Антилопы. Просто красивые, изящные, быстрые антилопы. Для началы импалы, чуть ли не самые распространенные антилопы Танзании.
. . . → Продолжение: Антилопы
|
||
|
И еще одно животное в нашем земном бестиарии, которое совершенно не понятно зачем такое получилось. Жираф. Самое высокое наземное животное. Причем весьма непропорциональное, если сравнивать его с другими парнокопытными, да и не только ими. Оно длинношеее и длинноногое. Причем ОЧЕНЬ длинношеее. . . . → Продолжение: Длинношеее
Ака African buffalo ака Syncerus caffe. Этот конкретно подвид Syncerus caffer caffer, самый типовой и самый крупный из всех. Самый крупный из всех ныне живущих быков. Да и вообще животное не маленькое. . . . → Продолжение: Африканский буйвол
Aka silvery-cheeked hornbill aka Bycanistes brevis. Птица-носорог. Один из крупных африканских видов. . . . → Продолжение: Серебрянокрылый калао
Вторые по величине наземные млекопитающие после слонов. Или третьи. У них идет острая борьба за весовое превосходство с носорогами, и результат пока не ясен. . . . → Продолжение: Бегемотики
Ака Blue Wildebeests ака Connochaetes taurinus. Из дикого леса дикая тварь (с). Ну ладно, из дикой саванны. Английское название идет от голландского, что собственно дикая тварь и означает. Почему собственно именно гну среди всех африканских животных удостоилось этого поименования не понятно. . . . → Продолжение: Голубые гну
Африка страна кровососов, там много желающих к чужой кровушке присосаться. И никакой политики, биология как она есть. Смотрите, какая милая птичка, нежно припала к груди морде бегемота и сладко дремлет. Бегемот тоже дремлет. Идиллия. Это желтоклювый буйволовый скворец ака yellow-billed oxpecker ака Buphagus africanus. У него еще родной брат есть красноклювый буйволовый скворец. Раньше их относили к семейству скворцовых, тепер выделели им свое собственное. Все время свободное от высиживание и выкармливания птенцов птички эти проводят на всяком крупном африканском скоте — носорогах, бегемотаХ. жирафах, зебрах, антилопах, и прочих, кто под клюв попадатся. Лазают по ним, спят на их, и питаются, самом собой. Буйволовы скворцы собирают на шкуре копытных насекомых, келещей, и их личинок. В общем освобождают животин от многочисленных паразитов. Долгое время это считалось идеальным симбиозом- полной взаимной любовью и пользой. Но потом выяснили, что паразитов то они конечно собирают и едят, но не это является основной и предпочитаемой пищей буйволовых скворцов. Всему на свете милые птички предпочитают свежую кровь. Животные часто раняться, а даже маленькой ранки достаточно небольшой птичке, чтобы налакаться крови. Опять же ранку можно расковырать, на давать ей заживать, и так поддерживать скатерть-самобранку. Животины тем не . . . → Продолжение: Пернатые вампиры
Ака Blue Monkey ака Cercopithecus mitis. распространенная мартышка Центральной и Восточной Африки. Милые, спокойные, не агрессивные скотинки, живут группами до 40 особей. Каждая группа — семья по материнскому типу. Т.е. молодые самочки остаются жить в семье матери. Пацаны же уходят на поиски своего семейного счастья. В каждой семье есть только один взрослый самец, который собственно нужен как производитель. Не понятно, куда девается избыток самцов. Толи их рождается существенно меньше, толи гибнет непропорционально больше. Последнее как-то маловероятно. В группе есть иерархия, но она очень спокойная. В мирное времня никто никого не чморит, все только обнимаются да грумят друг друга. Заметной она становится только в условиях недостатка пищи. Детей воспитывают всей семьей. Каждый готов поняньчить малыша, не зависимо отстепени родства. С детенышами тоже все нежные и заботливые. . . . → Продолжение: Голубые мартышки
Нильский ака египетский гусь ака Alopochen aegyptiacus ака Egyptian goose. Один из самых распространенных африанских гусей, живет по всей Африке кроме пустынь и густых лесов. Африки ему показалось мало, и он хорошо прижился в Европе, сбежав из разных зоопарком и прочих культурных мест, и сформировав успешно размножающиеся колонии. Гуси поближе:
КОАПП! КОАПП! КОАПП! Помните члена этого комитета с самым локаничным вокабуляром? Вот он прогуливается по Нгоронгоро кратеру. Еще картинка:
African golden wolf ака Canis anthus Живет в пустынях по всей Северной Африке, этот конкретный волк бегал по Нгоронгоро кратеру. В профиль: На дне четвертом вдумчивое топтание горы для меня завершилось, и начался цирк с конями. Ну или с носильщиками, что точнее. Вечерняя прогулка к условному кустику окончилась полной катастрофой. Я удачно наступила в темноте на какой-то особо подходящий камушек, и доломала свою уже сломанную ногу. А заодно и вывихнула, что мелочиться то. На тот момент я не знала ни того, что нога уже была сломана (ну не хрясь и пополам, а стрессовый перелом), ни того что с ней случилось на камушке. Что я знала, так, что ноге пришел окончательный каюк, потому как не только попытка наступить на нее вызывала дикую боль, но и любое шевеление в латеральной проекции, типа перевернуться в спальнике со спины на бок, было дико мучительным испытанием. Горсть ибупрофена не помогла, ясное дело. Ночь облегчения не принесла, к утру нога опухла и категорически отказывалась взаимодействовать со мной и окружающей действительностью. Вылезти из палатки оказалось подвигом, двести метров до сортира непреодолимой дистанцией. . . . → Продолжение: Килиманжаро. Завершение. Спасаловка по африкански.
Это был день траверса, мы вдумчиво пилили вдоль горы, в абсолютном раскладе поднявшись всего на 100 метров (с 3900 на 4000), но при этом пересекши три хребта, что вылилось в три больших подъема и два больших спуска. Конечной точкой перемещения был Karanga Camp. . . . → Продолжение: Килиманжаро. День четвертый.
План сегодняшнего дня — подняться на высоту 4600 в местечко Lava Rock (там действительно торчит большая лавовая скала), провести там несколько часов, и спуститься в лагерь Barranco Camp (3900, всего на сто метров выше лагеря, где мы провели вторую ночь) для ночевки. Это стандартая схема акклиматизации к высоте — подняться, посидеть на высоте и спуститься для ночевки пониже. А чтобы не скучать, мы идем (я имею ввиду весь маршрут, а не только текущий день) не тупо вверх по склону, а обходим половину горы (Кили гора не только высокая, но и широкая), потихоньку набирая высоту. . . . → Продолжение: Килиманжаро. День третий.
С утра давали солнышко. Правда вставало оно ровно из-за Горы, поэтому собственно Гору посмотреть было невозможно. Но зато рассмотрели сворачиваемый лагерь, который вчера прогнорировали из-за густого тумана. Опять же птички поют, вОроны бродят, красота. . . . → Продолжение: Килиманжаро. День второй
Пришло время килиманжарского эпик-фейла. На Килиманжаро я уже ходила, и вполне успешно (ну окромя истории с помершей в первый же день камерой) в 2012. Вот здесь история того восхождения с не моими картинками и мои первые впечатления от Африки. И больше я на Кили в общем-то и не собиралась, потому как гора неоправданно дорогая (из-за специфического способа зарабатывания государства Танзании на горовосходителях), как гора не чрезмерно интересная, а жизнь коротка, и есть еще много мест куда деньги и время хочется приложить. Т.е. один раз сходить это очень классно, интересно и правильно, а вот второй уже не обязательно. Хотя на африканских позверюшек хочется еще и в другие места тоже. Но это отдельная песня. . . . → Продолжение: Килиманжаро. Прибытие и день первый.
За слониками в Танзании следует ехать в национальный парк Тарангире. Разумеется, слоны есть и в других парках, да и по всякой неохраняемой территории они вполне себе бегают, но получить большую дозу слонов в обязательном порядке можно только в Тарангире. Это самый большой национальный парк Танзании, в нем есть никогда полностью не пересыхающая река и множество животворных баобабов, так что помимо постоянной изрядной популяции слонов, в сухой сезон туда еще подтягиваются откочевщики из более засушливых мест. Так что в парке можно не встретить кого угодно, но только не слонов. . . . → Продолжение: Слоники
ака Vervet monkey ака Chlorocebus pygerythrus ака карликовая зеленая мартышка.
Бородавочники — милые свинки, обитающие по всей Афррике южнее Сахары. Знамениты типичными жировыми наростами на морде и отличными длинными клыками. Вот это взрослый мужчина в самом расцвете сил — и клыки и наросты очень внушительных размеров. . . . → Продолжение: Бородавочники
Постоянные обитатели Восточной и Южной Африки. Никуда оттуда не улетают, бродят по саванне, детей предпочитают выращивать в местах с водоемами. От остальных журавлей они (и их ближайшие родственники просто венценосные журавли) отличаются наличием плюмажа и противопоставленного остальным пальца на лапах. Этот атавизм (для журавлей) позволяет им сидеть на деревьях и устраивать там же гнезда. В брачных играх красиво танцуют, пары образуют очень стабильные. А в остальном просто очень красивые птицы. . . . → Продолжение: Восточные венценосные журавли
Живет в Африке птичка якана. Если говорить точнее, то африканская якана. Вообще якан восьмь видов по всему миру, все живут в тропиках, и все в главном похожи. . . . → Продолжение: Папы разные нужны, папы разные важны…
А если туп как дерево, Родишься баобабом, И будешь баобабом тыщу лет Пока помрешь. (с) Трудно судить об интеллекте растения, принадлежа другому домену, но хабитусом и сложными физиологическими привычками баобабы определенно выделяются среди других деревьев. Баобаб (Adansonia digitata) обитатель сухих жарких саванн по всей Африке южнее Сахары. Опознать его среди других деревьев не сложно — ростом он особо не выделяется (5-25 метров, насколько воды хватает), зато изрядно толстенький (ствол в нижней части до 10-14 метров в диаметре). Форма ствола тоже примечатальна — этака бутылка с пучком тоненьких веточек на макушке. И торчат эти бутылки по всей саванне. . . . → Продолжение: Крокодилы, пальмы, баобабы….
Казалось бы, что общего может быть между коалой и львом? Однако есть и у них точка соприкосновения — и те и другие дрыхнут по 20 часов в сутки. Впрочем если у коал нет выбора, то львы просто феерически ленивы. Дневное расписание их разнообразием не отличестся. Помимо сная и валяния, час на просыпание (потянуться, почесаться, в туалет сходить), пара часов на охоту, и час на пожрать. И опять спать. Это в среднем разумеется. Порой бывают всякие внеплановые активноти, морду там чужому льву набить, или с ребенком поиграть. Зато если охота оказалась удачной, то можно нажраться на несколько дней вперед (льву надо 5-7 кг мяса в день, но про запас он может уговорить около 30 кг) и спать уже практически круглые сутки. Вот такую компанию из льва и двух львиц мы и встретили в Кратере Нгоронгоро. Они пару дней назад славно поохотились, и теперь валялись сытые, довольные и ленивые. Так бы мы ничего и не увидели, кроме неподвижно валяющихся рыжит туш, но у одной львицы оказалась течка. Дама долго размышляла, чего же больше хочется, сна или секса, наконец секс вяло победил. . . . → Продолжение: Львы. Эпизод семейной жизни.
В нашем мире мужского доминирования одной из действенных стратегий изменения социальной роли для женщих является маскировка под мужчину. Уровни и способы разумеется применяются разные, в зависимости от времени, культурного слоя и поставленных задач. Можно как кавалерист-девица Дурова осуществить тотальную подмену всего и вся, и так под мужской личиной и жить всю жизнь. Можно как сестры Бронте или Джордж Санд использовать мужской псевдоним для признания в определенных кругах. Можно как современные бизнес-леди отрастить себе стальные яйца и использовать мужские модели поведения, не снимая юбки. А можно подойти радикально, и помимо стальных яиц отрастить себе член (совершенно буквальный, в отличии от метафорических яиц), повысить уровень андрогенов, чтоб через край переливало, стать крупнее и сильнее мужиков, заиметь все мужицкие привычки, и вытурить противоположный пол с доминирующей роли полностью. Так сделали пятнистые гиены. Вот об этих прекрасных существах и разговор. . . . → Продолжение: Матриархи со стальными яйцами
Таки добралась я до завершающего поста Больших Майских Каникул. Напоминаю, что мы все еще на Занзибаре. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — бабочки, вампиры и прощание с Африкой
И гвоздь программы Занзибара — красные колобусы. В природе их совсем немного осталось и все живут на Занзибаре в небольшом заказнике. Там еще наличие некоторых забавных зверюшек задекларировано, но они все ночные или сумеречные, а заказник открыт только днем, так что шансы встретить их практически нулевые. Но колобусы гарантированы. Самому ходить там разумеется запрещено, выдают гида, который тебя и водит и лапшу на уши вешает. Особо меня очаровал факт о ядовитой слюне колобусов, которую они выпускают в поедаемые ими деревья и те засыхают от этого на корню. Невинное и очевидное объяснение, что они просто толпой сжирают все листья у несчастного фикуса нафиг и тому не остается ничего как засохнуть, не устраивает. Ну оно и понятно, яд капающий с клыков куда как прикольнее. Когда я окончательно офигела от псевдо-биологических развесных макарон, то решила внести разнообразие в это действо и прочитала гиду краткую лекцию о природоустройстве вообще и обезьянах в частности. Гид на удивление проникся, стал всячески распрашивать, сетовать как им не хватает образованных людей, но денег в конце все равно попросил (за вход мы, понятное дело, заплатили сразу, это вполне официальный государственный заказник), хотя, я считаю, должен быть благодарен за просвещение. Виды . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Колобусы После сафари у нас еще оставалось три дня до рейса в Амстердам и решено их было провести на Занзибаре. Про Занзибар я знала ровно следующее: Мы живём на Занзибаре, В Калахари и Сахаре, На горе Фернандо-По, Где гуляет Гиппо-по По широкой Лимпопо. Да еще Тофсла рассказал анекдот. Если извлечь из него релевантную нашим запросам суть, то женщины Занзибара самые кудрявые в мире. Изучение путеводителя добавило к нашему знанию следующую выжимку. Занзибар — остров в Индийском океане (я никогда еще не купалась в Индийском океане! да и сапоги помыть нужно для порядку), раньше был отдельной страной, потом объединился с Танганьикой и стал частью Танзании. Раньше там жили арабы, у них там был перевалочный пункт в прибыльном деле торговли черным товаром. В наследие бывшему товару осталось мусульманство. Похоже, из тех 40 процентов танзанийского населения, что исповедуют мусульманство, как минимум 30 живут на Занзибаре. Помимо зачахшей работорговли, остров славен выращиванием специй, и сей бизнес процветает и поныне. А еще там заповедник красно-черных колобусов! И больше их, собственно, нигде не осталось. Черно-белых мы видели по дороге на Кили, а вот черно-красные… Колобусы решили дело. Осталось попасть на Занзибар. Что рейсов из Килиманжаро-интернэшнл на Занзибар . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — на далеком Занзибаре Ну не красавец ли!
Сегодня будут длинноногие птицы африки. Дрофа. В общем-то летать умеет, но предпочитает ходить. Жрет все, что под клюв попадется. Выглядит гордо.
Так вот о ланче на берегу бегемотикового озера. Выпустили нас из машины на берег под большое дерево, выдали коробки с едой и как то странно предупредили опасаться птиц. Мы хмыкнули недоуменно и пошли кормиться. Точнее мы с Тофслой сначала зависли на ткачиках и бегемотах, а не отягощенный фототехникой Ренат стал устраиваться поудобнее на бережку в надежде расслабленно вкусить чего бог послал. Точнее ноусеры. Не успели мы оторваться от камер, что бы присоединиться к нему в гастрономическом экстазе, как он рванул с берега в машину, жалуясь, что каждая птица его обидить норовит и пирожок отобрать. Поскольку на дереве наблюдались только ткачики, а они на монстров как-то не тянули, пришлой пожертвовать себя эсперименту и стать приманкой для монстра. Ибо надо ж найти обидчика сотоварища. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Ngorongoro National Park — в кругу друзей не щелкай клювом
Уж осень норовит превратится в зиму, а у меня еще столько африканских нычек оказывается. На ланч нас привезли на берег озера и даже выпустили из машин к воде посидеть. Про необходимые навыки для ланчевания вблизи африканских озер в следующий пост, а сейчас — бегемоты. Их там было. Вначале они толпой плавали у дальнего берега. Самы изящные антилопы Африки — газели Гранта и Томпсона. Гранты побольше и обладатели характерные лировидных горов колечками. Мама Гранта с грантенком.
Зебры в Танзании есть везде и Нгоронгоро не исключение. Мама с ребятенком.
Пятнистые гиены. Хищник с самыми мощными челюстями, кости перемалывает не останавливаясь. В основном охотятся, но и падалью не брезгуют. Живут кланами, суровый матриархат, даже самая низкоиерерхичная самочка важнее любого самца. Наверное единственные скотинки, у которых у самок уровень тестостерона выше, чем у самцов. Впервые наблюдавшие гиен натуралисты ажно посчитали гиен гермафродитами. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Ngorongoro National Park — гиены
После того как масаям запретили становиться настоящими мужчинами, популяция львов в Нгоронгоро восстановилась, но по случаю жары все взрослые львы прятались в немногочисленных зарослях и у дороги валялась только молодежь, ища тени возле машин останавливающихся поглазеть на них туристов. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Ngorongoro National Park — львы
Нгоронго и Серенгети, с детства знакомые слова всем, кто читал книги Гржимека. Посмотреть собственными глазами место, о котоорм было столько прочитано в свое время, это как то совсем по другому, чем попасть просто в очень интересное, но абсолютно новое. Нгоронгоро — кратер давным-давно потухшего вулкана. Очень старый, очень большй, около 20 км в диаметре. Высота дна кратера 2 с лишним тыщи, что смягчает суровый африканский климат, а края добвляют еще метров по 600. На дне здоровенное озеро. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Ngorongoro National Park
На следующий день после прака Маньяра мы поехали в знаменитый парк Нгоронгоро. Если у офиса Маньяры нас встречали индифферентные голубые мартышки, которые от людей не скрываются, но и интереса к ним не проявляют, то у офиса Нгоронгоро тусила стая бабуинов. Сидели прямо на дороге в традиционном стиле африканцев и пытающиеся проехать машины старательно игнорировали. Впрочем так вели себя женщины с детьми. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Ngorongoro National Park — бабуины
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд, И руки особенно тонки, колени обняв. Послушай: далеко, далеко, на озере Чад Изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, И шкуру его украшает волшебный узор, С которым равняться осмелится только луна, Дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, И бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, Когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран Про черную деву, про страсть молодого вождя, Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад Изысканный бродит жираф. (с)
Озеро, конечно, другое, но жирафы от этого менее изысканными не становятся. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Manjara National Park — жирафы
Аистов в парке было много. Не просто много, а очень много. Одна особо крупная компания тусила возле реки. Особенно им нравилась крупная куча сухих веток. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Manjara National Park — аисты Если голубые мартышки могут похвалиться элегантной шубой, зеленые — бирюзовыми яйцами, то главное колористическое достоинство бабуинов следует рассматривать сзади. Впереди идет самка, за ней самец.
. . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Manjara National Park — бабуины и антилопы В парке обитают два вида мартышек — голубая и зеленая (первая хоть по окрасу и впрямь серо-голубая, а зеленая на самом деле песочная скорее цветом вышла.) Голубые мартышки ((Blue (Samango) monkey ака Cercopithecus mitis) предпочитают тусить по одиночке прямо у входя в парк возле туристического центра. Подпускают очень близко.
Семейство бородавочников на выпасе. Папаша слева с внушающими клыкам, мамаша посередке и два ребеночка-поросеночка.
Хотя родина слонов, как известно, Россия, в Африке слонам быть должно. И они были. Сначала я плотно запала на маму со слоненочком. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Manjara National Park — слоны
Зебры самые заметные и самые многочисленные позверюшки на просторах все саванных африканских парков. Вид у них вживую совершенно мультяшный — сюрно-полосатенькие шкурки, толстые упругие зады, задорно торчащие челки. Шляются группами, как правило многочисленными, без проблем допуская в свои ряды гну и прочих антилоп.
Быть в Африке, особенно в Танзании, где больше всего национальных парков на душу населения, и не посмотреть зверюшек сродни преступлению против собственной личности, так что после спуска с Кили мы отправились в двухдневное сафари по национальным паркам Маньяра и Нгоронгоро. Сафари организовывала та же фирма с которой мы лазили на гору, так что прямо на следующее утро без дополнительных телодвижений нас погрузили в лендровер с разговорчивым Ахметом и повезли к зверикам. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Manjara National Park
Все фотографии в этом посте любезно предоставлены Тофслой. В день, точнее ночь восхождения, нас разбудили окола часа, скажем мягко утра, подносом с чаем и печеньками. Заторможенно впихнув в себя по паре печенюшек, оделись, прихватили рюкзаки и в 2 ночи выползли на тропу войны. Небо в честь ДР некоторых было ясное, звездное, луна еще где-то шлялась. Температура что-то около -5, свеженько, но не холодно.По крутому серпантину полезли вверх. Набрать нужно было около 1200 метров, но поскольку финальная высота была почти 6000, то нехватка кислорода драматически сказывалась на скорости передвижения. Топать приходилось медленно и равномерно, любое ускорение вызывало перераспределение кислорода по организму и мышцам его начинало категорически не хватать. Но если не делать резких движений, все идет отлично. Меня высота прихватила на 5500 и несколько своебразно. Не особо холодно на улице, подъем тоже так согревает, иду в белье и куртке, и вот пересекши заветный рубеж, замерзаю, мгновенно и категорически. Нет, внешняя температура не изменилась, это кислорода внутри меня перестало хватать на все и организм отключил отопление. Совсем. Натянула свитер, пуховый жилет, стырила у ближнего своего пуховку, в варежки сунула согравающие пакеты, и только после всего этого мне стало не то . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Килиманжаро — дни вершины и спуска
Все фотографии в этом посте любезно предоставлены Тофслой. День четвертый Поскольку от Tarn Hut до базового лагеря, с которого осуществляется восхождение собственно на вершину, остался один переход, то день четвертый был объявлен днем акклиматизационным. Собственно мы сходили в Camp Kibu, потусили там малость и вернулись обратно. Camp Kibu на высоте 4750, но подъем до него очень пологий, так что небольшой набор высоты занимает значимое время. Ночью выпал снежок, припопрошивший и Мавензи и нас. После появления солнца снег с палаток сошел, а вот на Мавензи так и остался. Утром по лагерю сновали овсянки, полосатые мыши же отсиживались в норках до появления солнца. Не любят холода, и я их в этом понимаю. До Кибу поднимались три часа, чем выше, там меньше растительность, в Кибу уже практически голые камни. На плато между Тарном и Кибу лежат останки некрупного самолета — года четыре назад летел из Кении, в тумане не увидел скалу и неудачно в нее приземлился. Правда, для большей части пассажиров все закончилось относительно счастливо. Отдельные запчасти этого самолета теперь растащены по плато скучающими туристами. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Килиманжаро — дни четвертый и пятый
Все фотографии в этом посте любезно предоставлены Тофслой. Утром на нас светило солнышко, хотя о существовании Кении под тостым слоем облаков под нами можно было только догадываться. Палатки покрывал увесистый слой инея, на котором так и тянуло написать слово «счастье». Весь вечер тусившие возле палаток вороны откочевали к дальним присортирным кустам (к слову о сортирах, их ставят в кэмпах так удачно, что с идеальной для съемки горы точки, они непременно попадают в кадр), а к палаткам на предмет сбора крошек от булочек преместились какие-то африканские варианты зеленушек и овсянок. Традиционный чай в постель, вода для умывания, завтрак, и в 9 утра мы продолжаем топать по плато в направлении Мавензи. Через пару часов выходим к какому-то псевдоозерцу (высота 4300), явно существующему только в сезон дождей, и выясняем, что это Tarn Hut, а мы пришли к месту ночевки. Немножечко офигеваем от происходящего и впадаем в тоску, такого развратного маршрута мы никак не ожидали, и ни книг, ни карт, ни других средств занять время, мы с собой не взяли. На озере, помимо нашего лагеря, еще и рейнжерская станция. Территория кэмпа плотно заселена небольшими полосатыми мышами, взрослыми и подростками. Мыши деловито снуют между ног . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Килиманжаро — день третий
Все фотографии в этом посте любезно предоставлены Тофслой.
Когда я в ранней юности прочитала, а позже посмотрела Вудхаусовских Дживса и Вустера, в мозгу моем зародилось желание, которое на протяжении всей моей не особо сибаритской жизни становилось все только сильнее и настойчивее. Желание пробуждения посредством чашечки чая в постель. В постель, а «не как всем русским». И не глумливым эрзацем, предлагаемым бездуховными интернетом и глянцевыми журналами (типа, встали, приготовили, принесли себе в постель и наслаждайтесь, стараясь забыть предпринятые действия), а полноценной подачей этого самого чая мне человеком, отличным от меня самой. Вот, чтобы между пробуждением и первым глотком чая мне только надо было принять более удобную позу, да руку протянуть. И не единоразовой акцией, а установившейся рутиной. Мечты, как известно, сбываются. Рано или поздно, так или иначе (с). Утро второго дня началось с чая в постель. Ну, не фарфоровая чашечка душистого чая с ломтиком лимона или подогретым глотком молока в серебрянном молочнике, а термос с условным кипятком (и чем выше мы поднимались, тем условнее становился кипяток), пакетики с танзанийским чаем, напомнившим мне давно забытый грузинский из 50 граммовых квадратных пачечек, и банка сухого молока, но таки поданый стюартом на подносе . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Килиманжаро — день второй
10 мая, утром, настолько ранним, что голландская действительность завтраком нас обеспечить не пожелала, мы выволокли наши баулы из отеля и переместились в аэропорт, где пересеклись с третьим участником экспедиции, и позволили КЛМ перенести наши тела в аэропорт Килиманжаро-интернашэнал. Надо сказать, что в Танзании три международных аэропорта, во всех трех мы за эту поездку ухитрились побывать, и все они произвели на нас незабываемое впечатление. Килиманжарский аэропорт не привязан ни к какому городу, а посторен посреди степи, для приема желающих полазать по горе сходного имени и позырить на зверюшек в национальных парках. Километрах в 50-ти от аэропорта имеет место быть город Моши, на окраинах которого базировался отель компании, которая и выгуливала нас на Кили. Здесь надо сказать, что Килиманжаро — это нехилый оплот танзанийской экономики, поэтому, как бы вы не хотели (а как мы хотели!) залезть на нее самостоятельно, вам этого никто не позволит. Только в сопровождении сертифицированного гида, и, что еще хуже (ну одного гида еще можно пережить, хоть на Кили все так просто и понятно, что он там нафиг не нужен), без команды обслуживания, предоставляемой сертифицированными же компаниями. Размер этой самой команды зависит от того, насколько крупное бремя белого человека вы . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Килиманжаро — прибытие и день первый Вернулись. Сплошное первый раз. Первый раз пересекла экватор и оказалась в южном полушарии. Даже искупали при пересечении. Ну как смогли в самолете. Первый раз оказалась в Африке. Первый раз залезла на самую высокую гору Африки же. Первый раз помыла сапоги искупалась в Индийском океане. Первый раз торговала рабами отгоняла ноусэров на Занзибаре. Заодно узнала, что это и где это. Первый раз покурила траву поела селедок в Голландии. В качестве бонуса в первую же ночь маршрута на Килиманжаро случилась технологическая катастрофа, аккумулятор камеры мгновенно и без объявления причин разрядился, поэтому картинок с Килиманжаро не будет. Точнее будут, но у Тофслы, а у меня только все что до и все что после. По мере обработки. А про Кили только буковками. Килиманжаро перед клинической смертью камеры.
|
||
