|
||
|
Начало: North Coast Trail — дорога и день первый North Coast Trail — день второй North Coast Trail — день третий North Coast Trail — день четвертый North Coast Trail — день пятый Проснувшись утром, и объев медведей еще на некоторое количество salmon berry, двинули по тропе в сторону парковки мимо Eric Lake: . . . → Продолжение: North Coast Trail — день шестой и седьмой, завершающий
Встретите в отлив на берегу бревно поросшее раковинами на ножках, подумаете, что какие-то моллюски-недоросли и пройдете мимо. А зря. Ибо к моллюскам эти ужасно древние скотинки не имеют никакого отношения. Это брахиоподы ака плеченогие. Совершенно отдельный тип (систематический) довольно примитивных животных, никому не родственный. Прячут свое тело в раковине наподобие моллюсковой (но имеющей другое строение), прикрепляются ногой к субстрату и гонят ручонками со щупальцами себе в рот (который у них под мышками) планктон и прочую мелочь. . . . → Продолжение: Плеченогий брахиопод
Начало: North Coast Trail — дорога и день первый North Coast Trail — день второй North Coast Trail — день третий North Coast Trail — день четвертый Утром мы пооглядывались и осознали, что ночевали на территории бывшего датского поселения. История заселения Cape Scott-а датчанами — это очень грустная история, не делающая чести канадскому правительству. В 1897 году в районе San Josef Bay и чусть позже в района Hansen Bay датские переселенцы при горячей словесной поддержке канадского правительства основали два поселка, что бы жить там рыболовством и сельским хозяйством. Дорог там не было (и сейчас нет), была только тропа до Холберга, все доставлялось лодками. Правительство пообещало проложить дорогу от Холберга и, если поселенцы проживут 5 лет, бессрочную ренту земли под поселение. К 1899 году туда переселилось 90 человек. Работали они как проклятые и за несколько лет построили поселок с общинным домом, церковью и школой. Несмотря на не самый благоприятный климат и сплошные болота, подняли сельское хозяйство так, что их масло поставлялось и было изестно по всему Острову. Правительство, однако, на свои обещания забило, дорогу не построило и, что самое печальное, ренту им не продлило. К 1917 году . . . → Продолжение: North Coast Trail — день пятый
Начало: North Coast Trail — дорога и день первый North Coast Trail — день второй North Coast Trail — день третий Проснулись мы в отлив, океан был далеко-далеко, и как то не верилось, что еще ночью мы изрядно опасались его силы и размаха. . . . → Продолжение: North Coast Trail — день четвертый
Начало: North Coast Trail — дорога и день первый North Coast Trail — день второй Утренний взгляд на лагерь. Вот в таком скальном укрытии мы стояли. . . . → Продолжение: North Coast Trail — день третий
Начало: North Coast Trail — дорога и день первый Утро второго дня не принесло никаких изменений в плане дикой жизни в устье Skinner Creek. Следов стало еще больше, про их хозяев нельзя впрочем сказать, что их стало меньше, ибо их и раньше заметно не было. . . . → Продолжение: North Coast Trail — день второй
Только что слезли в очередной раз в Олимпуса, затащив на него ни в чем не повинную (окоромя излишней любви к приключениям) жертву моего авантюризма, но о нем рассказ стоит в уже приличной очереди, а я сейчас попытаюсь начать рассказывать о нашем походе по северному побережью Острова Ванкувер. Север Острова меня манил давно и мучительно, а после того как в середине апреля мне удалось на денек выбраться в Cape Scott Park, зудеж стал прямо нестерпимым. И вот, 2-го июля, только что спустившись с Mt Wedge, котору мы делали непосредственно 1-го на день Канады, и еще толком не оклемавшись, спешно грузимся в машину и в 9 утра мчим на паром, плывущий в Нанаймо, далее рулим в Port Hardy, где у нас зарезервирован катер, который должен нас доставить к началу машрута. В 6 вечера мы в Port Hardy и пытаемся найти отель. Как то мы не ожидали, что летом Port Hardy уподобляется курортному городу, в котором не протолкнуться от туристов, а стоило бы подумать. Оба отельчика около пристани от которой отходит наш катер оказались забиты под завязку, и это вполне себе рабочий вторник. По счастью, тот отель, в которм мы ночевали в . . . → Продолжение: North Coast Trail — дорога и день первый
Июль начался более чем удачно. Сначала залезли на Mt. Wedge, потом сразу, не отряхнув его снег с ботинок, двинули на север Острова пробираться по болотистому и штормовому North Coast Trail вкупе с Cape Scott Trail, которые вчера благополучно и завершили. Впечатлений и картинок море и они радуют. Рассказы и картинки по мере обработки фотографий и выныривания меня из реала. А пока присматриваю куда бы быстренько смотаться еще.
ака Bonasa umbellus. Самочка. Север Острова.
и еще
Самое замечательное на мой вкус в Port Hardy, самом северном городочке Острова, это океан и его берега. Поэтому выдавшиеся у нас там свободные подлня мы посвятили брожению по пляжам. Так что дальше куча картинок для любителей соленой воды, скал, песка, бревен и некоторой растительности. . . . → Продолжение: Пляжи Port Hardy
Если от Виктории до Campbell River Остров Ванкувер воспринимается одним сплошным курортом, то север Острова — место еще не до конца изнеженное, люди живут там суровые, зарабатывающие на жизнь преимущественно суровым физическим трудом, и юмор у них соответствующий. Так что будте готовы к неожиданностям. . . . → Продолжение: Север Острова в творчестве его обитателей
На самый север Острова я хотела давно, но все никак не складывалось, а тут, наконец, кости легли в нужный расклад, и ознакомительное обнюхивание состоялось. Было это в середине апреля, Ronning’s Garden я уже показала, а теперь то, к чему я так все время стремилась — Cape Scott Provincial Park. Парк занимает всю прибрежную часть северной оконечности Острова, что не так мало, а день у нас был только один, хотя и от восхода до заката, поэтому решено было подобраться к нему с запада (единственное место куда можно приехать на машине, все остальное доступно только с воды), пройти по берегу сколько сможем, чтобы вернуться до захода солнца. Потенциальной целью была Sea Otter Cove. Рано-рано утром мы выехали из Port Hardy, откуда примерно полтора часа езды по грунтовке до места. Въехали в Holberg, в котором качественно проплутали, объездив все имеющиеся в наличии улицы в поисках выезда обратно на требуемую дорогу. Благо поселочек весь — паб да десяток домов, хотя и рассеянных в крайне произвольном порядке, не слишком много улиц оказалось. По поводу раннего утреннего часа городок был необитаем, а густой туман придавал этой необитаемости намек на мистичность. Заехали в росистый Ronning’s . . . → Продолжение: Cape Scott
Мой любимый остров знаменит садами. Butchard Garden, к примеру, известен всему миру. Но не только окрестностям Виктории есть чем порадовать цветовода-кустолюба, на самом севере Острова тоже есть сад, он совсем другой, но не менее прекрасен. Ronning’s garden по канадским меркам историчен, ему больше ста лет. В 1910 году его основал Brent Ronning, один из группы датчан, купившейся тогда на обещание канадского правительства развивать этог регион (собственно, все что нужно было от правительства — это построить дорогу, но и это оно не одолело) и основавших поселение на севере острова. Поскольку дорога так и не была построена, остальные поселенцы скоро переселились, а Роннинг остался, жил рыболовством и трапперством, и основал дикий сад, где вырастил из семян растения со всего земного шара. Сад процветал и раширялся до его смерти в 60-м, потом, заброшеный, захирел, но в последние годы местные жители спохватились и стали потихоньку его восстанавливать и поддерживать. . . . → Продолжение: Ronning’s garden
В середине апреля выбрались на четыре дня на мой любимый Остров. Делали много всего разного, в том числе много гуляли по морю, с чем в Ванкувере у меня как-то напряженно. Устричные поля где-то в районе Comox. Отлив. Дно покрыто сетками, что бы устрицам за них было удобно цепляться и сидеть на месте с комфортом. . . . → Продолжение: Устричные поля
Обещала кое-кому срочную бабочко-терапию:) Это Butterfly Garden в Виктории в ноябре. . . . → Продолжение: Butterfly Garden
Ближе к середине сентября, осознав, что прекрасное лето вот-вот уйдет, а мы из снегов (а кто-то из подземелий) так и не вылезли, бросились догонять лето. С чем ассоциирутся правильное лето? У меня крайне тривиально с водой и солнцем, поэтому решено было взять лодку и поплавать по озерам. Самые лучшие озера для этой миссии у нас на Острове, туда и решено было отправится. По Sayward Forest Canoe Route, что несколько севернее Campbell River я плавала три года назад, во всех душераздирающих подробностях это можно прочитать здесь. Тогда у меня сдохла флешка и большая часть картинок пропала безвозвратно. И начали мы тогда маршрут с неправильного в плане удачности расположения ночевок места, но озера мне понравились ужасно, и очень хотелось повторить машрут и освежить и улучшить впечатления. Карта маршрута и его офицальное описание для желающих. У меня в трехгодовалом посте тоже все волоки и прочие душевные места подробно и с цифрами описаны, поэтому в деталях ТТХ повторять не буду, а кратенько — маршрут это кольцо из 14 озер, 47 км по воде и 7.5 км волока. . . . → Продолжение: Догоняя лето. Sayward Forest Canoe Route. Я очень люблю неживое дерево — упавшие стволы, пни, выбеленные ветром и солнцем каркасы деревьев, вывернутые узлами сучья, толстые куски отставшей коры. Чисто эстетически люблю. Живые, разумеется тоже люблю, но это совсем разные вещи. Так что много бывших мостов и воды.
. . . → Продолжение: Мосты прошлого
В августе ездили далеко на север Острова полазить по пещерам. Пещеры, как и большинство на острове, из серии «хрен найдешь». Arch мы собственно и не искали, а поехали со знающими дорогу людьми. Да и не нашли бы мы ее впрочем, потому еще, что нашего вездеходика на просто лесовозные дороги хватает, а вот на шоркат (выглядит это как след от заблудившегося в лесу будьдозера) между двумя такими дорогами ее уже не очень. Arch — четвертая по длине пещера в Канаде, более 10.5 км, с кучей входов-выходов и разветвлений. Всю ее мы разумеется не проходили, это не на один день равлечение, выбрали два входа, залезли в один и вылезли в другой, что заняло 6 часов. 6 часов под землей лично меня выматывают много больше, чем несколько дней в горах. По глубине она тоже ничего себе так, около 350 метров, мы спустились, если я не ошибаюсь на 150 метров (а потом поднялись, да, это кстати неприятное отличие пещер от гор, в горах пока бодренький и свеженький идешь вверх, а усталый вниз, а тут все наоборот, что печально). Заняло это у нас две вертикальных веревки на спуск и пять на подьем. . . . → Продолжение: Arch and Glory ‘ole caves
Уже лет семь подряд БСишный кейверский клуб проводит в феврале мероприятие под названием Midwinter Madness. Полазить совместо по каким-нибудь доступным в это время года пещерам и выгулять заодно с собой заинтересованных родственников и знакомых. Поскольку мероприятие открытое, то проводится в известных широкой публике пещерах. В этот раз событие пришлось на 11 февраля и пещеры в районе Horne Lake. Мы не приминули приобщиться. Там провинциальный пещерный парк, много пещерок свободного доступа и закрытая коммерческая пещера, в которую нас по случаю мероприятия сводили на халяву. . . . → Продолжение: Midwinter Madness Очередной раз да, теперь уже скорее всего последний. Свозила недавноприехавшего коллегу. У меня похоже уже традиция по выгулу населения на этом берегу. В этот раз был глухой туман, весь день. Небе не видно, хотя солнце сквозь туман чувствовалось, моря не видно, ничего толком не видно. Так что картинки соотвествующие. Но все равно покажу. Из принципа.
. . . → Продолжение: Botanical Beach в тумане Первые результаты моих попыток обрести взаимную любовь с новой камерой и обуздать новую Capture NX2.
Этот маяк и прилегающий форт я уже неоднократно показывала, но не удержусь еще раз, теперь уже скорее всего точно последний, благо погода была более благоприятная. Съемка апрельская. Fisgard Lighhouse — первый маяк построенный на западном канадском побережье. Побережье тут изрезанное, скалистое, часто штормит, кораблей побилось за годы судоходства в здешних водах немеренное количество. В конце концом Англии, коей на тот момент принадлежали эти земли, все это расточительство в жертву океана надоело, и она стала установила цепь маяков. Этот был первый. Построили его в 1860, завезя все материалы и смотрителя маяка в придачу из Англии. Стоит он на входу в бухту Esquimalt, полчаса ехать от центра Виктории. Маяк и сейчас действующий, уже автоматический впрочем с 1929 года, а домик смотрителя стал музеем — обиход смотрителя, старые лампы маяка, картины и фотографии разбившихся на скалах кораблей.
. . . → Продолжение: Fisgard Lighhouse Все те же прикормленные бухтовые тюлени.
Улетаю на восточное побережье. Сначала буду сплавляться по дикой квебекской реке, потом пьяствовать в окрестностьях Нью-Йорка, потом изображать интеллектуальное общение с коллегами в Мэйне. Вернусь через три недели. А пока сижу в интерентнодружественном Ванкуверстком аэропорту, покажу картинки диких водорослей из Botany Bay, куда я злокозненно затащила Птицу, которая в результате обильно обагрила собственной кровью скалистые берега Тихого океана. Водорослей этих я раньше не видела, и потому живенько ломанулась за ними в приливную зону.
А вообще последние дни были севершенно чудесные. Приезжала , мы шатались по городу, приносили кровавую жертву Птичкой Тихому океану, пили пиво в Шестимильном пабе под незрелыми гроздями винограда, кормили тюленей, пили правильный чай в саду князей Абхази, устраивали смертельный трюк с погружением Птицы в океан, жарили шашлыки, пили вино, болтали, болтали, болтали… И не успели ничего, катастрофически мало времени оказалось. Хочется продолжения банкета. Калифорнийские маки. Просто так.
Кажется первый этап многоэтапного переезда завершен, моя взбалмошенная всевозможными событиями психика начинает приходить в адекватное состояние (ну насколько ей это вообще свойственно), так что покажу немного картинок с прошлого выходного, типа обозначить благодарной публике, что я еще пребываю в этом мире. В прошлую субботу побродила вечером в своем любимом Witty Lagoon Park, который я тут уже многократно показывала и рекламировала. Он недалеко от города и я люблю туда выбираться, когда есть всего несколько часов побродить.
. . . → Продолжение: Прошлые выходные — всего понемного В воскресенье стояла чудесная мягкая солнечная осенняя погода, а поскольку после субботней охоты на великие подвиги душевных сил у меня не было, я просто поехала покататься на велике по Виктории и окрестностям. А камеру пришлось взять с собой в силу болезненной привязанности. Залив рядом с моим домом.
Помимо чаек, на туманном берегу бродили кулики. Махонькие… Не по морю, а пресным лужам на берегу, навечно сформированнным впадающим в море ручьем. Кулички маленькие, страшно дорожащие своей жизнью и нервные. Я там час вокруг луж ползала в тумане, они так и не соблаговолии в идеальную позицию встать. Или хотя бы приблизиться на разумное расстояние.
В воскресенье ездила на Botanical Beach, который я тут уже неоднократно рекламировала. В этот раз на него пал туман. Как с ночи пал, так до вечера и засел, солнце светит, на небе ни облачка, но это чисто теоретически, потому что туман и ничего не видно. Жалко, что ежики у нас не водятся. Впрочем солнце хоть и не видимое себя показало — воспользовалось туманом и коварно сожгло мой многострадальный нос. В тумане были чайки. Чайки спали, ну или дремали.
В середине августа гостила на нашем острове и зазвала меня провести с ними денек. Гостила она примерно посеренине острова, в Qualicum Beach, городочке малость севернее Nanaimo. Очень милое место для желающих спокойно отдохнуть на море. А мы поехали знакомиться с достопримечательностями тамошних окрестностей. Для начала направились в Coombs, поселеньеце километрах в пяти вглубь материка. Карта гласила, что главная достопримечательность — Козы на крыше. На въезде в Coombs нам попался Бабочковый сад, куда мы и заглянули. Садик маленький в сравнении с викторианским, разнообразие бабочек и цветов не бог весть какое, но вполне симпатичный. . . . → Продолжение: Провинциальная жизнь или козы на крыше песчанных замков И о последней части давно уже прошедшего отпуска. Не все же ногами ходить и таскать имущество на горбу, последние четыре дня отпуска решено было провести на воде. На Острове Ванкувер очень много пресной воды вообще и озер, больших и маленьких, в частности. Примерно посередине острова, часах в четырех на север от Виктории, чуть севернее городка Campbell River имеется группа не слишком крупных в среднем озер, образующих овальное кольцо, кое-где соединенных речками и протоками, местами никак не соединенных, но такие участки не больше двух километров. По этому кольцу идет довольно популярный байдарочный маршрут Sayward Forest Canoe Route, 47 километров по 14 озерам и 7.5 км волока. Здесь карта и офицальное описание маршрута. О маршруте я этом я прочитала пару лет назад, отложила в мозг до момента, когда найду компанию по нему пройтись и благополучно забыла. А тут нашлась компания, но мой моск перед отпуском был загружен кучей разных проблем, я сунулась в задумчивости в интернет, увидела байдарочный маршрут с похожим названием и похожими параметрами, глянула одним глазом, распечатала его, кинула в машину и успокоилась. Стандартная фишка — как не надо делать. В пятницу с утреца мы погрузились в машину и выдвинулись в сторону Campbell River, с расчетом приехать днем, спустить . . . → Продолжение: Sayward Forest Canoe Route Тюлени (Harbor seal) у нас в городе, что твои голуби в Венеции. Люди им глубоко до лампочки. Впрочем нет, люди, они могут рыбкой угостить, поэтому к людям проявляется незамысловатый меркантильный интерес. Пока мама плавает к яхтклубу за обедом (я тюленей, кормящихся преимущественно мороженно селедкой от яхтклуба уже показывала), ребенка она подбрасывет подремать на внешние плиты мола главной бухты города, куда приходят постоять круизные лайнеры. С этих плит, кстати нырять удобно (чем тамошняя дайвинговая контора и пользуется), а живность там богатая, крабы в ассортименте, гиганские голотури, скальные рыбы, анемоны и прочая радость подводного натуралиста. Ребеночек.
. . . → Продолжение: Тюлененыш Кустик мне по пояс, шарообразный такой, весь в цветочегах. Кто скажат как зовут?
Сейчас он и трое его соплеменников охотятся на чрезмерно расплодившихся чаек в портах морском и воздушном.
aka Falco peregrinus. Девочка.
Остро захотелось лета, тепла и ярких красок.
Жаль она не цвела, то ли уже, то ли еще.
Мрачным январским днем.
Серая. Толстая. Наглая. Вымогала пожертвования, виясь вокруг меня кругами. Не получив, громко и смачно высказала свое фи, и удалилась восвояси. Вообще такая невоспитанность викторианским белкам не свойственна, это удел жителей больших городов. Толи мигрантка, толи дурное влияние средств коммуникации.
А на Новый Год мы поехали кататься. На лыжах. На гору имени Вашингтона. Не Джорджа. Поскольку Виктория уже полторы недели была завалена снегом по пояс, чего не случалось с этим благословенным краем уже лет сорок как минимум, а на горе имени Вашингтона и в нормальные годы с середине декабря снега по 4 метра насыпает, то предвкушали мы катание по глубокой роскошной snow powder, и я, прикинувшись умудренным нечеловеческим опытом сенсеем, просвящала своего воспитанного на ледянных склонах восточного побережья спутника о специфических условиях катания в снегу, поглощающем вас по самые очки. Из Виктории мы выехали по дождем (там уже началось некоторое потепление), и миль двести под ним более-менее нормально ехали. Потом дождь резвенько перешел в снег, который жизнерадостно повал безумными хлопьями малобюджетного рождественского шоу. . . . → Продолжение: Лыжи и гора имени Вашингтона Наконец то мне удалось встретить на острове грибы более съедобные чем мухоморы. Причем сразу белые, в большом количестве, и в месте, где я их никак не ожидала увидеть.
Ну сказать про голосеменное растение, что оно цветет, неприлично как-то. Пусть тогда голосеменит:)
Botanical Beach. Отлив. Часть вторая.
Botanical Beach. Отлив.
В этом году с медведиками на острове урожайно. В парке Juan de Fuca они бродят толпами, угаживая тропу и переодически мелькая в кустах, вызывая восторги окружающих. Этот тусовался на обочине.
Поскольку медведь из травы не высовывылся, а трава была густая, а меня втягивали в окно, когда я пыталась из него совсем вылезти, то качественных снимков не получилось. Медведь был мелкий, с крупного ньюфа, может щен годовалый, и жрал траву, что твоя корова.
June 01, 2008 Существует такое довольно общераспространенное психологическое заблуждение, что чем дальше от тебя находится место, тем оно красивее. Меня чаша сия тоже не миновала, поэтому до Witty’s lagoon regional park колеса меня больше года не довозили. А зря как выяснилось. Парк расположен всего в получасе езды от Виктории, сначала традиционно на запад по 14-й, с нее налево на Metchosin Rd, и через непродолжительное время появятся знаки, указущие сворот на парковку. Парк состоит из двух частей, по суше разделенных небольшой улицей. Карта и офицальный сайт здесь. Я для начала поехала к его восточной части – Tower Point, представляющий собой мыс, сформированный вулканическими породами. Для парковки у Tower Point с Metchosin Rd следует свернуть на Duke Rd и с нее налево на View Rd. Парковка бесплатная и открыта с восхода до заката. Эта часть парка очень небольшая, но удивительно живописная.
Сначала тропа идет через луг, окруженный зарослями шиповника.
Точнее там две тропы – одна к восточной оконечности полуостровава, другая к западной – входу в лагуну.
В отлив это большой мокрый песчаный пляж, разделенный рукавами . . . → Продолжение: Witty’s lagoon regional park — Tower Point Наконец-то мне удалось найти тюленье лежбище, причем не где-то там на острове в километре от берега, а вбухточке не самого дикого парка.
Загорали скотинки на трех открытых отливом скалках, прямо под окнами каких-то жилищ человеческих. Млеют животные.
А водичка ледяная между прочим.
Несмотря на привычку к загоранию в людных местах, во мне тюлени заподозрили что-то недоброе. При попытке подкрастся поближе скотинки насторожились.
И начали сваливать в воду.
Два самых храбрых (или ленивых) какое-то время еще демонстрировали полнейшее равнодушее перед лицом врага
Но и у них через минуту сдадут нервы, а может коллективизм взыграет.
Через речку мостик, на мосту овечка, у овечки хвостик… Не, это я о чем то не о том определенно. Мостик через пруд. Овечку замещает кленик японский в цвету, т.е. в листьях.
Тюльпаны и фиалки
Тюльпаны и маргаритки
Элтон обожает, когда его почесывают и поглаживают.
Этому захватывающему занятию он может предаваться часами. При попытке прервать процедуры начинает громко вызмущаться. — Ну и что, что я сижу у тебя на руках уже два часа, и у тебя рука отваливается почесывать мне голову. Это совершенно не повод прекращать сие в высшей степени нужное занятие!
— Вот так, правильно, у клюва еще недочесано.
И спинку, спинку гладить не забываем..
Зрелый Bald Eagle:)
Корчит рожи, сидя на руке у хозяйки:
или просто Judge.
Как видно по симпатичной мордашке она Turkey Vultures. Птица гордая, но абсолютно нехищная. Пища не должна подавать признаком жизни, а в идела должна явственно обозначать свою дохлость — специфически пахнуть. Judge впрочем птица ручная и приобщенная к благам цивилизации — больше всего любит продукцию Dankin Donuts, видимо что есть в ней родное.
Летать Judge не штбко любит, а вот бегает с удовольствием — за хозяйкой, за собаками, за зрителями…друг что урвется.
Быстро кстати бегает, крупной размашистой рысью.
Elton — Очковая сова (Spectacled Owl, Pulsatrix perspicillata). Ну по нему видно, что очковая.
Родина предков — Центральная и Южная Америка. Но сам Элтон выращен практически из яйца людьми в Канаде и сейчас живет в Центре хищных птиц в Duncan (час езды на север от Виктории). Сайт центра.
А еще он страшно любит солнце — всегда выбират наиболее ярко освещенный участок и может сидеть часами зажмурившись и подставив солнцу лик. Впрочим, убедить его пролететься можно не только мышкой, но и предложив руку в качестве насеста, Элтон обожает сидеть на руках.
Что-то я все о цветах садовых, а в диких лесах тем временем вовсю буйно цветет лососевая малина — Salmon berry.
March 21-24 На острове Ванкувер как в той самой мифической Греции есть все, в том числе горнолыжная трасса. Mt. Washington (имени вовсе не американского деятеля, а морского картографа, снимавшего здешние многочисленные острова) – офицальный сайт здесь. Я там уже каталась пару дней на Новый Год, а теперь вот благоволящее идеям христианства канадское правительство выделило честным гражданам на пасху аж четыре дня выходых, чем и было решено воспользоваться в благородных целях лыжекатания. Итак, в пятницу в 6 утра Была покинута Виктория с ее цветущими вишнями и гиацинтами, и под проливным дождем взят курс на гору. Ехать надлежит строго на север 3-3.5 часа, сначала по первой, после, когда первая свернет на материк, по 19 дороге до знака – гора налево. И там уже налево, круто-круто вверх, не промахнетесь. Несмотря на то, что Викторию заливало, на горе оказалось наудивление солнечно (обычно бывает наоборот, со скидкой на то, что на горе зимой обычно таки снег, а не дождь). Вид на главную гору от лоджа.
Глубина снежного покрова 4 метра на настоящий момент. И каждую ночь подсыпало еще 10-15 сантиметров свежего снежку. После четырехлетнего опыта преимущественно трасс восточного побережья, . . . → Продолжение: Mt. Washington – Alpine resort Из запасников November 04, 2007 Поскольку мысль – где бы найти, посмотреть и снять дикую животную,- гложет меня перманентно, то карты и всевозможные описания были тщательно просмотрены на предмет всех близлежащих заказников и санктуариев. Одним из таких мест, настойчево требующих моего внимания, оказался Somenos Marsh, птичий санктуарий, расположеный возле городка Duncan. Никакой информации, кроме точки на карте, и упоминания несметного изобилия птиц найти не удалось, так что двигаться пришлось наугад. Находится место это практически в самом Duncan, минут 40 по 1-ой дороге от Виктории. Собственно это озеро с там же названием, окруженное болотом. Как к нему оптимально подобраться было совершенно неясно, поэтому для начала, я нашла единственную дорогу, подходящую к самому озеру – Drinckwater Rd, сворачивающую от 1-ой. Идет эта дорожка, собственно к BC Forest Discovery Centre, который в связи с незесоньем был закрыт, да и не особо меня интересовал, и дальше дотягивается до озера. Все, прехали.
Здесь можно стащить свою лодку в воду, можно посидеть вот на этом мостике, половить с него рыбу, чем и занимались так какие-то граждане, но и все. Лодки на тот момент в моем распоряжении не имелось, а тропинок вдоль озера не наблюдалось, более . . . → Продолжение: Somenos Marshes 17 Февраля Продолжая идею исследовать сей участок целиком и полностью за этот сезон, решила по случаю солнышка и хорошей погоды копнуть в этот раз с середины, и поехала в Sombrio, 29 км от начала парка. Съезд, ведущий к парковке Sombrio кошмарен, знаков на самом съезде нет, есть только предупреждающий за 400 метров, поэтому проехав по нему немного, я усомнилась, а не свернула ли я в попыхах на стародавнюю лесовозную дорогу, позаброшенную с созданием парка. Но нет, оказалась все правильно, но ехать нужно на цыпочках, нервически лавируя между колдобинами, способными поглотить машну целиком, а лучше всего на небольшеньком танке (большому там узко будет). Пойти было решено за запад, привычка видимо образовалась на запад ходить. Спускаемся по знатно утоптанной тропе от парковки к морю, налево тропа, не теряя набитости уходит к пляжу, и туда тянутся косяки серферов, понятно, кто тропу так растоптал, а направо резко сузившаяся тропа пересекает реку Sombrio по подвесному мосту, и тоже вываливает на пляж. Здесь задекларировано разрешение на дикий кэмпинг и даже имеется четеры дощатых настила на берегу реки под палатки. Пару километров здесь предполагается перемещение исключительно по пляжу, и тропы по лесу не проложено.
Перемещение . . . → Продолжение: Juan de Fuca Provincial Park — Sombrio В субботу с утра небо было серо, хмуро и уныло, обещая скорее вылиться дождем, чем продемонстрировать хоть какое-то прояснение, обещанное оптимистичными синоптиками. Планы мои на предмет прогуляться стали казаться необоснованными, но неумолимая сила воли и мысли о грядущих сожалениях об упущенном дне взяли свое и я решила таки поехать гулять, но в мрачный лес, где отсутствие солнца в случае чего не будет таким обидным. Пометавших мыслью по карте и путеводителю, решилось не мудрствуя лукаво ехать в любимый East Sooke Regional Park, но пойти по нему на этот раз восновном поперек лесными тропами, выйдя на прибрежную тропу только в ее центре, закрыв тем самым непройденную ее часть. Про парк в общем и целом я все уже писала раньше, на этот раз машина была оставлена на последней еще не посещенной парковке – Anderson Cove-и я двинулась сначала по Anderson Cove, а потом по Babbington Hill трэйлам к Cabin Point. Небо упорно продолжало быть хмурым и унылым, лес был угрюмо-симпатичен, но совершенно не фотогеничен, короче камеру я даже и не доставала. Перемещение меня из Anderson Cove к Cabin Point заняло два часа. К этому моменту метеорологи взяли свое и на небе появилось солнце. На Cabin Point действительно имеется кэбин . . . → Продолжение: East Sooke Regional Park — 16 February 2008 Прогулка позапрошлого воскресенья, 3 февраля. Matheson Lake и Roche Coves Regional парки плавно перетекают один в другой, поэтому решено было рассматривать их как единое целое с двумя парковками в противоположных направлениях. Собственно из озера Matheson течет ручей с тем же именем, который впадает в Roche Coves. Такая система. Офицальное описание парков и карты можно посмотреть здесь. На первый раз решено было ехать для начала выхода в Matheson Lake Regional Parks. Из Виктории едем по любимой 14 дороге, сворачиваем налево на Metchosin Road, с нее направо на Happy Valley Road, с нее почти сразу налево на Rocky Point Road, с нее по знаку парка направо на дорожку, которая закончится парковой парковкой. Собственно знаки указывающее как двигаться к парку стоят начиная с Metchosin Road. Парк, как и все региональные парки бесплатный, открыт от восхода до заката, после заката ворота закрывают, машину, как угрожают знаки, утаскивают за ваш же счет к черту на кулички. Кратчайший путь от парковки в одном парке до парковки в другом по Galloping Goose Trail (о котором я уже немного писала) – 4.5 км в одну сторону, но это мы оставим для велопробега, а сейчас пойдем по тропе вокруг озера и дальше по ручью к . . . → Продолжение: Matheson Lake and Roche Coves Regional Parks первый раз в этом году, рано утром, еще по темноте, не просто утреннее чириканье, а по настоящему, так, как положено петь весной. Не колибри эта запела конечно, эта была заснята в январе, живет во дворе, домашняя можно сказать. Juan de Fuca Provincial Park представляетсобой 47 кмдождевоголесавдользападногопобережьяирасположенмеждуJordan River иPort Renfrew. Тропа проложена по лесу вдоль моря и местами выходит на берег, по которому и следует топать до следующего участка тропы. Добраться до парка от Виктории можно по 14 дороге, впрочем только по ней и можно, других дорог там нет. В парк от дороги можно съехать в 4-х местах: China Beach (самая восточна точка), Sombrio Beach, Parkinson Creek и Botanical Beach (самая западная точка). Между ними соответственно 29, 9 и 10 км. Карту можно посмотреть здесь. Прошлой весно я уже немного прогуливалась по Botanical Beach, можно посмотреть здесь (продолжение, продолжение). В мои планы на этот сезон входит пройти-посмотреть-поснимать весь парк, не единым налетом, а одно-, двух-дневными вылазками. В эту субботу я поехала на China Beach, дабы пройтись от него в сторону Bear Beach на сколько позволят обстоятельства, в идеале собственно до Bear Beach, до которого 9 км. Следует держать в уме, что тропа линейная, т.е. всегда предстоит возвращаться к машине тем же путем. Съезд на парковку практически сразу же после Jordan River (городочек такой), км через четыре. Обратите внимание, что первый съезд на China Beach, это съезд на цивильный кэмпинг, нам же нужен . . . → Продолжение: Juan de Fuca Provincial Park Тюленьчик загорал в прибрежных вода East Sooke Provincial Park.
По East Sooke Regional Park я уже неоднократно ходила и немножко рассказывала. Напомню, что это довольно таки большой парк, занимающий большую часть полуострова с тем же названием. Добираться от Виктории минут сорок, сначала на запад по 14 дороге, затем после одиноко стоящего посреди леса паба с конкретным названием 17 Miles (от моего дома по этой дороге замечены пабы 2 Miles (этот в 5 минутах пешком от дома), далее 4 Miles, 6 Miles и 10 Miles, не удивлюсь, что частота установки на самом деле выше – канадец не должен умереть от жажды), свернуть налево на дорогу Gillespie, а с нее на East Sooke Road. Если вы хотите добраться до восточной части парка, как я это делала раньше, то сворачивать следовало налево, и уже потом направо на Becher Bay Road, которая и закончится на парковке Aylard Farm. Но поскольку восточную часть я уже обследовала неоднократно, а явно парк слишком большой, чтобы за день обойти его весь, то неделю назад я повернула направо и проехала по East Sooke Road через весь северозапад полуострова, в финале свернув на маленькую коротенькую Pike Road, которая и закончилась парковкой в западной части парка. Карту-схему можно посмотреть-скачать здесь. Вход в парк и парковка бесплатные. . . . → Продолжение: East Sooke Regional Park Немного январских картинок с юго-западного побережья. Juan de Fuca provicial Park, Mistic Beach.
И здесь оказывается снег бывает! Видимо в честь начала календарной зимы в субботу с утра пораньше повали снег. Ну по здешним меркам повалил конечно. Но местные, совершенно не привычные к снегу водители, резко скинули скорость вдвое, а некоторое на радостях начали сваливаться с дороги и врезаться в соседей. А я пошла гулять на Thetis Lakes, дабы полюбоваться на заснеженный лес.
Thetis Lakes Provintional Park – это большой лесной массив, окружающий группу озер всего в 10 минутах езды на запад от моего дома. Я люблю там гулять, когда не очень много времени и неохотя ехать далеко.
Правда сколько раз я не приходила туда с камерой, снять ничего не получалось, не хочет это место фотографироваться и все тут. Решила попробовать по снежку, вдруг необычное для этих мест климатическое явление сменит настроение.
Озера довольно больше, сложноразветвленные и очень глубокие – разломные. Вода чистая и летом там приятно купаться. Берега — гранитные скалки, поросшие по обычаям здешних мест хвойным дождевым лесом в перемешку со . . . → Продолжение: Thetis Lake – Зима Об особенностях безысходной судьбы полупроходных рыб я конечно была осведомлена можно сказать с младенчества. Вылупляется лосось из икринки в холодных горный речушках, подрастается слегонца и скатывается в море. Там он живет года четыре, активно охотится, много и жадно жрет, быстро растет и жиреет на радость касаткам и рыболовам-любителям. А потом, в один прекрасный, а может и не особенно момент врубается программа размножения, мирские радости рыбку интересовать перестают, и прет она толпами в места своего детства на радость уже медведям и рыбым орлам, дабы отнереститься и тут же умереть, выполнив единственный свой долг. Знать я все это знала, фотографии медведей, которым лосось прямо в пасть заплывает, видела, но не доводилось мне бывать самолично в местах нереста. А тут я оказалась можно сказать в лососевом цартве. Остров сей рыбкой славится. Самых крупных лососей в мире ловили в его водах, добывают лосося тут промышленно, и даже местная популяция касаток , в отличии от своих мировых собратьев принебрегает тюленями и пингвинами (ну ладно, последних тут прямо скажем нет как класса, но вот первых вполне хватает) и сидит на лососевой диете. Ну а размножается лосось в многочисленных речках острова, куда он прямо сейчас и движется на нерест. Ближайшая легкодоступная . . . → Продолжение: Лосось и его непростая жизнь У нас начался грибной сезон. Я с августа месяца искала грибы и недоумевала по поводу их тотального отсутствия, оказалось, что грибной сезон начинается в ноябре. Особенно много мухоморчиков. И это правильно — очень эстетичные грибочки.
Малыш
Парочка
Семейка
Мои ножки в полуфинале Золотой Черепахи. Можете за меня порадоваться:)
Я уже писала раньше, что остров представляет собой заповедник гоблинов, в смысле велосипедистов, и показывала Metchosin Trail, пересекающий полустров Saanich с юга на север. Настала пора исследовать Galloping Goose Trail, тянущийся по старой железной дороге на 60 км на запад от Виктории и носящий имя поезда, в свое время сновавшего между Викторией и Sooky. Напоминаю, что вот здесь можно посмотреть карты и почитать официальное описание маршрутов. Моим волевым решение маршрут разделен пополам, ибо 120 км непрерывного нажимания на педали мое глубоко несчастное колено не потянет, и на сегодня представлены первые 30 км Дороги Галлопируещего Гуся. До точки разделения Galloping Goose и Metchosin Trail добираемся как обычно, а далее сворачиваем налево, навстречу влажным лесам западного побережья. Поначалу дорога идет параллельно всеканадской магистрали номер 1.
Первые киломеров 10-12 она заасфальтирована, чем привлекает не только велосипедистов, но и роллеров.
Периодически дорога проходит через скалки, и в тех местах, где заросли ежевики еще не взяли свое, можно остановиться и полюбоваться сверху окрестностями.
Поскольку это был последний день нашего пребывания на острове, а отбывать следовало на пароме, причем желательно не на последнем, а хотя бы на предпоследнем, то наученные опытом прогулок предыдущего дня, мы с осторожностью отнеслись в выбору маршрута, а также к следованию по нему. Решено было прогулять по северо-восточной части острова – по тропе идущей от TalborWayCoulterBayк BlueJayLake (маршрут нарисован на карте в дне втором). Поначалу мы покружили по искомой дороге в поисках начала тропы, таки нашли ее и прилегающий пятачок поросшей травой парковочки и двинулись в путь. Тропа оказалась старой заброшенной лесовозной дорогой, с хорошо размытыми колеями и глубокими непролазными лужами. Нет, пешком по ней было совершенно беспроблемно передвигаться, все эти лужи легко обходились посуху, но вот следы определенно свидетельствовали, что кто-то пытался проехать там на машине, куски этой несчастной машины также периодически встречались. Через какое-то время встретился и автомобильчик, впрочем следы, оставленные им, давно растаяли в дымке времен.
А может это автомобильчик Weasley сбежал на другой континент.
Впрочем всего лишь небольшой ремонт и он будет как новенький.
А по дорожкам бегают многоножки – . . . → Продолжение: Cortes Island (День третий — завершающий) Townsend’s Big-eared Bat (Plecotus townsendii).
Парочка.
Полетел, ангелочек..
Скажите, господа, это полный брак, или нет? А то мне нравится, но сомнения гложут, может настроение просто….
Вообще то за определение до вида я зуб не дам в этом случае, а записать на месте забыла. Но что сокол — это гарантированно. Создание гордое, но интересующиеся происходящим вокруг.
Общий вид.
VancouverIsland – рай для велосипедистов. Их здесь не просто много, а очень много. Велосипедные дорожки размечены на существенном количестве дорог в городе и окрестностях (что не мешает некоторым особо гордым велосипедистам призревать их наличие и ехать важно посреди дороги, вызывая мое, как водителя кобылы, справедливое негодование), проложены во многих парках и вдоль побережья в городе. Однако самыми интересным и удобным для длительных велопрогулок явлением являются GallopingGooseTrail и Metchosin Trail – специальные велодороги (впрочем по ним так же не возбраняется ходить пешком и ездить на лошадях), протянувшиеся на десятки километров по южной оконечности острова. Вот здесь можно посмотреть карты и почитать официальное описание. (Кстати, в любом книжном и спортивном магазине острова можно купить детальную карту веломаршрутов). Проложены эти велодороги на основе старых железных дорог, построенных в конце 19 века, и позже, когда на острове, как и повсеместно по Северной Америке, перешли на автотранспорт, как базовое средство перевозок, заброшенных за ненадобностью. Само название — GallopingGoose – дано в честь поезда, возившего пассажиров между Викторией и Sooke. Один из выходов к дороге находится в парке возле моего дома, и для начала я решила разведать ее восточное направление – 33-х километровый отрезок, соединяющий Викторию и SwartzBay, место . . . → Продолжение: Велопробегом по бездорожью и разгильдяйству Он же простой европейский филин Гуляем по лужайке Ну а за младого цыпленочка можно и на руку сокольничему (или в данном случае филинячьему?) сесть. Продолжаюэкскурсыповиноградникамострова. MalahatEstateVineyard – ближайший к Виктории виноградник из окружающих Trans—CanadaHighway №1 и расположенный выше остальных на острове. Эти факты с гордостью упоминаются в рекламной брошюрке и, более того, являются чистейшей правдой. По всей видимости, это еще и самый маленький виноградник на острове, всего 5 акров, если я правильно запомнила. Владельцы – LorneTomaltycженой, они же и единственные работники. Виноградник расположен на скалистой террасе, и возделывать его приходится исключительно вручную, поскольку техника на склоне такой крутизны не держится. Вся информация о винограднике (а также о неприглядной системе здравоохранения Канады, и еще более неприглядной политике ее правительства) была подчерпнута из почти часовой беседы с хозяином во время дегустации его вин. Хозяин, весьма бодрый бывший госслужащий 83 лет от роду, оказался фантастически разговорчивым, и вино в наших бокалах закончилось намного раньше, чем разговор. Впрочем, что касается вин, то я была приятно поражена. Во первых, практически все островные виноградники делают вино из смеси своего винограда с закупным виноградом, как правило, из долины Оканаган, а многие вина сделаны исключительно из привозного винограда. LorneTomalty делает вино исключительно из своего винограда, три сорта, все чистые сорта, не бленды. Pinotnoir, PinotGrisи Ortega. Pinotnoir, хотя и существенно лучше всего остального, что мне приходилось пробовать . . . → Продолжение: Malahat Estate Vineyard Ужасное животное, на которое уходят все нервы, и что примечательно — бестолку. Тихо — тихо ползи слизнячок вниз по коре дуба… Во мхах.. Где-то в полутора часах езды на север от Виктории, находится Cowichan Lake, одно из излюбленных мест островитян для outdoor развлечений. Из озера в океан стекает Cowichan River, центральная часть которой окружена provincial парком с одноименным названием. Речка очень популярна как среди байдарочников, так и владельцев всевозможных надувных плавсредств. Но нас в этот раз интересовали не прелести водной жизни. Мы впряглись в рюкзаки и потопали по тропе, идущей вдоль реки вниз. Собственно троп там две – кусочек Trans Canada Trail, тянущегося с перерывами через всю Канаду, как и следует из его названия, который достаточно прямолинеен и спрямляет многочисленные извивы реки, и Cowichan River Footpath, который всем эти извивам следует. Пошли мы, естественно по последнему от Skulz Falls вниз. Тропа идет по лесу, густо поросшему всевозможными папоротниками.
Оно конечно на камушке возле водички приятно сидеть, но . . . → Продолжение: Cowichan River |
||
Элтону три года, молодой, но феерически ленивый сов. Каждый день ео выносят погулять полететь, но убедить его сняться с насеста и хоть немножко полетать можно только с помощью мышки.
