Camp, откуда начинается тропа и зашли на рейнжерскую станцию уточнить схему тропы. Ренжер нам схемку конечно выдала, но тут же заявила, что вообще то туда ведет отличная грунтовка, и только ста метров до вершины не доходит. И полноприводная машина не нужна, на любой доехать можно. Некоторые сразу же заявили, что глупо лезть на гору, на которую можно заехать, да и погода начала как-то портится (совершенно ледяной и очень сильный ветер включили), так что мы забили на плановый хайк и поехали колесами. Грунтовки в парке действительно отличные, чистые (откуда в этом царстве гранита грязь, впрочем) и ровные. Но как я уже писала, любой дождь образует нехилые лужи. Вот прошедшей ночью был небольшой дождь, теперь наша машинка форсирует водную преграду: . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день четвертый — Joshua Tree Park- Eureka Peak, кошмар Дон Кихота и грейпфруты
На четвертый день мы озверели от непрерывной езды на машине и поняли, что пора пройтись пешком. Первым в плане был Оазис 49 Пальм (учет и контроль, по всем оазисам пальмы считаны). К оазису от дороги ведет тропа через хребтик. Что-то около трех миль в оба конца. Вокруг тропы россыпи гранитов и поля кактусов. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день четвертый — Joshua Tree Park- Оазис 49 пальм
После блуждания меж гранитов в юкках поехали на Keys View, оттуда открывается вид на южную сторону. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день третий — Joshua Tree Park — виды, пруды и оазисы
После кактусового сада дорога переместила нас в Мохаву. Началось царство гигинских гранитных глыб и древовидных юкк. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день третий — Joshua Tree Park — граниты и юкки
Утреннее солнышко и тепло сменилось ледяным ветром. А мы едем на север по Pinto Basin Road. Первая остановка — Smoke Tree Wash. Многичисленные промоины редко существующих рек, поросшие Smoke Tree ака Psorothamnus spinosus. Эти дым-деревья (нет у них вразумительного русского названия) растут только во временных руслах дождевых рек. Толстая и грубая оболочка семян должна обтереться и истончиться гранитной крошкой во время наводнения, чтобы растение смогло прорасти. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день третий — Joshua Tree Park — кактусовый сад
Утро понедельника (23 февраля) порадовало окончившимся дождем и появившимся солнышком. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день третий — Joshua Tree Park — Cottonwood Mountains
В воскресенье (22 февраля) мы выдвинулись на северо-восток, нас ждала пустыня Мохава и Joshua Tree National Park. При изучении карты маршрута по дороге к парку был замечен Blue Angel Peak, краткое изучение вопроса посредством интернета в мотеле показало, что оно нам надо, и мы думали сходить на него по дороге в Мохаву, но, однако, когда мы добрались до начала тропы, вокруг лежала густая туча, из нее шел ледяной дождь, и вокруг дул совершенно непотребный ветер. Мы подумали, что это неправильная погода для наших целей и решили оставит верхушечку на обратную дорогу. На обратной дороге мы чудесно осуществили задуманное, и расскажу я все про эту горку в соответствующее время.А пока то, что мы увидели возле машины: . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день второй — в пустыню
Не думаю, что вы успели соскучится, да и вообще заметить мое отсутствие, но я таки уже вернулась, хочется вам этого или нет. Каникулы внезапно догнали меня. Весь прошлый год сурово прошел без отпуска, и текущий все тоже как то не хотел поворачиваться правильной стороной. Но вот 20-го февраля мироздание сказало, что каникулы возможны. Но только прямо немедленно. Вот совсем немедленно. Здесь и сейчас, или фиг знает когда. Конец февраля (к вопросу погоды), ограниченный бюджет, ехать немедленно. А еще давно хотелось на солнце…. Этакий планировательный челленж. В 5 вечера пятницы стало известно, что отпуск в принципе возможен. В 9-30 утра субботы самолет с нами на борту оторвался от взлетной полосы. Таких спонтанных и неподготовленных каникул у меня еще не случалось. Все, что у нас было на утро субботы – билеты на самолет, резервирование рента машины и крайне приблизительные планы. Сегодня я опять дома, замерзшая и обгоревшая, с гигами неразобранных фотографий. Как прошли каникулы читайте в следующих выпусках по мере разбора фотографий.
Пока я не переплюнула Шехерезаду, пора завершать мой изрядно растянувшийся рассказ. Обменявшись любезностями к койотом, медитативно посмотрели на самую южную развалину — Ashford Mill, и рванули через перевал Salsberry Pass в Вегас к самолету.
Бонусом для таких же извращенцев юнных натуралистов как я, гусеничное нашествие из дня второго, пропушенное мною ранее. Когда днем вторым, под пасмурными пустынными небесами я утопала поснимать подремать в дюны, Юля осталась подремать у машины, но не выдержала и пошла прогуляться по кромке дюн, где и обнаружила среди колосящихся там лопухов изобилие здоровенных гусениц, задорно эти самые лопухи жрущих. Когда я вернулась, меня ткнули носом, и я тут же пала на колени перед этими могучими созданиями. Гусениц действительно было много, они были изрядных размеров и жадно пожирали окружающую действительность различимо поскрипываю челюстями. Я впечатлилась и разумеется не удержалась от запечатления. Из зала подсказывают, что это может быть бражником.
Пятый день — день отъезда. Около трех пополудни нам надо быть в Вегасе, что бы сдать машину и плюхнуться в самолет на Сиэтл. Реально мы никуда попасть уже не успеваем, так что решаем просто проехать через долину по 190 и далее по 178 с севера на юг, быстренько снимая, если что где увидим новое и интересно. И вот на 178 дороге, по которой народ особо уже и не ездит на нас выбежал койот. Мы само собой тут же остановились, выпрыгнули из машины, и закружились с собачкой в танце. Мы хотели картинок, а койот явно хотел пожрать, но кроме консервированных фруктов предложить у нас ему было нечего. Койот был по весеннему тощ и облезл, но вполне бодр и любопытен. Так мы с ним прогарцевали, взаимно обнюхиваясь, минут десять, а потом он в нас окончательно разочаровался и потрусил восвояси…
Дюны своими песочными узорами меня совершенно заворожили и я увлеченно ползала по песчанным разводам до самого захода солнца. Далее куча песчанных картинок, исключительно для любителей релаксивного абстрактного искусства. Никакого сюжета.
Время близилось к закату и мы галопом помчались в песчанные дюны, непонятно кем насыпанные посреди всего этого глинянного великолепия. Мы там уже были в дне втором, но погода тогда не задалась, были тучи, а теней соответственно не было, теперь же на небе ни облачка, но надо успеть углубиться в дюны пока не начало садиться солнце. Дело в том, что поснимать дюны на закате съезжается изрядно количество народу и если хочется поснимать чистый песок, не затоптанный другими хомо фотографикусами, надо успеть утопать вперед их всех. Впрочим дюны милосердны, опередить надо только сегодняшних конкурентов, все следы, оставленные вчера ветер разравнивает за ночь, оставляя чистый извивисто-полосатый песок.
Полюбовавшись прущими на Мексику гусеницами поехали обратно в дюны, по пути решив заехать к загадочному объекту под названием Дыра в Стене. К Дыре ведет путь от 190 дороги в том же месте где и Дорога Команды в Двадцать Мулов, только в другую сторону. Путь понятие условное — это просто колея, идущая вдоль русла ручья (ручей там зимой бывает, сейчас абсолютно сухо).
. . . → Продолжение: Долина Смерти — день четвертый — Hole in the Wall Наползавшись среди цветочков, мы таки доехали до Dantes View, горушки в 1600 метров высотой, расположенной на юго-западе долины, практически непосредственно над Badwaters (самой низкой точкой долины, ниже уровня моря). Оттуда хорошо видно море и окружающие его горы. Там же стоит табличка, цитирующая некоего (память у меня вообще фиговая, а уж на имена никакая) геолога, изучавшего долину. Геолог сообщает, что хребты, формирующие долину подобны стае гусениц, ползущих с севера на юг, в Мексику. Я живенько представила, что будет с Мексикой, если эти гусеницы до нее всей толпой таки доползут, и решила, что лучше в этот момент находится где-нибудь подальше от места событий. Ибо гусеничный армагедонн не для моей нежной психики. Похоже геолог не только пил, что впрочем профессионально обусловлено, но и закусывал всему кактусами, попадающимимися ему на его пустынном пути. Виды во все доступные стороны. А на вершинке было приятно посидеть, попялиться на окружающую действительность.
Побродив по рыжим холмам, мы поехали дальше на юг посмотреть на долину взлядом Данте (Dantes View горка), но ухав с нулевой отметки вверх попали на очерезную цветущую деляну и второй раз за день застряли среди цветочков. Но состав гербария был на этот раз другой. Desert Chicory aka Rafinesquia neomexicana ака Пустынный Цикорий.
Позагорав на соленом пляже двинули дальше на юг по 190 дороге. Километрах в полутора-двух от Zabriskie Point, который я показывала уже, к 190 примыкает петля старой дороги (км 2), по которой раньше возили буру, уголь и прочие грузы. Возили в этаких деревянных вагонах, которые я тоже уже показывала пару раз, в такой выгон с прицепом из бочки с водой запрягали упряжку в 20 мулов и дорога получала соответствующее название Twenty Mule Team Canyon. Сейчас по этому кусочку помно проехать спокойно на машине (в сухой сезон, в дожди там, боюсь, в глине по уши увязнешь), дорога одностороняя, с севера на юг. Въезд на дорогу. . . . → Продолжение: Долина Смерти — день четвертый — Twenty Mule Team Canyon После ползанья по кактусам мы двинули было на юг, но затормозили, решив заснять современное побережье древнего моря долины как оно есть.
Утром четвертого дня мы выдвинулись в долину по классической уже 347 дороге, и съезжая с перевала обнаружили, что за прошедшие три дня цветов стало существенно больше. Мы разумеется не удержались, резво вылезли из машины и побежали в кактусам и прочим цветковым. Далее будут исключительно цветочки для любителей. Наконец-то массово расцвела цилиндропунция ака Cylindropuntia echinocarpa ака Silver cholla.
. . . → Продолжение: Долина Смерти — день четвертый — утренняя ботаника Полюбовавшись на чайники, мы двинули к конечной точке текущего дня — древнему пересохшему озеру, по которому, согласно легендам, камни ползают ака сперматозоиды. Это озеро издалека. . . . → Продолжение: Долина Смерти — день третий — Racetrack
Четверть пути не доезжая до места имеет место быть перекресток с другой такой же дорогой. Точнее та дорога оттуда ответвляется. Перекресток имеет свое имя, обозначенное на картах — Teakettle Junction. И имя это он носит с гордостью и достоинством. От кратера Ubehebe путь наш лежал дальше по Racetrack Road к этому самому Racetrack, пересохшему давным-дано озеру, по котору согласно местным городским парковым легендам валяющиеся там булыжники ползают с дивной скоростью, оставляя за собой длинные следы в грязи. Это около 44 километров в одну сторону от кратера, но следует заметить, что асфальтированная дорожка возле кратера благополучно и заканчивается, а далее идет узкая, на одну машину (разъехаться можно, взаимно сползая, а скорее взбираясь на обочину) грунтовка. Ездить по ней советуют на полноприводной машине с высоким клиренсом, и совет я сей поддерживаю. Больше всего мне это напомнило езду по стиральной доске — переростку, берегите язык, копчик и прочие незакрепленные части тела. Я еще хоть за руль держалась, пассажирам дополнительное мое сочувствие. Да там еще переодически возникают необъезжаемые булыжники посреди дороги, джип лихо взбрыкивал, а я пару минут переживала выдержало ли колесо. Я конечно понимаю как поменять колесо, но запасное всего одно… Где-то после двух третей пути, когда дорого поднялась достаточно высоко, мы въехали в юкковый лес. Перед нами была здровенная роща Yucca brevifolia ака Юкковая пальма ака Joshua Tree. Именем Иисуса Навина данную юкку окрестили мормоны, тащившиеся куда-то в 19 веке через пустыню Мохава, где она тоже произростает в изобилии. Напомнила она . . . → Продолжение: Долина Смерти — день третий — Joshua Tree Scotty’s Castle Road расходится с Racetrack Road, в 8 км по которой от перекрестка имеет место быть кратер допотопного вулкана по имени Ubehebe, что в переводе с местного индейского значит «большая корзина каменюк», прямолинейно и незамысловато. Кратеру около 6 тыщ лет, плюс минус пару тыщ. Уже на подъездах все засыпано черной магматической породой, разбавленной серебристыми кустами.
. . . → Продолжение: Долина Смерти — день третий — Ubehebe Crater После Tutus Canyon и кактусов мы двинули в Scotty’s Castle, место в примерно 60 км от цетральной точки въезда в долину. Этот замок построил некий магнат, разбогатевший не помню на чем (но точно не на золото), для своей жены, что б ей не было скучно и уныло в гордом одиночестве посреди пустыни. Жена впрочем все равно не выдержала и удрала с садовником шофером куда глаза глядят оттуда подальше. Замок совершенно игрушечный, розовый кукольный замок для Барби.
Выбравшись из каньона, двинули по долине на север в Scotty’s Castle, по дороге попав на возвышенность, сплошь поросшую кактусами. Мы разумеется не могли спокойно проехать мимо, выбрались из машины и полезли ползать по колючкам. Это эхиноцереус, Echinocereus mojavensis. Здоровенный и колючий. Главное на такой не сесть, примеряюсь к его соседу.
Оценив художественный размах местных творцов, мы выдвинулись в Долину, но в этот раз не про привычной 347 дороге, а через Titus Canyon. Через этот каньон идет грунтовка, узкая, очень узкая, впрочем она односторонняя, можно только заехать в Долину, выезжать надо другим способом. Перодически втречаюся пятачки, где одна машина может пропустить другую, желающую ее обогнать. По дороге наверх.
Третий день обещал многое, поскольку закат запланировали встречать в противоположном от Beatty краю пустыни, по пути проведав много разных разностей. Вчерашние тучи, переходящие в дождь, сменились солнцем и ветром, и мы выдвинулись в пустыню, по пути заехав в Rhyolite, город-призрак, всего километрах в пяти от Beatty. Таких заброшенных городов-призраков много осталось после золотой лихорадки. Город, это конечно сильно, так поселочек-прииск, основанный на на очередном месторождении, и брошенный, когда разработка так и не дала дохода, превышающего расходы. Некоторое количество домов, салун, иногда церковь и даже крохотная школа. Rhyolite такой вот городк, за исключением того, что современные творцы избрали его местом установки своих инсталляций (если я ничего не путаю, то современное творчество подобного масштаба называется именно так, а не традиционной скульптурой). Дон Кихот перед стартом.
От шахт времен золотой лихорадки по той же грунтовке двинули вверх на Aguereberry Point, один из пиков хребта, формирующего западную стену долины. Высота 1961 метр. Дорога крутая и очень узкая, во многих местах две машины не разьедутся, надо искать карман. Практически перед самой вершинкой имеется можно остановиться на дороге на хребтике и посмотреть вниз. Там даже развернуться можно, если что. Вид на долину. Погода нам не подфартила, ясное дело. . . . → Продолжение: Долина Смерти — день второй — Charcoal Kilns А я опять вернусь в весеннюю пустыню 🙂 Побродив по дюнам, и поняв, что погода к их съемке все более не располагает, поехали дальше по 190 дороге на запад, на хребет, формирующий западную стену долины. Через 13 км свернули на Emigrant Canyon Road, которая уходит в горы. . . . → Продолжение: Долина Смерти — день второй — Eureca Mines Примерно сразу за чертовым кукурзником и еще километров на семь вдоль дороги имеет место большая песочница, их посреди глиняной долины две — эта и еще одна поменьше на севере. Великаны любимому деточке песка насыпали — поиграться. А иначе откуда там это безобразие — натуральные песчанные дюны посреди глинянного моря. Погода была смурная, , которя тут уже была и хотела, как нормальный фотограф, теней, а не серого тягучего безобразия, заявила, что будет дремать (а спать хотелось по такой погоде немилосердно), а я пошла побродить, поиграть с песочком.
Дальнейший наш путь в этот день лежал на запад. Для этого мы вернулись по 190 дороге до центральнодолинного перекрестка, где эта дорога произвела финт ушами и повернула на 90 градусов, так что наше движние продолжилось пока по ней же. Километрах в четырех от этого превдоперекреска лежат Devils Cornfield, Кукурузные поля Дъявола. Ну правильно, не все же падшему ангелу развлекаться игрищами, петь и плясать, что твоя стрекоза, жрать то тоже поди хочется, вот он и возделывает свой надел. Поскольку дело происходит в Америке, то надел понятно кукурузный.
Zabriskie Point был местом предполагаемой встречи рассвета, но поскольку рассвет не состоялся, встречи его тоже не было, но на точку решено было быстренько заехать, благо она всего в километрах восьми на юг от кэмпа по 190 дороге. В шесть утра там было бы конечно приятнее, поскольку это такая туристическая видовая точка, к которой привозят автобусы китайцев. Но поскольку я там первый раз была, надо было глянуть, что это такое. Точка для видолюбования действительно хорошая, надо отдать должное. Еще б автобусы запретить… Прогулявшись по холмам из желтой глины, обнаружила, что прилекшая внимание гора не так уж и далека. Организм потребовал подобраться к ней поближе. Устрое он так у меня неудобно, видит гору — испытывает потребность на нее залезть. Ну я и пошла, а что делать то… . . . → Продолжение: Долина Смерти — день второй — утро — завершение Всю ночь дул зверский ветер, заставляя даже мою крохотную и прижатую к земле палатку парусить и безбожно хлопать, препятствуя светлому желанию поспать. Как мы не надеялись и не взывали к фтографическим богам, рассвет нам обломили, выглянув в районе 6 утра, я обнаружила низкое темное небо и абсолютную беспросветность бытия. Отлючившись еще часа на полтора, благо ветер к утру стих, я осознала, что дальше общаться с морфеем невмоготу и труба зовет. Соратница моя в довольно жестких выражениях высказалась о прошедшей ночи, раннем подъеме и окружающей действительности, при этом вроде как и не проснувшись, посему я осознала свою неправоту, и решила до завтрака прогуляться к ближайшей горке, благо тучи начали расползатся, и небо обрело милый голубой цвет. . . . → Продолжение: Долина Смерти — день второй — утро Поиграв с дьяволом в гольф, двинулись к Badwater, самой глубокой точке долины (86 метров ниже уровня моря). В мокрый сезон там плещутся пересоленные остатки морского великолепия, а в сушь все покрывается толстой коркой соли, под котой по весне еще вполне может быть вода, я таки ухитрилась провалиться в этот рассол (там мелко впроче, по щиколотку).
Вернусь ка я обратно в пустыню. А то у меня первый день уже четвертый месяц тянется. Дело близилось в вечеру, на вечер была запланирована съемка заката с самой нижней точки долины, а по пути было решено заехать глянуть на гольфовое поле имени Сатаны. В Америке вообще очень любят всякие мрачные, странные, колючие, нетипичные места, предметы, растения обозвать чем-нибудь тривиальным, но присовокупив эпитет дъявольский. Долина Смерти, само собой, не исключение, там таких дъяволских владений несколько. Я вот только не понимаю, это места для развлечения самого Падшего Ангела, или это он создал их для увеселения людей, но на свой вкус, так сказать. Собствнно чертов гольфклуб — это окраина Badwater basin, самого глубоко места бывшего моря, ныне оно на 86 м (в самой нижней точке) ниже уровня моря современного. С сезон дождей там даже воду наливают немного, а с наступлением засухи вода уходит, оставляя корки соли на просоленой глине. Вот такое поле собственно.
И последние три картинки разноцветных холмов пред тем как мы поедем дальше.
Chuckwalla aka Sauromalus ater, семействоигуан. Крупненькая такая скотинка, с полметра где-то. Травоядная, жрет любую растительность, сумевшую вырасти в этой пустыне, воду не пьет. Слиняв с натоптанного всеобозревательного бугра, мы проехали еще немного по Artist Drive, остановились в непредусмотренном месте возле разноцветных скал и полезли на них пялиться поближе.
Как только мы выползли из Золотого Коньона, погода решила быстренько наладиться, тучи растащило, появилось солнышко, и мы поехали смотреть Artist Drive. Это такая одностороняя петелька от все той же Badwater Road, километров 10 южнее Golden Canyon.
Ну и еще желтая глина Золотого Каньона.
В наиболее естественой своей позе. Especial for Elle :))
Застолбив место на кэмпсайте, мы поехали смотреть Gold Canyon. Это километров пять от Furnace Greek, почти сразу за оазисом свернуть со 190 дороги на Badwater Road. К золоту как химическому элементу и драгметаллу отношения никакого не имеет, каньон промыт среди сложенных из глины холмов варииру.щих расцветкой от темной меди до белого золота. Смотреть все это цветное великолепие естественно рекомендуется при солнце — оно тогда играет всеми красками. Надо ли говорить, что стоило нам подъехать к парковке, небо стало быстренько затягиваться тучами, а как только мы вошли в каньон, солнце прекратило свое существование, оставив нам тусклое отражение реальной действительности. Вход в каньон.
. . . → Продолжение: Долина Смерти — день первый — Gold Canyon-1 Пару километров южнее Горчичного коньона расположен Furnace Creek оазис, куда мы из каньона и двинули. Это самое, скажем так, глубокое место в долине, метров 100, если мне память не изменяяет, ниже уровня моря. Представляет собой классический пустынный оазис. Открытая вода, финиковая роща и человеческое торговое поселение.
. . . → Продолжение: Долина Смерти — день первый — Furnace Creek У места добычи буры имет место быть Горчичный Коньон — коротенькая (километра два) петелька старой дороги, по которой собственно и гоняли муловоз. Проходит она через глинянные холмы, правильно, горчичного цвета. Вот такого:
После ловли выродившихся китов в Соленом ручье и любования цветочками, было преодолено еще 19 км на юг по 190 дороге до исторического места добычи буры.
. . . → Продолжение: Долина Смерти — день первый — бура и муловоз Поскольку пустыня цветет, игнорировать это безобразие мы не можем, посему переодически выпрыгиваем из джипика и фотографируем все подряд. Creosote Bush aka Larrea tridentata aka Креозотный куст ака чаппарель ака карликовый дуб (ну ничего общего с дубами) ака Ларрея трехзубчатая. Только не спрашивай у меня почему он креозотный. Шпалы из него ваять было бы затруднительно, право слово.
Оторвавшись от кактусов, и выдирая из себя на ходу многочисленные колючки, мы спустились на дно долины и двинули по 190 дороге на юг, с тем чтобы через 7 км свернуть на ответвление к Salt Creek. Кстати, пока я не забыла, а я непременно забуду, опунции с розовыми цветами, те, которые местному населению удивительно напоминают хвост национального животного соседнего государства, пахнут арбузами. Нежный, но довольны сильный запах спелого свежеразломленного арбуза.
. . . → Продолжение: Долина Смерти — день первый — Salt Creek
Я пребывала в состоянии безнадежной медитации над никак не могущим прийти к своему логическому завершению трудом моих последних двух месяцев, когда пришло письмо от , где она извещала, что пустыня цветет, надо срочно брать билеты и лететь в пустыню пока не поздно. Труд был жизнерадостно свернут, билеты Сиэттл – Лас Вегас куплены, сенсор почищен, и я резво погнала машинку на паром и далее, через заставу с автоматчиками и контрольно-следовательной полосой, в дождливый Сиэттл. Два с половиной часа в воздухе под стеб стюардессы (мне вот интересно — это особенность Alaska Airlines или Лас Вегасовских рейсов?), и мы вырываем наш джипчик из цепких рук рентовочной конторы, спихваем в него багаж и мчим на север. Пока мы с джипчиком пытаемся полюбить друг друга, подзуживает притопить газ до полика, ибо темно, поздно, вставать рано, а ведь не выспимся, не выспимся…Наконец пригал лопировали в Beatty, маленький невадский поселочек, расположенный в шести милях от границы Долины, с ее западной стороны примерно по центру, (карту долины и окрестностей . . . → Продолжение: Долина Смерти — день первый — въезд Я сегодня вернулась из пустыни. Она изумительна. Мое персональное спасибо (с) за внеплановое вовлечение меня в сие мероприятие. Байки в картинках по мере разгребения дел и картинок.
|
||
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
