Мармолехо. Подходы Мармолехо. Ridge Camp
День шестой был посвящен заброске в штурмовой лагерь (4900 м). Утренний взгляд из палатки на окружающую действительность.
. . . → Продолжение: Мармолехо. Штурмовой лагерь
|
||
|
Рассказы о южноамериканских приключения начну непоследовательно с хождения на вулкан Мармолехо, хотя оно и было завершением всей эпопеи. Но, поскольку поездка по Патагонии и хождение на Мармолехо связаны только формально, то будем считать, что последовательность изложения не важна. Стратовулкан Мармолехо (Marmolejo) — самый южный шеститысячник. 6108 метров. Расположен на границе Чили и Аргентины. От Сантьяго до начала трейла, ведущего к горе — 2.5 часа на машине. Кстати, поскольку гора стоит ровненько не границе, то для хождения на нее нужно оформлять пермит. Пермит бесплатный и делается он-лайн, но сам факт. Впрочем, полюбоваться на наш пермит желающих не встретилось. Чай не Аконкагуа, где полицию и на вершине встретить можно. Поскольку наши патагонское путешествие логично завершилось в Сантьяго, мы проводили нашу спутницу до трапа самолета, затарились едой и газом, сели в машину и поехали в сторону Анд. Сначала едешь по Сантьяго, потом по примыкающим к нему городкам, а потом сразу по горам. Кругом кактусы, козы, виноградники, и карьеры. И в какой-то момент уже совсем сузившаяся дорожка приводит к козьей ферме на высоте 2250 метров. . . . → Продолжение: Мармолехо. Подходы
Часть первая Часть вторая Часть третья День восьмой С утра нам предстояло вешать перила и сползать со скалы на ледник. Из плюсов было то, что вчерашний туман надолго не задержался и свалил, а погода осталось сухой. Это был очень большой плюс. В тумане проходить ледник, состоящий исключительно из трещин, было бы, эээ… скажем так, трудно. А подниматься в дождь по скалам на следующий перевал, где было много лазанья на трении, по камням и всухую дико скользким — да, ещё труднее. Больше недели без дождя в Олимпике — это очень щедрый подарок. Мы оценили. Минусы, однако, тоже никто не отменял. Во-первых, Сереге прилетело сверху камнем. Спасибо его старомодным сварочным очкам, они приняли удар, и он отделался фингалом, а не разбитым лицом, или, того хуже, глазом. Но очки погибли. Во-вторых, пошел день восьмой нашего путешествия. Если вы помните, мы планировали пройти маршрут за шесть дней, запас еды, был, соответственно, на семь. Которые закончились ещё вчера. И было очевидно, исходя из километража впереди, что полновесный день девятый тоже будет. Мы, конечно, последние пару дней, осознавая, что никак уже не укладываемся в намеченные дни, рацион урезали, но и урезанного, осталось как-то драматически . . . → Продолжение: Bailey Range Traverse. Часть четвертая, заключительная
День шестой С утреца мы встали и первым делом полезли по леднику на перевал. Ледничок был маленький, но противненький, потому как голый. Черный лед, скользенько. Благо лед переходил в крутую, но вполне лазабельную, и не очень длинную сыпуху, точнее, в расползающиеся под конечностями скалы, но хоть не в очередной обрыв. . . . → Продолжение: Bailey Range Traverse. Часть третья
День четвертый Утро на Одиннадцати Быках. Быки, надо полагать, имеюся ввиду маральи. Но мы не видели ни одного. Вообще интересно, мы не видели никаких крупных млекопитающих, как только ушли с натоптанных парковых троп. В той части парка, где народ толпами ходит, олени по нам топтались, но стоило уйти в дикие места — никого. Хотя следов полно. Траверсная тропа четвертого дня была просто вся в оленьем дерьме, но олени живьем не показывались. И из медведей видели только пару голубичных кучек за весь маршрут, хоть в районе Семи Озер как-то осенью видели 11 медведей не сходя с места. Не привыкли они тут к людям. Опасаются. Что странно, мелких млекопитов типа белочек и бурундуков мы тоже в этих жопенях не видели, хотя эти везде шастают и не стесняются. Странно это как-то. Олимпус во всей красе. Этот маршрут предполагает постоянное любование Олимпусом. Для этого он и проложен. . . . → Продолжение: Bailey Range Traverse. Часть вторая
Мне сейчас дико не хватает времени и сил обрабатывать фото с походов (и вообще фото, кроме рабочих), и про походы писать, хотя их летом было, и написать хочется, хотя бы для себя. Но я напишу, непременно. Хотя бы для себя, да. Но по порядку не получается, поэтому сначала про главный поход летнего сезона. Хотя он и был последним. Чтобы не забыть, поскольку было очень насыщенно во всех смыслах. У каждого летнего сезона должен быть главный поход. А как же иначе. Мы с весны потенциально планировали Ptarmigan Traverse в Северных Каскадах. На вторую половину лета, как то. Но, когда стали уже прикидывать даты, в Северных Каскадах начались пожары, и этот район оказался в самом их центре. И подъезды закрыты, да и оказаться в центре лесного пожара само по себе крайне сомнительное удовольствие. Мы как раз разгар этих пожаров наблюдали собственными глазами с Глэйчера (про Глэйчер я еще расскажу). И тут спутник нелегкой жизни моей обнаружил другой Traverse штата Вашингтон. Bailey Range Traverse, в Олимпик парке. Люди, его ходившие, сравнивали с сильно более популярным Ptarmigan Traverse, и отмечали, что если технически он лишь ненамного сложнее, то вот в плане проблем с ориентированием, дикостью . . . → Продолжение: Bailey Range Traverse. Часть первая
В начале лета (ну то, что у нас является началом лета в горах) пошли мы в нашу любимую Alpine Lake Wilderness, на многократно хоженный, но все еще полностью не исхоженный Icicle Ridge разведать максимально извращенные подходы в Шотландским озерам (которые я все еще не показала, а зря). Шотландские озера находятся по другую сторону Сосулькиного хребта, и к ним есть тропа со второго хайвея (не без особенностей, но нормальная такая тропа), по которой мы на них и ходили. Вообще изначально, был план пойти на двух машинах с друзьями, и пройти от Chatter Creek через Сосулькин хребет к Шотландским озерам и выйти с другой стороны. Но за неделю до дела друзья слились, а мы внезапно обнаружили, что с прошлого года тропу на Шотландские озера закрыли, потому как кое-кто прикупил кусочек земли с началом этой самой тропы. И опаньки. . . . → Продолжение: Snowgrass Mt и ее окрестности
Через Калифорнию проходит горный хребет Съерра-Невада. В его восточной части, недалеко от места, где Съерра-Невада уходит в собственно Неваду, через этот хребет проходит симпатичный АТ лыжный маршрут. 3-4 дней на высоте 3000+ метров. Ну, и день на подняться. В конце апреля мы на этот маршрут покусились. Сразу скажу, неудачно. В первый же день подъема у нас случилась травма, несовместимая с продолжением маршрута, и потом мы два дня спускались обратно. . . . → Продолжение: Лыжами через Сьерра-Неваду. Попытка номер раз.
Еще из зимнего. Зимнее у нас очень разное бывает. 30-го декабря гуляли по Long Beach, оооочень длинному песчанному пляжу недалеко от границы с Орегоном. Было тепло (ну насколько в конце декабря может быть тепло, я даже босиком некоторое время шла и в воду ногами заходила, но куртку не снимала), волнисто, пенно, и очень куликово. . . . → Продолжение: Пляжно-куликовое
После полного лиственничного провала на Lake Robin, мы решили сходить на какие-нибудь гарантированные лиственницы до того как их окончательно сдует. Подруга звала на Ingalls Lake, и мы решили, что это самое оно — лиственницы там гарантированно есть, сами видели, места там красивые, ходится одним днем. Вот во второй половине октября и отправились. На Ingalls Lake мы уже пару раз ходили, тоже золотые лиственницы посмотреть, но один раз пришли слишком поздно, а другой слишком рано (точнее в тот год лиственницы на месяц отложили пожелтение и ушли под снег зелеными). . . . → Продолжение: Золотые лиственницы Ingalls Lake
После чудесного похода к лиственницам на Augusta и Ida Lakes в самом начале октября, мы решили, что пока погода располагает, надо брать быка за рога, и идти к новым лиственницам прямо на следующий выходной. Выбрали Robin Lake. Новое место, мы там еще не бывали, но в том же любимом регионе Alpine lake Wilderness, вокруг все знакомые места. Высота самая подходящая для лиственниц, в соседних горных долинах они есть, сами видели, да и в инетах было отмечено, что это одно из месть любования лиственницами. Что сказать. С одной стороны это выход оказался полнейшим эпик фейлом, если говорить о лиственницах. С другой стороны, мы открыли для себя чудесную высокогорную озерную страну среди чистейших белых гранитов. . . . → Продолжение: Robin Lake и озерная страна
Три года назад ходили мы по региончику любимой нашей Alpine Lake Wilderness, названной нами районом Женских озер. Большая часть озер в этом милом уголке названа женскими именами. Тогда мы исследовали симпатичный кусок, но в районе Lady Peak, тропа начинала играть в русские народные сказки; мы сходили прямо и направо, а вот налево оставили на другой раз, потому как там еще миниму пара озер обозначена была. И вот во второй выходной этого сентября пришло время этого самого другого раза. . . . → Продолжение: Женское. Вбоквел.
В моем детстве лиственницы росли у нас прямо перед домом, а теперь это ежеосеннее мероприятие — пойти посмотреть на золотые лиственницы. Потому как в здешних краях растут они в весьма узком диапазоны высот 1800-2100 метров, сезон осенних красок короток, а менее любимым это дерево за долгие годы не стало. В прошлом году золотых лиственниц нам не дали — из-за аномально поздней весны деревья не торопились желтеть и ушли под снег зелеными. Так что в этом году, как только стало понятно, что лиственницы начали менять цвет, мы засобирались. Тем более, что неожиданно выдали солнце прямо на выходные. . . . → Продолжение: За золотыми лиственницами
Озер с названием Silver в наших местах хватает. И мы тоже бывали не на одном из них. В этот раз речь пойдет о Северных Каскадах. . . . → Продолжение: Silver Lake Северных Каскадов
Crystal Lake и его окрестности в Rainier NP становиться уже традиционным местом выгула подруг, когда нужен красивый, но не слишком сложный хайк в горах. В последний раз водила туда подругу в прошлом сентябре, в этом году сводила другую подругу в середине июля. Основными минусом этого выхода было то, что он пришелся на выходныой. И народу там в результате было как то несколько больше, что мне нравится. Но виды никто не отменял, погода выдалась отличная, и прогулялись мы прекрасно. . . . → Продолжение: Все более традиционный Crystal Lake
В середине июня выбрались мы на длинный выходной на не менее длинный хайк в район любимой Alpine Lake Wilderness. Решили пройти по Icicle Ridge. Мы по нему, конечно, ходили и не раз. В начале, конце, и середине намеченного маршрута, но поднимались с разных точек, и никогда не соединяли все в единое целое. Приличный километраж получается, парой дней никак не обойдешься. План был несколько вольный — точно знали откуда стратуем и середину маршрута, а вот куда и как подадимся на выход зависело от разнообразных обстоятельств, включая объективную проходимость некоторых мест. . . . → Продолжение: Icicle Ridge под июньскими снегопадами
Три года назад мы послеобеденной вылазкой разведали Copper Lake и Little Heart Lake. Это район Alpine Lake Wilderness, и горных озер там действительно дикое количество. С некоторых точек видишь озера по четыре за раз. Тропа от Little Heart Lake вела дальше к Big Heart Lake, и еще дальше за него к следующим озерам, сбегать за день туда было нереально, но мы сделал себе заметочку сходить еще раз непременно, но уже на выходные и поглубже. И вот, в последний выходной июля, вспомнили мы о давней задумке, прихватили с собой товарища, и пошли. План был дойти до Big Heart Lake, переночевать, сходить дальше до Chetwoot Lake и вернуться домой. . . . → Продолжение: Big Heart lake и не только оно
Из прошлогоднего. Возвращаясь из Глейшер парка наткнулись. В Монтане. Прямо возле дороги, типа километр по тропинке прогуляться. И по берегу по всем этим прекрасным поверхностям можно бродить сколько угодно вдоль реки. Кстати, третий в США водопад по количеству протекаемой воды. А в двадцатке в мире. А так и не скажешь. Но это не важно. Он просто красивый. . . . → Продолжение: Kootenai Falls
После того, как наша подруга освоила на Адамсе кошки и ледоруб, логично было продолжить знакомство с базовым набором юного альпиниста на Бейкере. Он пониже Адамса, 3285 метров, но ледник у него посолиднее, с трещинами и прочими заманчивыми объектами, есть где потренировать хождение в связке. И природа совсем другая, не приестся. Опять же, второй по активности вулкан Каскадных гор после Ст Хеленс и по обледнелости после Рейнира. . . . → Продолжение: Закономерный Бейкер
Внезапно сходили на Адамс. Если кто забыл, а может вдруг и не знал, Адамс — это второй по высоте вулкан Вашингтона, 3743 метра. Покрыт симпатичным ледничком, трещин нет, стенок нет, связка не нужна, вделся в кошки, взял ледоруб и пошел. Главное в кошках не запутаться, и не свалиться при спуске в левый кулуар. На Адамс я ходила два раз, в 2011 и 2017. Оба раз глубокой осенью, в октябре, по свежему снегу. В последний раз мы решили, что Адамс себя исчерпал. Не слишком он живописен, не особо разнообразен (да, мы тут балованы горами), а ехать до него далеко. Серега, правда, потом, в мои отъезды, на него еще пару раз сбегал, но ему вообще пресловутые десять верст не крюк, это я длительную рулежку не люблю, хотя и постоянно в нее вляпываюсь. Но тут приехала к нам восточнопобережная гостья, дабы ознакомиться с хождением по ледникам. А Адамс просто идеальная гора, чтобы поставить первый раз человека на кошки и сунуть ему в руки ледороб. Ну и научить всем этим арсеналом пользоваться. По всем вышеуказанным причинам. Опять же на нем хорошо посмотреть, как человек переносит высоту, ну и общий набор высоты там . . . → Продолжение: Внезапно-Летний Адамс
В марте ездили с друзьями покататься на катере в райне Анакортеса. Душевно провели время, спасибо ребятам. Хотели посмотреть китов, но китов не давали, зато дали полный островок морских львов. Львы ревели, скандалили по маленьку, могуче пахли, и были совершенно прекрасны. Свет был не в мою пользу, катер сильно качало, так что фоточки чисто на память. Но нельзя не сохранить себе таких чудесных звериков.
В середине мая скатались в Левенворф, и традиционно сходили на 4-е июля (это место, а не время) по цветочки. Благо этот трейл из-за своей экспозиции раньше других от снега открывается. . . . → Продолжение: По цветы на 4 июля
Cathedral Park. Десять лет спустя. Часть первая Cathedral Park. Десять лет спустя. Белохвостые куропатки На следующий день пошли гулять по второй половине рима. Через зеленые лиственницы. . . . → Продолжение: Cathedral Park. Десять лет спустя. Часть вторая
Cathedral Park. Десять лет спустя. Часть первая Aka Lagopus leucura aka White-tailed ptarmigan. Самые маленькие куропатки. Начали линять к зиме. Скоро станут беленькими. Как раз к снегу. А сейчас так прекрасно сливаются скамнями и травкой, пока на тебя не выбегут, не заметишь.
Cathedral Park на юго-востоке Британской Колумбии — совершенно прекрасное место в горах, но не беспроблемное, как водится. Дорога в центральную, самую интересную, часть — частная, посторонние машины не пускают, да и мало на какой машине по той дороге проедешь. Или топай пешком, и убивай большую часть выходных на ходьбу по довольно однообразному лесу, или плати несуразные деньги владельцам дороги, чтобы они тебя туда завезли. Предпоследний (и воторой) раз я там была в 2012, и не смотря на то, что парк очень понравился, до прошлого года мы туда больше ни разу не выбрались. А вот в сентябре прошлого решили, что раз в десять лет стоит повторить. Захватили пару подруг и поехали. Главная фича парка — лиственницы и снежные козы. Поэтому идеально ехать туда во второй половине сентября — на желые лиственницы. Десять лет назад все так и было — нам дали и желтые лиственницы и белых коз. В прошло году весна началась на месяц позже обычного, лето тоже, так что недобравшая свое растителбьность решила стоять до последнего. Не смотря на ночные минуса, лиственницы стояли зелеными. Коз тоже не дали. Но зато я прошла наконец Сathidral Rim Trail, на который в предыдущие . . . → Продолжение: Cathedral Park. Десять лет спустя. Часть первая
4 апреля начали двигаться в сторону берега. Тепература еще ниже опустилась, подбираясь к -30. Апрельская теплынь, что уж. И ветерок бодрящий, но хотя бы в спину. Зато ясно. Мы уже были относительно недалеко от берега, когда с него к нам подлетел ворон, сделал над нами круг почета и улетел обратно к берегу. Это было первое идентифицированное нами живое существо, встреченное с начала похода. Ворон, видимо, тоже удивился, что аж слетал посмотреть, кто там прется. И, главное, зачем. С жизнью там вообще было плохо. За две недели мы несколько раз видели воронов, видели следы лемминга на льду залива (что он там забыл, в заливе?), видели дохлого лемминга (до этого страдальца я еще дойду), видели раз следы песца, и видели каких-то животных, но так далеко, что не смогли идентифицировать, то ли северные олени, то ли люди. На этом все. Я, в общем, все эти отсутсвующие жизненные формы не осуждаю, я бы на их месте тоже отсутствовала. Вообще, в апреле там должны начать вылупляться из берлог кодиаки и гризли, и возвращаться с океана белые, но стоящие апрельские морозы явно не способствовали медеведеактивности. Это нас ничуть не огорчало. Отсуствие медведей, . . . → Продолжение: Лыжами по Чукотскому морю. Дубль второй. Часть выходящая
Два года назад сделали мы попытку погулять на лыжах по Чукотскому морю и прилежащим к нему землям. Прогулка не задалась — отошли на 20 км по льду залива, просидели (точнее, пролежали) пять дней в глухой пурге, и сбежали обратно в краткий просвет перед следующим бесконечным приступом пурги. Мы сбежали, а должок остался. И этой весной решено было повторить попытку. Собрали мы вещички, и натоптанной тропой полетели в Коцебу. Итак, место действия Аляска, Берингов пролив, Полярный круг. . . . → Продолжение: Лыжами по Чукотскому морю. Дубль второй. Часть входящая
В прошедший День Благодарения сбегали на Mailbox Peak. Это одна из близлежащих к Сиэтлу горок, дико популярных среди хайкеров. Их тут несколько таких, непонятно почему горячо любимых народом, к ним даже в последние предковидные годы во выходным автобусы из Сиэтла ходили. Я, правда, не понимаю, почему они так популярны, на том же примерно расстоянии есть много гораздо более интересных маршрутов. Мы эти горы избегаем, сомнительное дуовольствие стоять в очереде на скучной тропе. Но как-то неприятно, когда на исхоженной территории есть нехоженый маршрут. А вдруг там и впрямь есть что то интересное, а мы не увидим. На Си, самую, наверное, истоптанную здешнюю горку, мы сходили в период глухого ковида, с наложившимися на него пожарами и глухим же задымлением. Народ сидел по домам, и мы совершили чудо — сходили на Си в полном одиночестве. Поняли, что делать там совершенно нечего, и можно спокойно про Си забыть. А тут был единственный солнечный день в дождливом днеблагодарственном выходном, и мы решили сбегать таки на Почтовый Ящик. Оказался он гораздо приятнее Си. Большую часть времени тропа тоже идет по лесу, но и участок выше уровня леса довольно продолжительный и симпатичный. . . . → Продолжение: Mailbox Peak
И опять прошлолетнее Пуллмановское. Как я рассказывала, в городе Пуллмане есть один велотрейл. Один. Но, по крайней мере, достаточно длинный. Около 50 км в одну сторону. Идет он в сторону Москвы, проходит через нее, углубляется в подмосковные леса и в них и заканчивается. Причем заканчивается неожиданно конкретно, просто обрывается в глухой лес и все. Трейл приятный, холмистый и разнообразный. . . . → Продолжение: Велосипедом по Подмосковью
После винного-лодочного путешествия по Бургундии у нас оставалось еще три дня до отлета, и на два из них мы зарулили в Лион. Собственно на сам Лион у нас был один полный день и несколько часов утром другого дня, и все это время мы в полном восхищении бродили по городу, и нам было совершенно категорически мало. Лион совершенно очарователен, интересен, вкусен, и я очень хочу вернуться туда еще. Учитывая, что я в целом не любитель больших городов, а Лион третий по величине город Франции, это тоже показательно. Не зря же же о считается самым приятным для жизни городом в стране. . . . → Продолжение: Лион
По буреломам Glacier National Park. Часть подъездная По буреломам Glacier National Park. Часть входящая По буреломам Glacier National Park. Часть озерная По буреломам Glacier National Park. Часть речная А по утру они проснулись (с) и с привычными матюгами потащились дальше. На сегодня был план замкнуть кольцо, выйти из зоны пожарищ, поднявшись в альпийскую зону, и заночевать на границе серой зоны, оставая все еще в ней. План, расписанный для рейнжеров, предполагал, что мы в этот день покинем серую зону, и утопаем куда-то вбок по общечеловеческому маршруту на десяток км к общечеловеческому кэмпингу же, а потом вернемся обратно, чтобы продолжить маршрут. Мы прикинули, сколько нам еще месить лесоповал, и решил, что нафиг нам сдались эти лишние километры. Вот выдем на свободу с чистой совестью из горельника и спать -отдыхать. Впрочем до этого еще идти и идти. . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть выходящая
От Beaver Woman Lake путь наш лежал вниз по Coal Creek, но для начала решили сбегать посмотреть Buffalo Woman Lake, что лежало в соседнем цирке. Босили рюкзаки на перекресте, и сходили к озеру налегке. . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть речная
По буреломам Glacier National Park. Часть подъездная По буреломам Glacier National Park. Часть входящая Утром свернулись, и пошли вниз по ручью до его впадения в Nyack Creek. . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть озерная
По буреломам Glacier National Park. Часть подъездная Утром мы встали с первым солнышком, . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть входящая
В конце июля выбрались мы на недельку поносить рюкзаки по тропам Glacier National Park. Мы там ходили пять лет назад, и парк запомнился мне широкими торными тропами, и изрядным количеством посетителей. А еще мучительной логистикой ночевок. Чтобы эти самые посетители не стоптали парк вчистую, он строго ограничивает число палаток на кэмпинг на ночь (я, естественно, про те, куда идешь ногами). В отдельных местах вообще только две палатки можно на весь кэмпинг (самые приятные ночевки). Это все разумно и правильно, но создает изрядные проблемы с составлением маршрута. Приходишь к рейнжерам пермит оформлять, тебе показывает занятость кэмпов на ближайшую неделю, и составляй как можешь. Порой получается очень извращенно, потому как никак не удается дойти за один день до хоть какого-нибудь свободного места. То возвращаться приходиться, где уже был, то еще какая фигня. Я об этих эээ особенностях парка еще в прошлый раз детально писала. О кольцевых маршрутах, столь любимых Серегой, и речи нет. А тут Серега говорит — идем кольцевой маршрут (окромя одного короткого кусочка) на неделю. Я выражаю сомнение, что мы сможем получить пермит, а он отвечает, что все выяснил, и вот на эту часть парка никаких ограничений . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть подъездная
В смысе St Helens. Первого января поехали к означенной горе провести некоторые изыскания в рассчете на снежок. Изыскания нам обломили, перекрыв дорогу задолго до разумного количества снежка под ногами. Пришлось сваливать несолона хлебавши. Чтобы поездка оказалась не совсем уж бесмыссленой и беспощадной, пробежались по бесснежным окрестностям, любуясь горой с разных ракурсов. Погода была совершенно весення. Еще и обнаружила новое озеро. Т.е. Cold Water — озеро известное, большое, к нему даже дорога подходит, но я его почему то никогда не видела, хотя нельзя сказать, что мало знакома с St Helens.
Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Юани Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Осеру Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Осер Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Vincelles Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Иранси Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Châtel-Censoir Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Vezelay Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Clamecy Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Clamecy Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь в Tannay Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Coteaux de Tannay и Melon de Bourgogne Покатавшись немного на велосипедах, подегустировав вина Coteaux de Tannay и прикупив с собой немножечко, мы вернулись на баржу и поплыли в Corbigny, где заканчивался наш водный путь по северной Бургундии. . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь в Corbigny Эта запись перенесена в другой блог. Перейти
В начале июля выбрались мы на длинный выходной в Айдахские горы. Есть в Айдахо речка Clearwater, вдоль нее идет дорога, от дороги отходят тропы, ведущие в многочисленным в тех местах горячим источникам, и не только к ним. Выбрали район, именуемый Seven Lakes, таких мнимых Семиозерий в американских горах имеется в количествах. Например, наши любимые Seven Lakes в Олимпике, куда мы регулярно ходим. Не знаю, существует ли какое-нибудь Семиозерье с действительно семью озерами, возможно и да, но большинстве из них озер не семь, а как правило больше. Но я понимаю, семь число магическое, красивое, поэтому озер семь, не взирая на количество. Чистоводное Семиозерье насчитаывает 11 озер, тропа проходит рядом с четырьмя из них. Озера лежат на высоте около 2 км, граница леса, весна в этом году и там наступила на месяц позже, но мы надеялись, что снега наверху уже не будет. Хотя бы глубокого. . . . → Продолжение: Seven Lakes, Clearwater, Idaho
Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Юани Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Осеру Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Осер Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Vincelles Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Иранси Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Châtel-Censoir Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Vezelay Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Clamecy Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Clamecy Погрузили всю захваченную в Кламси добычу и поплыли в сторону Танная. . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь в Tannay
Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Юани Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Осеру Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Осер Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Vincelles Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Иранси Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Châtel-Censoir Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Vezelay Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Clamecy Поздним утром мы приплыли в Кламси, и обосновались в его, не побоюсь этого слова, бухте. Ну как еще назвать широкий аппендикс канала, созданный для парковки барж? . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Clamecy
Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Юани Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Осеру Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Осер Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Vincelles Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Иранси Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Châtel-Censoir Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Vezelay Вернулись мы из прекрасного, но очень мокрого Везле, и наш Châtel-Censoir покинул Châtel-Censoir. . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Clamecy Эта запись перенесена в другой блог. Перейти
Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Юани Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Осеру Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Осер Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Vincelles Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Иранси После прогулки по винным погребам Иранси мы планировали заночевать прямо в Vincelles-е,но мучительная потребность в воде заставила сняться с якоря. Нам так и не удалось заправиться водой после Юани, а восемь человек на борту, из которых больше половины дамы, сливают воду гораздо быстрее, чем предполагает техническое описание баржи. Впрочем это был скорее жест отчаянья, дойти мы могли только до ближайшего шлюза, никаких населенных пунктов между нами и ним не было, и рассчитывать на оборудованный причал не приходилось. За ужином отдали должное винам Иранси, а мокрым туманным утром поплыли к Cravant, где у нас намечалась короткая остановка — размять ноги, посмотреть городок. Вообще же предстоял день большого плаванья, непременно нужно было добраться до тезки нашей баржи, Châtel-Censoir. . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Châtel-Censoir Эта запись перенесена в другой блог. Перейти
Пуллман стоит на семи холмах. Места много, все привольно и раскидисто. Зелено и цветуще. Особенно весной и в начале лета. А еще там облака красивые. . . . → Продолжение: Городская прогулка
На Ingalls Lake мы ходили два года назад по первому снежку, и мне хотелось непременно выбраться туда еще пару раз на цветение и желтые лиственницы. Вот в середине сентября и выбрались в надежде на лиственницы. Небо было затянуто дымом лесных пожаров (последние три года у нас какая-то полная засада с этими пожарами), но хоть не пахло, и воздух на нашей высоте был достаточно чистым. . . . → Продолжение: Ingalls Lake и South Peak
Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Юани Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Осеру Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Осер Туманным утром мы выпихали нашу лодку из кустов и поплыли наощупь к Vincelles, откуда должны были совершить (и совершили) веловылазку в прекрасные виноградники Иранси. . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Vincelles
Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Юани Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Осеру Мы подплывали к Осеру, столице департамента Йонна, по которому мы и плыли. . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Осер
Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Юани Нас ждал Осер (Auxerre), столица департамента Йонна, а также центр AC Auxerre, но до него надо было еще добраться. Многие барже-путешественники первую ночь проводят на месте старта, и отплывают только утром. Мы сами в нашем путешествие по Аквитани поступили также. Потому как баржи начинают выдавать в два пополудни и это занимает время — оформление документов, урок вождения (ну или проверка твоего умения перемещать эту штуку в пространстве), погрузка, очереди, на все это уходит часа два-три, а шлюзы работают только до семи, да и в темноте плавать нельзя, а уже осень и темнеет как раз сразу после семи. Но в этот раз у нас был очень плотный график, и мы кровь из носу планировали стартовать сразу же, и как можно быстрее. Шансов добраться до Осера к вечеру не было, но у нас была намечена ночевочная деревушка на полпути, и от нее мы добирались до Осера так, что нам вполне хватало времени на знакомство с городом. . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Путь к Осеру
Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии Путешествие наше началось в Юани (Joiny), маленьком городке на берегу Йонны. Ок, если уж говорить о самом начале, то прилетели мы Париж, а оттуда на поезде добрались до Юани. Путешественнику на заметку — если едете в Бургундию из Парижа, и вам надо в какое-нибудь не крупное место, то поезд ваш отправится с воказал Bercy, что рядом с Лионским вокзалом. В Юани мы приехали сильно после обеда, но пара часов светлого времени на погулять у нас еще была. Было у нас также гуляльное время еще с утра, поскольку баржи начинают выдавать с двух дня. И все это время мы с наслаждение пробродили по Юани, потому как городок совершенно чудесен. Аппартаменты наши былы в двух шагах от Йонны, и эти шаги мы первым делом и преодолели, закинув вещи. . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Юани
Три года назад мы освоили такой чудесный медитативный подход к знакомству с Францией, как путешествие на барже по ее рекам и каналам. Нам чрезвычайно понравилось, и мы решили, что это прекрасный способ близко показать винную (и невинную, впрочем, тоже) сторону Франции любителям вина и путешествий. . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии
В начале сентября ко мне заехала подруга с восточного побережья на предмет немного прогуляться по нашим окрестностям. Сводила ее на пару дневных хайков. Один выход был посвящен Crystal Lake, что в Rainier NP. Первый раз на это озеро мы ходили в конце мая 2020, и тогда там все было под снегом (озеро на высоте 1700 метров). Второй раз сходили недели через три (повели гулять приехавшую подругу) — ситуация изменилась, но не сильно. Я очень хотела попасть туда в пору цветения, но на такие короткие хайки (и не прямо возле дома) мы редко выбираемся вторично, если не прогулять кого. Цветения в начале сентября не дождешься, осенние краски еще не пришли, но хоть на озеро не подо льдом посмотреть. . . . → Продолжение: Crystal Lake и его окрестности
Через неделю после нашего возвращения из жарких буреломов Глейчера (о которых я еще непременно напишу), у меня образовалась еще одна свободная от праведных трудов неделя. Которую нужно было использовать с толком. Жара стояла по прежнему дикая, мысли о таскании по таким температурам тяжелого рюкзака совершенно не вдохновляли, ноги у меня все еще толком не зажили, и мы решили организовать что-то расслабленное. Ну, как спутник жизни моей это понимает. А именно — сплавиться по реке, тем более, что этим летом мы за весла садились всего пару раз. Река нам нужна была длиной на неделю, в машинной доступности, и выбор пал на Якиму. Начинается она с перевала, отделяющего прибрежный западный Вашингтон от центрального, по которому после и течет до слияния с Колумбией. Если идти ее всю целиком от истоков (точнее от места, где в нее уже влезает плавсредство) до места впадения в Колумбию, получается около 300 км. Учитывая, что в большей свой части река не особо тороплива (это мы еще не знали насколько не особо), то самое то на неделю. Вся инфа о реке была подчерпнута исключительно из Google Earth, потому как найти какие-либо отзывы от сплавлявшихся по ней людей не удалось. И, . . . → Продолжение: По Якиме реке
Из Болгарии мы поехали на три дня в Стамбул, потому как это было единственное место по тем обстоятельствам, из которого можно было улететь домой. И вот тут я прижизненно попала в свой персональный ад. Теперь буду знать, каково мне там будет. Не поймите меня неправильно, это исключительно личное, ничего принципиального анти-турецкого. Я очень плохо переношу толпу, мне дико дискомфортно, когда вокруг меня большое количество народа. Я ненавижу хождение по магазинам, меня вообще угнетает процесс покупок (нет, я не против приобретения разного вкусного, полезного, бесполезного и красивого, я просто процесс осуществлять не люблю). И особенно я не люблю, когда люди, продающие товары или услуги, активно мне это впаривают. А процесс торговли (в плане договаривания о цене) и вовсе вводит меня в ступор. Так вот Стамбул (мы еще и в старом городе жили) — это один такой большой базар, где каждый норовит тебе что-то всучить. Выходишь на улицу и оказывается в бесконечной толпе торгующих всякой всячиной людей. И деться тебе некуда (ну кроме как убежать обратно в номер и спрятаться под кровать). Вот, кстати, «торгующих людей» — это не совсем верно, правильно — «торгующих мужчин». Создается впечатление, что торговля (не . . . → Продолжение: Турция. Стамбул
Некоторые места в наших окрестностях, даже если они не горы, настолько хороши, что начинаешь наносить им визиты с завидной регулярность. Орегонская 9-мильная кольцевая тропа водопадов Silver Falls оказалась именно таким местом. Первый раз я туда попала три года назад, гуляли под бесконечным дождем и очень впечатлились. Потом я была как-то осенью по малой воде, и вот этой холодной весной по дождям, граду и большой воде съездили опять, и опять с удовольствием. В сам гуляльный день было солнце. Снимать водопады в лесу по яркому солнцу это отдельный фотографический челленж, но гулять приятно, и удалаось увидеть радуги в водопадах. Так что дальше будет куча картинок мне на пямять, водопадов в солнечный день. . . . → Продолжение: Серебряные водопады и солнце
Наше прошлогоднее незапланированное путешествие все еще не завершено. Непорядок, надо исправлять. Последний город Болгарии на нашем пути — София. В Софии день погуляли, посмотрели центр. Центр симпатичный, довольно чистый и ухоженый. Подальше от центра уже, конечо, совсем не так. . . . → Продолжение: Болгария. София
Чем богата загородная Болгария, так это бесконечными подсолнуховыми полями. Подсолнечному маслу я безусловно предпочитаю оливковое, семечки вообще не понимаю, но вот полсолнухи как цветы радуют меня безмерно. А уж в таких количествах это просто праздник.
В Варне мы взяли на пару дней машину, чтобы съездить в Несебр. Это вниз по побережью на юг. Интересовал нас собственно Старый Несебр. Это городочек на небольшом полуострове, соединенный с остальной сушей тоненьким перешеечком. Совершенно клевое место для строительства укрепленного поселения. Вот там и строились все кому не лень, начиная с фракийцев в начале первого тысячелетия до н.э. Потом на их место пришли греки, которых сменили римляне, потом это было частью Византии, потом это стало Болгарией, по которой прошли турки, не пройдя мимо Несебра и т.д. и т.п. И все эти люди строили и разрушали, разрушали и строили. Теперь это такой курортно-исторический городок, вошедший в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом на берегу Новый Несебр, который просто курортный город. . . . → Продолжение: Болгария. Несебр
В результате особенностей путешествий в ковидном мире, после прекрасной Греции мы вместо дома оказались в Болгарии, а после и в Турции. Это будут заметки очень специфического туриста в Болгарии. Во-первых, мы в Болгарию вовсе не собирались. Я в Болгарии никогда не была, представления у меня о ней были очень смутные, и к поездке я, ясное дело, не готовилась. Во-вторых, отпуск у нас кончился, выделенные на него деньги тоже, поэтому надо было путешествовать весьма экономненько, а искать места проживания и все такое прочее по ходу дела и быстро. Ну и, поскольку отпуск кончился, то надо было и как-то работать, хотя бы и он-лайн. Все это, само собой, изрядно вложилось в мое впечатление о стране. И еще жара. Там все время было около + 40, мне лично легче сдохнуть при +40, чем влачить такое существование больше одного дня, особенно если нельязя залезть в холодильник, океан или хотя-бы на гору повыше. Мы летели из Афин в Софию, и я очень смутно представляла, что нас ждет. Картиночки из окна самолета показывали вполне милые. . . . → Продолжение: Болгария. Варна
Собственно с парома, привезшего нас с Крита в Афины, мы должны были проследовать напрямик в аэропорт и улететь домой. В аэропорт мы, разумеется, проследовали. Но в самолет нас сажать отказались. Неположено, говорят, идите, разбирайтесь в с консульством США. Я впрочем, сию дивную перепитию описывала уже. С консульством мы разобрались в результе, уехали отбывать две недели вне Шенгена, но половинка свободного дня в Афинах у нас оказался. И мы пошли в Акрополь. Я в Акрополе была в свою предыдущую поезку в Грецию, но Серега не был, а нельзя оказаться в Афинах и не побывать Акрополе. Да и повторить визит никогда не помешает, всегда увидишь что-то с другого ракурса, или и вовсе недообследованное в прошлый раз. Писать я много не буду, я это уже делал здесь, а покажу картиночки, потому как и впрямь обнаружилось много недосмотренного. В прошлый раз была весна, цвели маки, у нас была обширная программа и мы двигались крайне резво. А ныне был конец июня, стояла жара (собственно в середине дня даже не пускали наверх, потому как там среди сплошного отражающего мрамора было 50С, а . . . → Продолжение: Греция. Афины. Акрополь
Первый раз приехала я в Ванкувер дофига лет назад. Это было интерьвью и, в качестве рекламы города, мне сказали, что это уникальное место, где ты можешь «ski and swim on the same day». Тогда я в Ванкувер не перебралась, уехала в Викторию. Но после и бывала там более чем регулярно, и прожила несколько лет, но вот эту уникальную возможность покататься на лыжах и поплавать в океане в один и тот же день ни разу не осуществила. В общем даже не особо и пыталась, потому как океан в Ванкувере холодный, в нем и летом то купаться не особо хочется, а когда летом в озерах прогревается вода, то снега на близлежащих горах уже нет. Но существование принципиальной возможности и ее нереализованность несколько напрягали. И вот волею судьбы нам предствояло встретить НГ в Ванкувере. А среди меня есть кем-то подсунутая традиция 1-го января купаться в открытом водоеме. И когда я в этот день могу найти возле себя не замерзший (или вообще наличествующий) водоем, то я стараюсь традицию поддержать. Подруга же позвала с утра пораньше сходить на АТ лыжах на горку, дабы лыжный сезон в 2022 не оскудевал. И я поняла, что это шанс. В . . . → Продолжение: Первоянварское. Ski and Swim
На третий день мы поехали туда, куда я больше всего стремилась на Тенерифе. Ну вы поняли. Вулкан Тейде. Самый большой вулкан Европы. Европа меня смешит, конечно, в этом контексте, но вулкан и впрямь ничего себе — 3719 метров. Разумеется, я на него хотела зайти, как и положено, ногами. А иначе зачем. К сожалению, с этим не все так просто. Это национальный парк, и там регуляции. Т.е. вообще там очень мало регуляций, но на восхождение на Тейде требуется пермит. Причем, исключительно на последние 200 метров (по вертикали). Пермитов ограниченное число в день, власти боятся, что неумеренное число туристов стопчет вулкану верхушку слишком быстро, и он перестанет быть самым большим (хотя до Этны, следующей по размеру, 3323, еще топтать и топтать). Поскольку пермиты бесплатные, то их разбирают с запасом, а вернуть в систему, если передумал, нельзя. И хотя я озаботилась пермитом сразу, как только узнала, что на Тенерифе окажусь (а такая предусмотрительность мне вообще не свойственна), было поздно — пермиты были разобраны до начала декабря (а пришли мы на остров 30 октября). Вы может удивиться, почему ограничиваются только последние 200 метров. Нетипично так. . . . → Продолжение: Тенерифе. День третий
День благодарения самый жестокий праздник. По крайне мере, на северо-западном побережье. Я понимаю, что нормальным гражданам мерзкая ноябрьская погода мало мешает есть многострадального индюка и навещать многочисленных родственников. Скорее даже помогает, куда ты денешься с подводной лодки из круга многочисленной любящей родни, когда вокруг много холодной воды. Но людям, жаждущим провести длинные выходняе, на которые Северная Америка не особо то щедра, вдали от благ благодарной цивилизации, трудно. В горах снега еще недостаточно для лыж, но уже слишком много для хождения пешком, и идет мокрый снег. Внизу просто льет, льет, и льет. Я не преувеличиваю, в этом году аж целую Британскую Колумбию смыло. А билеты на самолет в это время неоправдано дороги, ибо вся старан перемещается в поисках индюка подушевнее. В общем, вроде и есть у тебя длинный выходной, но к делу его пристроить очень трудно. Мы долго и мучительно мониторили прогноз погоды. Вашингтон не просыхал, БС смыло, оставалась одна надежда на Орегон. Надежда была призрачная, но хотя какая-то, и мы поехали в Бенд, дабы поделить время между лавовыми полями под Сестрами и дюнами. Надо ли сказать, что мироздание быстренько сменило прогноз погоды и включило дождь и там и там. Зато мы . . . → Продолжение: Whychus creek
Несколько офигевшие от Дня Первого, мы разработали правила Дня Второго — меньше езды и только по навигатору, больше ходьбы, озаботится обедом, и заложить время на ужин. Что удивительно, мы даже смогли их придерживаться. Почти. Центром плана был опять таки поход на маяк (что поделать, если остров по периметру просто усажен маяками), но теперь это был маяк в северо-восточной части острова. Выбрали вот такой кольцевой маршрут (картинка с сайта хайков на Тенерифе)- от Benijo тропой над морем до Fаro de Anaga, оттуда подняться в Chamorga, превалить хребет и спуститься обратно в Benijo. . . . → Продолжение: Тенерифе. День второй
Обнаружила отдельные картинки Крита, не вошедшие в общую мозаику. Северо-западное побережье по дороге к Ханье.
На Тенерифе я попала внезапно, и, как это за мной водится, совершенно не готовой. Хотя мироздание даже попыталось мне намекнуть. Подруга жаловалась, что в прошлом году собиралась отдыхать на Тенерифе, уже и билеты купила, но все сожрал проклятый ковид, и на Тенерифе она не попала. Очень расстраивалась. Я подумала — маленький тропический остров — море, пляж, вокзал аэропорт (с) — песочек, пальмы, зонтики. Ну, наверное дайвинг хороший. Не то чтобы мой формат отдыха. В общем, о Тенерифе в частности, и Канарских островах в целом, я не знала ничего. Хотя на самом деле я читала и об истории Канарских островов и о тамошнем виноделии, но все это жило в каком-то параллельном слое моего сознания, и никак не проецировалось на реальность. Но вот выясняется, что я внезапно плыву на Амазоне, и плыву именно на Тенерифе. Раз уж оказываешься внезапно в каком-то новом месте, надо его осмотреть, ведь не факт, что когда-нибудь тебя судьба еще раз туда забросит. Полезла смотреть, есть ли там что-то еще кроме пляжей. И внезапно выяснила, что вообще-то Тенерифе это, во-первых, самый большой вулкан Европы (хотя Европа там какая-то сомнительная, право слово), а, во-вторых, это ж . . . → Продолжение: Тенерифе. День первый
С Бреста началось мое путешествие на Amazone. И это было символично, потому как Брест это город — сплошной порт, и это было его основной функцией на протяжении практически всех столетий существования поселения. С осмотром города было сложно. У меня как бы был день на город, но именно в этот день включили мощный ливень с сильным ветром, так что промокаешь мгновенно насквозь и сразу со всех сторон. Гуляние было совершенно бесмесленным мероприятием. Правда из-за шторма мы на сутки задержались в марине, и урывками можно было выходить в город, если поймать окно в дожде. Так что какие-то кусочки удалось посмотреть. Брест это самая западная точка Франции, Бретань. Крупный торговый порт (но тот же Бордо на западном побрежье в торговом плане важнее), и, что значимее, главный военный порт. . . . → Продолжение: Брест. Город и порт
Во вторые выходные октября ездили в Port Angeles на Dungeness Crab Festival. Т.е. это фестиваль был в Порт Анжелесе, а мы ездили по разным частям Олимпийского полуострова и пытались приобщиться к праздничному поеданию крабов. Сразу скажу, к крабам приобщиться не удалось. Они их там пожирали с пятницы по воскресенье, но надо было стоять в очереди за билетами на крабов на завтра, потом в очереди с билетами за самими крабами, и все это под моросящим дождем (в воскреснье было солнце, но там уже крабов давали только тем, кто в субботу постоял за билетами под дождем, а в пятницу нас и вовсе не было). В общем на крабов пришлось забить, хотя я их очень люблю (в смысле есть), и задуматься, а не начать ли нам ловить крабов самим. Зато мы без всякой очереди и дождя в очень милом и гуманном по ценам ресторане поели свежайшую местную камбалу и палтуса. Отлично, кстати, приготовленных. А еще гуляли по океану, смотрели на всякую живность, и велосипедили по нашему любимому ODT трейлу. Картиночки с океанких прогулок и велосипединга. . . . → Продолжение: Dungeness Crab Festival
«Под российским крестовым флагом И девизом:»авось!» Ну ок, флаг был не российский, а финский. Потому как порт приписки. Шел Авось преимущественно на автопилоте. С ними теперь постоянно так. А к парусам прилагался дизель. Но тем не менее. 1360 морских миль, девять суток открытого океана, двухмачтовая шхуна. Новый опыт. . . . → Продолжение: Под парусами от Бреста до Тенерифе юнгой
В прошлую субботу прогулялись на Annette Lake. Водопады, осенние краски, еще теплое солнце, дым над водой, белые и рыжики к ужину.
Я уже два года не ездила на наше любимое осеннее развлечение — гонку воздушных шаров в Восточном Вашингтоне. В 2018 ездила, но шары почти не летали из-за погоды. Так что в этом году решили, что непременно надо. И шаров нам дали, правда только один день, на второй они вообще из-за погоды не поднимались, но зато в субботу было 18. Мероприятие все происходит довольно рано утром, как только солнце встанет. В это время самые стабильные восходящие потоки. Вот они поднимаются с аэропорта. . . . → Продолжение: Возвращение Воздушных Шаров
Если в месте, где ты оказался, есть гора, то нельзя же пройти мимо, и на нее не залезть. Весь длинный остров Крит разделен вдоль горным массивом, прямо в центре которого имеется и самая высокая гора острова Ида, 2434 метра, вполне себе гора, у нее, кстати, самый высокий проминенс во всей Греции. Она совсем не техничная, но гора же, и мы на нее, разумеется, пошли. Зимой на горе снег лежит, но был конец июня, жара стояла дикая, что добавляло походу прелести, одна надежда была остыть наверху немного. Проблему с камерой я еще на этот момент не отследила, так что картинками все та же засада. . . . → Продолжение: Греция. Крит. Гора Ида
Мне очень хотелось хотя бы глянуть на южное побережье. И в один прекрасный день, я подговорила подругу О смотаться на несколько часов в Иерапетру, самый ближний от нашей базы город на южном побережье. Собственно, он был почти ровнехенько напротив нас, а мы располагались в самом узком месте Крита, минут 40 через перевал, и вот оно, Ливанское море. . . . → Продолжение: Греция. Крит. Иерапетра
На северо-восточном побережье Крита, на берегу уютной бухты стоял древний греческий город Олус. Стоял он там испокон веков (критская цивилизация — самая древняя из европейских), городом был независимым, чеканил свою монету, дружил с Кноссом и Родосом, и обеспечивал между ними бесперебойную торговлю, не забывая о своих интересах. Древние боги потихоньку уступали место христианству, но Олус продолжал стоять и процветать. Но толи Зевсу не понравились служители нового культа, попирающие его родину, толи вулкан рванул по собственной инициативе, но во II веке н.э. город Олос ушел под воду по самую макушечку, да так там и остался. . . . → Продолжение: Греция. Крит. Спиналонга
Большая часть наших греческих каникул прошла на Крите. Нас там была большая компания, и все со своим очень разными интересами и потребностями, так что я, естественно, не могла сунуть нос везде, где мне хотелось. Вдобавок наступила дикая жара (для меня дикая, некоторые так просто тащились от температуры за 30С), которую я очень тяжело переношу. Но не смотря на отсутсвие идеальных условий (и это особенно показательно) в Крит я влюбилась окончательно и бесповоротно, и хочу туда еще и еще. Эх, я б там поселилась, будь у меня такая возможность. . . . → Продолжение: Греция. Крит. Первые прикосновения
На следующий день после Диона и Салоник у нас был паром из Афин на Крит, так что следовало возвращаться в Афины. Но паром был глубоким вечером, спасибо забастовке тружеников моря, и можно было не гнать, притормаживая только, чтобы отсыпать очередную горсть денежек в жадный карман дороговладельцев, но и свернуть в сторону и посмотреть что-нибудь интересное по пути. С забастовкой вообще красота — мы еще только собрались на Олимп выходить, приходит мэйл от компании, продавшей нам билеты на паром (она собственно только и делает, что продает билеты, но зато на паромы сразу всех греческих пароходств) — типа ровно в день вашего путешествия все труженики паромного хозяйства объявили суточную забастовку. Ваш рейс или перенесут или вернут вам деньги. Но если вы сдадите билеты до того, как компания решит, что с вами делать, фиг вам, а не деньги. Сами мы не местные ничего не знаем, ждите сообщения от вашей конкретной компании. А конкретная компания молчит, и дозвонится до нее невозможно, говорят такой телефон больше не обслуживается, видно отключили, чтобы клиенты не доставали. Мы плюнули, решили разбираться на месте и ушли на Олимп. По счастью, сложных . . . → Продолжение: Греция. Дельфы
После Диона у нас еще оставалось полдня и мы решили глянуть вполглаза на Фессалоники, благо ехать было недалеко. А то второй по величине город страны, неудобно совсем пройти мимо, когда еще рядом окажемся. Особых сил на туристические подвиги у нас не было, так что мы только пообедали в Лададике, райончике знаменитом на предмет вкусное поесть (и нам в самом деле было вкусно), и прогулялись по набережной от порта через Белую Башню до памятника зонтикам. . . . → Продолжение: Греция. Фессалоники
Было бы удивительно, если бы возле Олимпа, дома главных богов и местопроживания нимф, не было бы крупного святилища для отдания должного этим самым богам. И оно, разумеется есть. Под сенью северного склона Олимпа, в тени густых деревьем, на берегах прозрачного реки Геликон и ее притоков (как это по человечески, богов загоняем на скалы и альпийские луга, а себе выбираем местность покомфортнее) издавна существовал город Дион (собственно, город Зевса, от его альтернативного имени Дий), культурно-религиозный центр древней Македонии. Согласно одной из версий крайне запутанной сексуальной жизни Зевса, нимфа Фия родила ему сыновей Магнеса и Македона, которые и стали основателями и первыми правителями составных частей будущей древней Македонии. . . . → Продолжение: Греция. Дион
Быть в Элладе и не отдать визит вежливости главным богам несколько невоспитанно, так что, подобрав подругу О в аэропорту Афин, мы поколесили в Лептокарию, крохотный курортный городочек на берегу моря у подножия Олимпа. Ехать часов пять, дорога хорошая, единственное, что тормозит перемещение, так это изобилие толлов, деньги приходится сыпать горстями, 75-я дорога — самая дорогая дорога в Греции, по позднему времени почти пустая, так что к полуночи мы добрались до отеля и завалились спать. Утром, по относительно раннему солнышку, выползли из отеля в поисках завтрака. . . . → Продолжение: Греция. Визит вежливости олимпийцам.
Базой нашей греческой поездки должен был служить Крит, именно там мы договорились встречаться со всеми близкими и друзьями кролика, и провести большую часть времени. Но перед цивильным времяпровождением на Крите хотелось чего-нибудь бодрящего, и мы решили сходить на Олимп, с богами пообщаться, на культурное времяпровождение муз посмотреть. К нашим олимпийским развлечениям решила примкнуть подруга О. Мы прилетали в Афины в 10 утра, подруга О же должна была прилететь вечером предыдущего дня и встречать нас в аэропорту. По плану мы быстро падали в машину и рулили на северозападное побережье к подножию Олимпа. Но подруга О наступила на ковидные грабли, коими мироздание щедро устелило путь всем в нашей компании, разве что размерчик отличался. В результате, это не она встречала нас, а мы должны были встречать ее вечером дня нашего прилета. Таким образом, у нас образовалось часов семь, которые нужно было осмысленно потратить. Заготовок у нас никаких не было, потому как намеченный план предусматривал совсем другие географические реалии. В сами Афины, особенно на несколько часов, мы по ряду причин ехать не хотели, так что открыли карту, и стали смотреть, что из недалеко расположенных названии что-нибудь навеет. Относительно недалеко оказался Коринф, который произвел на меня . . . → Продолжение: Греция. Остров Пелопонесс. Коринф старый и новый.
Мы, как известно, существа с попами. На которые охотно находим приключения. А вот если мы этого почему-либо долго не делаем, то приключения сами находят нас. Потому как, «покуда попа есть — с ней что-то приключается» (с). А попы у нас есть. В полноценном длинном выездном отпуске мы уже полтора года не были. Мартовская попытка лыжного похода по Аляске окончилась, стараниями погоды, недельной зимовкой на льдине. Приключение на всю попу, конечно, но какое-то сомнительное. А еще у нас все никак не могла состоятся международная встреча родных и знакомых кролика, потому как ковидные тараканы наших стран враждебны друг другу. Но к лету мировая жизнь вроде начала налаживаться, темницы рушиться, и мы собрались в Грецию, готеприимно распахнувшую свои врата всем желающим. Грецию я люблю нежно, и две запланированные отпускные недели в ней обещали праздник. Греция, должна сказать, не подвела. . . . → Продолжение: Отпуск с неожиданностями
Два года назад ездила я на Собачью гору в Орегон любоваться весенним цветеним арники. В этом году решили мы, что много весенних цветов не бывает, и поехали на Собачью гору в Вашингтоне любоваться на цветение базаморизы. Что характерно, это была таже самая гора, и тоже самое растение. Только я внимательнее посмотрела на карту и в определитель. Впрочем, не буду себя сильно пинать. Существо я рассеянное, гора стоит прямо на границе (на другом берегу пограничной реки, но кто ж мосты считает), ночевали мы в Орегоне, и вообще ездили в Орегон. А цветочки родственники, похожи как, ну если не близницы, то кузены, даже народная медицина их однопланово пользует. Но таки бальзамориза ака Balsamorhiza ака Balsamroot. В общем, со штатом промахнулась, с определением растения тоже, что осталось неизменным, так погода. В прошлый раз мне обещали жару, полчища мух, и прочие ужасы. Был дубак, дождь, и туча прямо на горе. Флуктуация, подумала я. Опять же глобальное потепление у нас или где. Теперь то будет жара и мухи непременно. Прогноз жары, впрочем, не обещал, но обещал солнце с редкими облачками. Так оно и было, . . . → Продолжение: Бальзаморизные поля Собачьей горы
У Сереги приключился День Рождения. Вообще идеально проводить такой день в какой-нибудь жопе мира, где холодно, трудно дышать, и нет людей, по крайней мере нормальных. Но с жопами мира в этом году трудно (нет, ну мы нашли одну, где славно полежали, но в мае она уже не функциональна), пришлось кота пивом обливать искать приключений на свою жопу в буквальном смысле этого слова. Т.е. сесть на велосипед и поехать отбивать многострадальную часть тела дорогами Вашингтона. Заодно вспомнили, какой здесь на второстепенных дорогах грубый асфальт и какие они холмистые. На юг из Сиэтла мы уже ездили, поэтому поехали к Канадской границе (через которую сейчас фиг прорвешься) и обратно. Три с половиной дня, 503 километра, 3км 310м набора высоты. Отбитая попа и запястья, и сгоревшие плечи. . . . → Продолжение: 500K велосипедом по майскому Вашингтону
И я опять возвращаюсь к прошлолетним прогулкам с подругой А по John Day National Monument. Сегодня Painted Hills. Я там до этого была два раза (один раз солнечное затмение смотрели), но с одной стороны там так красиво, что можно регулярно наведываться, а с другой, всегда можно найти что-то новое. На территории этих холмов несколько гуляльных тропинок, и вот одну, коротенькую, но очень симпатичную, мы в прошлые разы пропустили. . . . → Продолжение: John Day National Monument. Painted Hills
В середине марта походила на лыжах в районе Бейкера — Artist Point, Table Mt и прочие оерестности. Весенне катание все же самое лучшее — тепло и красиво. И много картинок: . . . → Продолжение: Весенне-лыжное
Прошлый год лег на нашу неустойчивую психику тяжким грузом отсутствия Больших Приключений. Как приехали в начале января из Южной Америки, так и засели дома стараниями маленькой вредной скотинки, даже не очень-то живой, но очень противной. Не в буквальном смысле дома, конечно, но дальше соседнего штата не выезжали, да и туда-то поездки на пальцах одной руки перечесть можно. А планы Больших Приключений А, Б, С, и даже Д как накрылись медным тазом, так под ним и лежали, носа не высовывая. Но поддержание психического здоровья — это цветочки, а есть еще в нашей жизни ягодки. Серега в последние годы внедрил себе правило стричься только перед Большим Приключением. Точнее бриться наголо. А потом обрастать до следующего Большого Приключения. Так что приключения, помимо всего прочего, стали нести еще и эстетическо-гигиеническую нагрузку. И все эти годы их у нас вполне хватало, чтобы Серега был похож на условно-цивилизованного человека большую часть времени. А тут 2020. Побрился он в последний раз где-то в начале ноября 2019, перед Медвежьим марафоном в Черчилле, а тут уже март 2021. Вы представляете на что становится похож человек, не прикасавшийся к своим волосам режущими инструментами больше года? Нет, до состояния . . . → Продолжение: Игра в папанинцев
Оказалось, что по Бирюзовому каньону можно не только гулять понизу, но и обойти его кургом поверху, заглянув вниз, и обозрев окрестности. Вот на следующий день мы и отправились это проделывать. . . . → Продолжение: John Day National Monument. Blue Basin. Вокруг каньона.
В глухих орегонских степях есть совершенно прекрасное место — John Day National Monument. Это был второй стратегически объект после сестринских лавовых полей по которому я выгуливала подругу А перед тем как коварно заманить ее в поход под рюкзаком. Что такое John Day National Monument и чем он знаменит я писала здесь. Это совершенно не то место, в котором я откажусь погулять только на основании, что я здесь уже была. Тем более, что в этот раз мы таки оказались в нескольких еще не хоженых мной местах. Для начала пройдемся еще раз по Бирюзовому каньону. В нем я уже гуляла, но с одной стороны он безусловно прекрасен, а с другой в этот раз давали такое прекрасное освещение, что грешно было еще раз не поснимать. . . . → Продолжение: John Day National Monument. Blue Basin
Винно-лодочное путешествие по Аквитании Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Баржа Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Serignac-sur-Garonne Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Buzet Винно-лодочное путешествие по Аквитании. По реке Baise Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Нерак Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Вианн Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Ажен Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Бордо Пора заканчивать наше винно-лодочном путешествии по Аквитании 2019 года, как ни печально мне с ним расставаться. А закончили мы его в Аркашоне, из которого уехали в Париж (да, был еще дико насыщенный день Парижа, но это уже совсем не Аквитания). Аркашон это «море, пляж, вокзал, значит поедем домой по железной дороге» (с). Акрашон это бесконечная полоса печанных пляжей, теплый большой залив, устричные фермы и нежнейшая камбала. Минут 30-40 электричкой от Бордо. Набродившись по Бордо и напившись бордо (неправда, перестать хотеть Бордо в обоих смыслах невозможно), мы поехали на день в Аркашон купаться, дышать морским воздухом, есть устриц, камбалу и продолжать пить бордо (а как же). . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Аркашон
В конце прошлого мая мы прогулялись на Crystal Lake, что на краю Rainier NP. Над озером задорно возвышался Crystal Peak, к которому даже есть тропа (не от озера, а с другой стороны горы), мы его рассматривали и обсуждали, что надо на него непременно сходить. Все лето мы о нем вспоминали и даже как-то намеревались, но каждый раз находились более интересные варианты. В конце октября мы поняли, что это псоледний шанс сходить в этом году на Crystal Peak в afternoon hike (потом там и снега станет уже по пояс, и светового дня, точнее полудня, уже совсем хватать не будет), и таки пошли. . . . → Продолжение: Crystal Peak
Во второй половине XIX века Америку поразила золотая лихорадка. Про Калифорнию, Колондайк и Аляску слышали все, но и штат Вашингтон она не миновала, хоть и не в таких масштабах. В 1980-х обнаружили золото в бассейне реки Skykomish, что в Северных Каскадах. Сначала туда пешком по тропам потянулись старатели и устроили палаточный городок. Золота казалось много, месторождением заинтересовались большие ребята, прокинули ветку железной дороги, основали город Монте Кристо, и стали грести золото и серебро уже промышленными количествами. В начале 1990-х Монте Кристо стал городм с населениев в 1000 человек, с отелями, ресторанами и прочими благами цивилизации. В Монете Кристо дедушка президента Трампа заложил основу финансового процветания семьи. Нет, дедушка Трамп не добывал золото, как и многие люди, нажившиеся на золотой лихорадке, дедушка делал деньги на сервисе. У него в Монте Кристо было два доходных заведения — бордель и отель. Однако геологоразведка дала маху — месторождение было богатым, но маленьким. В началу ХХ века выгребли все. Золотоискатели слиняли на Колондайк, а в 1907 увезли последний вагон руды. Век поселений эпохи золотой лихорадки редко был долгим. Но городок продолжал существовать, как туристическая база. Альпинизм, туризм, горные лыжи. Впрочем, размеры его сокращались стремительно, а к . . . → Продолжение: Monte Cristo
Есть у нас в Olympic Park один из любимых уголков — Seven lakes, группа альпийских озер (их там больше семи, не взирая на название) в районе High Divide Ridge. Выйти к ним можно разными способами и с разных сторон, но если говорить об однодневном выходе, то это кольцевой маршрут от Sol Duc (можно, конечно и по одной и той же тропе туда обратно). Около 30 км, набор около 1200 метров. Очень красиво, альпийские луга, множество озер разнообразнейшего размера. Особенно хорошо там по осенним краскам. И вот, в последний день прошедшего октября решили мы туда наведаться традиционным маршрутом. . . . → Продолжение: Seven Lakes внезапно через Mink Lake
На Олимпийском полуострове в районе Сквима есть Dungeness Spit, длинный тощенький галечный мыс, уходящий в океан миль на пять. На дальнем конце — маяк. Лет шесть назад мы по нему гуляли, и маяк всяко расматривали, этим летом оказались в том районе и прошлись еще раз, только теперь я больше домогалась до чаек, кои там в изобилии.
В августе я коварным обманом и шантажом заманила любимую подругу А в пятидневный поход по Alpine Lake wilderness. К концу похода подруга А предавала меня анафеме за холод и нашествие комаров, и говорила, что больше НИКОГДА не разделит со мной тропу. Но подруга А существо отходчивое и забывчивое, так что в начале октября она снова засобиралась в наши края с предложением сходить куда-нибудь на один день посмотреть на осенние краски в горах. Куда-нибудь в Северные Каскады, где можно переночевать в кэмпинге и прогуляться недалеко от машины. Однако на ее приезд дождь шел везде, кроме района Ленвенворфа. И Серега, не отличающийся гуманизмом, а также любовью к простым решениям, выступил со встречным предложением. Идем далеко (в масштабах подруги А), с ночевкой и без тропы (про это он, впрочем, стратегически умолчал), но твой рюкзак понесем мы, а еще будет костер и шашлыки. Подруга А посопротивлялась, но малодушно сдалась. . . . → Продолжение: Озера Большого Джима
Винно-лодочное путешествие по Аквитании Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Баржа Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Serignac-sur-Garonne Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Buzet Винно-лодочное путешествие по Аквитании. По реке Baise Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Нерак Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Вианн Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Ажен Внезапно обнаружила, что не закончила с воспоминаниями о нашем прекрасном винно-лодочном путешествии по Аквитании в июле 2019-го. Точнее, закончила только с его лодочной частью. А ведь были еще Бордо и Аркашон, и оба они в Аквитании, Бордо так и вовсе столица. В том числе и винная. И оставить Бордо за бортом никак нельзя. . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Бордо
Плавали мы как-то летом по речке Снохомиш. Впрочем по Снохомишу мы этим летом много плавали, в разных его частях, а в этот раз решили прошвырнуться по дельте. Вообще, Снохомишь в нижнем своем течении очень специфическая река, половину времени он течет в обратном направлении. Как прилив, так он это и делать. Очень бодрит, когда сплавляясь по реке вниз, часами выгребаешь против течения. Но это отдельная история. А эта история о бекасах и червях. Поскольку в дельте Снохомиша имеют место приливы и отливы, а вода там слабосоленая (особено в приливы), то и живность там тусит и морская и околоморская в том числе. И вот заплыли мы в дельте в отлив в какой-то из рукавов, а там песчаная отмесль (в прилив закрытая), а на ней происходит активная движуха среди бекасоидов. Бекасоиды мною определы как пестрые улиты ака greater yellowlegs ака Tringa melanoleuca. Улиты активно бегали по мокрому песку и шурудили в нем клювами. . . . → Продолжение: Купание красного червя
Нет, у нас не отменили вирусов, карантины и прочие лишения, и я не оказалась внезапно в теплой солнечной Флориде. Точнее оказалась, но год назад, закрывая гештальдт с Хемингуэем. А сейчас мне захотелось тепого, солнечного и безмятежного и я добралась до картинок. Я уже писала про Ки Вест из другой поездки и показывала картинки его ключевых развлекательных точек, так что сейчас просто картики предрождественского городка. Какой климат, такое и Рождество. . . . → Продолжение: Key West. Рождество по субтропически. |
||
