Итальянская. Слегонца мной офранцузенная. Офранцузевание состояло в добавлении сливочного масла. Супчик от этого прямо расцвел. На мой вкус, разумеется. Прямо хит осеннего сезона. Да, и розмарин тут ключевой игрок. Без него совсем не то.
|
||
|
После того как морковно-имбирный суп примирил меня с существованием супа, состоящего преимущественно из морковки, я прямо к нему прониклась, и периодически готовила. Но совершенству нет предела, я прикидывала как сделать морковный суп еще прикольнее, и нашла. Бекон и кориандр прямо созданы для морковки. К супу придумались творожно-оливковые печеньки. Но про них я отдельно напишу. А здесь морковно-беконный суп с кориандром.
. . . → Продолжение: 52 супа. Суп восемьдесят седьмой. Огуречный
Вариация на тему типичного американского кукурузного супа. Очень симпатично получилось.
В европейской кулинарии есть такая вещь как морковный суп. Вещь вариабельная в компонентах, но морковь, по определению, главный ингредиент. И если с тыквенным супом я не только смирилась, но и полюбила, то идея супа, состоящего преимуществено из морковки, как-то меня смущала. Хотя против морковки как таковой я ничего не имею, и широко использую. Но не как главный ингредиент, если не считать морковку по-корейски. Но тут образовалось у меня изрядное количество морковки. Такой хорошей, крупной, мощной, сочной морковки. Я моркву активно использую, но тут прямо много. Я уж корейскую пару раз сделала, но не исчерпывается. И решила я рискнуть, и сделать морковно-имбирный суп. Имбирный, потому как имбиря тоже некий запас образовался. Не такой, конечно, как морквы. И ведь вкусно получилось! Настолько, что я прямо буду периодически делать. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп восемьдесят пятый. Морковно-имбирный
И опять тыква! Вроде отточила уже свои пристрастия и требования к тыквенному супу, но тут попался на глаза интересный вариант и решила попробовать. И оказалось хорошо. Прямо не хуже, чем с запеченными перцами и сливками. Определенно буду делать еще. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп восемьдесят четвертый. Тыква и фета
Странно, что такая кулинарная классика как вишисуаз, не дошла до меня раньше. Точнее, мои руки до нее не дошли, про существование супа я, разумеется, знала. Но вот и руки дошли, и не зря, как оказалось. Вишисуаз (Vichyssoise) — этакая французская кухня, притворившаяся американской. Американцы пытаются выдать вишисуаз за свое национальное блюдо, но с моей точки зрения, это натягивание совы на глобус. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп восемьдесят третий. Вишисуаз
Весна в этом году страшно тормозная. По настоящему тепло стало совсем недавно, но растения худо-бедно смиряются с обстоятельствами и растут. И крапивка молодая отросла. Крапива у нас, кажется, единственный сезонный овощь, так что пришло время традиционного весеннего крапивного супа. В прошлом году, когда нам пришло в голову вернуть эту традицию моего далекого детсва, я сварила велуте из дикой крапивы с креветочным релишем от шефа гламурного канадского ресторана, впечатлившись крапивным выбором этого самого шефа. Велуте нам настолько понравилось, что его было решено объявить ежегодным весенним супом. Как этой весной крапива повылезла, так я велуте в полном соотвествии с требованиями традиционности, приготовила. Хуже оно не стало. Но не успело велуте перевариться, как поступил запрос на щи крапивные традиционные. Поехала за свежей крапивкой, пока та не перешла в стадию бодылей. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп восемьдесят второй. Щи крапивные, ностальгические
Случился у меня приступ японской кухни. Поскольку кухни без супчиков не бывает (в моем текущем мире), то сварила и несколько супчиков. Свиной суп Tonjiru — классика зимнего домашнего суповарения. Просто, без затей, нажористо. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп восемьдесят первый. Свиной суп Tonjiru
Сезоны у нас в этом году какие-то странные. То весну вырезали как класс, растянув зиму до лета, теперь вот лето, не переходя в осень, сразу превратилась в тыкву зиму. А значит, пришел черед очередного тыквенного супа. К тыквенному супу у меня уже было три удовлетворивших меня подхода — подход раз, подход два, подход три. И мне, как обычно, захотелось чего-то нового. Просмотр рецептов принес еще один вариант подхода к тыквенному супу, его и опробовала. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп восьмидесятый. Очередной сезонный
Классический австрийский суп из сливочного сыра. Как и любое не авторское блюдо готовится с вариациями. Нежный, кремовый, очень понравился. И готовить не сложно.
Неделю назад гуляли мы по островам в дельте Снохомиша и забурились в такие густые кравпивные заросли, каких я не видала со времен своего голоного детства. Обстрекала все, что можно и не можно. Спутник жизни моей говорит — давай соберем и сделаем крапивный суп. И вспомнилось мне, что в том самом моем голоногом детстве, зеленые щи из молодой крапивы были непременным атрибутом весны. Крапива была первой съедобной зеленью, появлявшейся в наших местах, и как только она проклевывалась, меня отправляли насобирать в ближайшем ложке жалящих зеленых созданий, и варили отличный суп. Крапивы мы не набрали, потому как была некуда, а главное нечем. А суп детства, это все же не семь братьев-лебедей, чтобы хвататься за крапиву голыми руками. Но мысль запала. А еще за неделю до этого подруга отдала мне стопку кулинарных журналов. И вот, после нашей островной прогулки решила я журналы полистать на предмет не приглянется ли мне что. Надо сказать, что английское название крапивы я как то никогда не знала. Без надобности было. А тут спутник жизни моей в страве посетовал, как наш островной маршрут оказался незавершенным, потому как я отказалась забуриваться в крапивные заросли на всю их глубину. Заодно выяснил, как . . . → Продолжение: 52 супа. Суп семьдесят восьмой. Велуте из дикой крапивы с креветочным релишем
У каждого сыролюба (ок, не у каждого, но, определенно, у многих) в холодильнике время от времени скапливаются обрезки и остатки твердых сыров. Подсыхают помаленьку. И съесть уже как-то не особо хочется, и выкинуть жалко, твердый сыр вполне нормально хранится. Для борьбы с таким безобразием рачительных французские хозяйки придумали сырный суп. Разумеется, можно и просто купить кусок твердого сыра и пустить его в дело, но использование накопившихся сырных обрезков даст вам, во-первых, каждый раз новую вкусовую ноту (если вы, конечно, не на моносырной диете), во-вторых, приятное чувство рачительного хозяина. Суп народный, так что более чем вариантивный. Главное и обязательное — твердый сыр и куриный бульон. Я обнаружила в ходильнике останки шести сортов сыра и решила, что настало время сырного супа. Готовится просто, быстро, и отличная вещь получается. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп семьдесят седьмой. Французский сырный
Я люблю томатные супы-пюре. Ладно, я много, что люблю, но томатные супы-пюре тоже. Готовила классический французский супчик, праздничный суп от Белоники, но захотелось томатно-супного разнообразия и сгенерировался томатный суп с кальмарами. Очень душевно вышло.
В карело-финской кухне есть очень типичный рыбно-молочный суп калакейтто. Любая белая рыбы, картошка, молоко, загустить мукой. Суп ежедневной кухни. Однако у крестьянина калакейтто есть знатный праздничный брат лохикейтто. Белую рыбу заменяем на лосося (название буквально и означает — суп из лосося), молоко на сливки, и получаем праздничный суп. Впрочем, он на самом деле очень вкусный, что уж.
Осень из холодной и мокрой становится чертовски холодной и «достало как уже мокрой», т.е. в наших реалиях зима наступает, а у меня тыквенный суп не варен. Ну да, я варю его раз в год (некоторые вот индейку раз в год готовят), тем более не повод пропускать. Первый мой подход к супам из тыквы оказался на удивление удачным, особенно учитывая детскую тыквенную травму. Тыквенный суп следующего года тоже был хорош. А следующий два года я то повторялась, то варила что-то не заслуживающее дележкой с братьями по разуму. В этот год захотелось сварить что-то бодрящее, согревающее в ту пресловутую погоду, когда собакам обеспечен домашний уют, покопалась в рецептах и на их основе скомпилировала свой. Вдобавок я наконец-то поняла, почему варка тыквенного супа каждый раз наводит меня на мысли о капитане Джеке Харкнессе, и почему я норовлю в очередной раз пересмотреть Торчвуд (ну помимо любви к Бэрроумену и Торчвуду). Тыквенный суп — это прямо пришельцы-наркоманы из Детей Земли, во всяком случае плюется он совершенно точно также. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп семьдесят четвертый, сезонный. Тыква и имбирь
Айнтопф (Eintopf) это такое немецкое ирландское рагу. А также австрийское, бельгийское, французское и испанское. Народная крестьянская еда не может быть привязана к современным государственным границам. Название буквально преводится как «один горшок» — все с сусеков в один котел собрали, получился сытный обед для всей семьи, причем каждый раз немножко другой. Точного рецепта при таком подходе, разумеется, быть не может, есть только идеология приготовления. Продукты для айнтопфа собираются по принципу наряда британской невесты — что-то старое мясное, что-то новое капустное, что-то взятое взаймы бобовое и что-то голубое корнеплодное. Также не возбраняются мучные изделия (макарончики и сухарики), грибы и зелень. Причем каждого типа ингредиентов может (и даже приветствуется) быть больше одного. Германские национал-социалисты в свое время возвели айнтопф в ранг вещей объединяющих нацию. В 1933 вся Германия в одно из воскресений месяца в порыве единения должна была есть айнтопф по утвержденному рецепту, а 50 пфенингов (разница между стоимостью айнтопфа и обычного воскресного обеда) каждая семья сдавала в пользу бедных. Впрочес, идеологический бантик к чему угодно привязать можно, а крестьяне в Европе варили айнтопф за сотни лет до идей социализма. При вдумчивом подходе к содержимому сусеком получается вкусно и сытно. Сытно в любом случае . . . → Продолжение: 52 супа. Суп семьдесят третий, идеологический. Айнтопф
И в очередной раз возвращаясь к чаудерам. Разумеется я не могла пройти мимо чаудера, характерного для кухни тихоокеанского северо-запада. Основа его, помимо овощей, аляскинский копченый лосось. Считается что в общепите лучший Smoked salmon chowder можно поесть в двух ресторана Сиэтла. Я еще не пробовала, но мой собственный получился совершенно прекрасный. Идею рецепта взяла здесь. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп семьдесят второй. Smoked salmon chowder
О том, что такое чаудеры, как они появились в Америке, и самом старом и известном американском новоанглийском клэм чаудере я писала в предыдущем супном посте. Зародившийся на холодном восточном побережье супчик начал расселяться по континенту, разнообразно модифицируясь. Так, манхэтенские повара, приникнув к португальским корням, отказались от молока/сливок, зато добавили томаты. Первый рецепт Manhattan clam chowder пояаился в начале ХХ века. В 1939 мэнские повара пыпытались провести закон, запрещающий добавлять помидоры в клэм чаудер, но не преуспели. А обитатели графства Саффолк, что практически в центре Лонг Айленда, на полдороге между NYC и Новой Англией, решили, что вкусного много не бывает, принципиальность в кулинарном деле вещь лишняя, и сгибридизировали New England Clam Chawder с Manhattan clam chowder, т.е. стали добавлять и помидоры и сливки. Поскольку я прожила на Лонг Айленде, более того, в этом самом графстве Саффолк, четыре года, да и продолжаю периодически туда наведываться, то пройти мимо Long Island Clam Chowder я не могла. В результате он мне понравился даже больше новоанглийского. Можно отнести это на счет моей безраздельной любви к помидорам, но супчик и вправду удачен. О моем подходе к моллюскам смотреть в посте про . . . → Продолжение: 52 супа. Суп семьдесят первый. Long Island Clam Chowder
Клэм-чаудер и вообще чаудеры — одно из немногих (я, правда, с наскоку больше вспомнить не могу, но допускаю, что это склероз) блюд американской кухни, примиряющих меня с ее существованием. Чаудер — густая похлебка из (преимущественно) морепродуктов и/или овощей, часто готовящаяся с молоком или сливками, и загущаемая/подающаяся с чем-нибудь мучным — ру, крекерами, бисквитами, хлебом. Происхождение у блюда, понятное дело, отнюдь не выкококухонное. Завезли его в Америку в 18 веке французские и английские эммигранты, в первую оченредь рыбаки и моряки. Ну понятно, наловили, что океан послал, кинули в котел, сдобрили солониной, овощами, что под руками оказались, накрошили галет, и вуаля — горячий сытный ужин на большую компанию готов. Собственно само слово chowder с наибольшей вероятностью происходит от французского chaudron — котел. Прижилось оно в первую очередь на северо-востоке Америки, в Новой Англии и Атлантической Канаде, среди таких же обитателй побережья — моряков и рыбаков. Там и появилась самая известная разновидность чаудеров — новоанглийский клэм-чаудер, готовящийся из моллюсков (clam -сборная солянка некрупных двустворчатых моллюсков, обитающих в песке приливной полосы), соленой свинины, молока или сливок, картошки и сельдерея. Дальше супчик пошел развиваться и модифицироваться, и к некоторым другим вариантам я еще непременно обращусь, но . . . → Продолжение: 52 супа. Суп семидесятый. New England Clam Chowder
Очень традиционный португальский картофельный суп с чоризо и листовой капустой. Сытная, вкусная крестьянская еда. Отлично для промозглого дня. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп шестьдесят девятый. Caldo Verde
Мой щавелевый куст отрастил последний в сезоне пучок листьев, и тут ко мне приехала в гости подруга. Увидела щавель, обрадовалась (в наших краях щавель редкость — сам не вырастишь, так фиг где достанешь), и поделилась рецептом, который она придумала, когда ей подарили пучок щавеля. Суп необычен по сочетанию ингредиентов, но этим же и хорош. При этом прост. Еще бы листьев мой щавелевый куст наращивал за один прием побольше.
Идея этого супа найдена мною в Записках мясника. Такой забавный капустный суп. Автор утверждает, что это что-то восточноевропейское. Поскольку я люблю докапываться до истории блюда, то полчаса порыла интернет, ничего не нашла, потом забила. Суп интересен и хорош и сам по себе. Его особенность — очень сильное измельчение ножом всех ингредиентов (но не в пюре!) и использование трех разных видов мяса. В моем случает даже, можно считать, четырех. Бульон я сварила из оставшихся от утки запчастей. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп шестьдесят седьмой. Капустный сечень со сборным мясом
В шкафу откjапался забытый пакетик белой фасоли, а в холодильнике образовался неприякаянный кусочек свинины на косточке. Так что решила симпровизировать фасолевый суп. Вышло наредкость удачно, так что внесу в анналы.
«-Потом один из них сражался при… как это.. Макароне?.. Нет, как-то иначе, Августина нам это тоже готовит. -При Наварине? В самом деле?» (Голсуорси «Конец Главы») Теоретически блюдо по имени наварин было мне знакомо с детства и запомнилось исключительно в силу прекрасной рассеянности тети Эм. Ссылка в книге гласила, что это рагу из баранины, картофеля, репы и фасоли. Недавно наварин опять попался на глаза и я пошла изучать вопрос (советским переводчикам в деталях зарубежного быта не всегда стоит доверять). И таки действительно рагу из баранины, вот правда с набором овощей не все так строго. Овощи сезонные. Понятно, в былые времена как минимум полгода в пресловутый наварин действительно трудно было положить что-то кроме картофеля, репы и фасоли. Но лето-то и осень никто не отменял. В общем, наварин (navarin) — баранье рагу с сезонными овощами. Легенда гласит, что наварин действительно назван так в честь битвы про Наварине (итальянцы же называют свои макарончики в честь женщин и опер, почему бы более суровым французам не назвать суп в честь битвы), но более приземленные умы настаивают, что по названию прошлась репа (navet по французски). Но пока школьники и рассеянные леди вспоминают историческую битву по имени похлебки, от . . . → Продолжение: 52 супа. Суп шестьдесят пятый, наварин с физалисом
Я давно его хотела. Потому как он довольно регулярно набрасывается на меня со страниц разнообразной английской литературы. А попадаться мне в художественных произведениях это верный способ вынудить меня заинтересоваться блюдом. Разумеется, супы из бычьих хвостов готовят в разных странах мира (и они все, самом собой, разные), но меня на этот раз интересовал именно британский. Он существует в двух вариантах, прозрачный и кремовый (второй длается на базе первого), я делала первый. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп шестьдесят четвертый, из бычьих хвостов
Рассольник я, презрев детские предрассудки, уже варила, но вышел он какой-то неаутентичный. И почки в нем отсутствовали, и перловка, да и получился он концентрации скорее кашной, чем суповой. И вот попались мне в магазине говяжьи почки, и решила я повторить рассольник ближе к тексту. А то как-то неудобно перед супом. Опять же почки я никогда не готовила (не могу сказать, что и не ела, совершенно отчетливо помню пирог с почками в одном Лондонском пабе, очень вкусный был), так что новый продукт не даст зачахнуть исследовательскому порыву. Поскольку у меня в руках оказались и почки, и говяжий язык (в прошлый раз обходилась свиными, что тоже как-то не аутентично), то я даже подумала наступить на горло собственной песне и приготовить рассольник прямо таки с перловкой. Но в супермаркетах, где есть крупы на развес, перловку не продавали, наверное можно было бы поискать в русском магазине, но я не люблю в него ездить, и не люблю покупать килограмм крупы, когда мне нужна только ложка, а остальное точно не пригодится. Т.е. я конечно и такое могу, но явно не для готовки, а только в поисках реквизита. Опять же кулинарные классики, включая Похлебкина, утверждают . . . → Продолжение: 52 супа. Суп шестьдесят третий, апгрейд рассольника
У меня тут, оказывается, декабрьский супчик отстает от жизни. Каштановый суп у меня, как и тыквенный, стал маркером сезона. Но если тыква это осень, то каштаны — начало зимы. Год назад я варила немецкий вариант, а теперь французский. Этот мне еще больше понравился. Более яркий и праздничный. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп шестьдесят второй, каштановый с крутонами
Завела в прошлом году младую традицию варить поздней осенью тыквенный суп. Нарушать не буду, и сварю новый вариант. Надо сказать, что утка с тыквой прекрасно сочетаются. Утка, конечно, и без тыквы хороша…
Те же грибочки, что запекались с яйцом, отлично пошли в суп.
Эквадорцы очень уважают супы, едят их на завтрак, обед и ужин. Shrimp ans Corn Chowder — один из классических вариантов супов, потребляемых эквадорианином. Ингредиентов, конечно, много, и некоторая возня имеет место быть, но получается отменно вкусно. Впервые использовала в готовке плантейн. Я их ела в Коста Рике и Пуэрто Рико, там их в жареном виде подают в качестве гарнира, но сама всегда обходила стороной. Я вообще не фанат бананов, а уж больших и зеленых… Но вот использовала. Не как основной ингредиент, но тем не менее. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп пятьдесят девятый, эквадорский
Первый кактусовый суп оказался очень недурен, поэтому решено было сварить еще один, на этот раз совсем классический и наиболее распространенный — с яйцом. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп пятьдесят восьмой, продолжаем есть кактус
Дозрела до нового кулинарного развлечения. Я вообще люблю пробовать всякое новое, и в плане еды далеко не консервативна, а тут поймала себя на том, что многие (ну не многие, некоторые) продукты в магазине обхожу стороной. Я не про готовые продукты (печеньки, варенья, хлопья, да мало ли чего я не люблю в принципе или не ем по каким другим причинам), а исходые составляющие еды — сырые части всяких растений и животных. И обхожу не потому, что я пробовала и не понравилось (это то как раз правильная причина), а потому что никогда не ела (ну или не поняла, что это было) и не знаю, как к ним правильно подступиться. Причем это далеко не всегда экзотика. А вдруг оно вкусное? Ну и вообще интересно, опять же консерватизм в себе меня расстраивает. В общем, буду отслеживать непробованное (ну или толком не пробованное), вызнавать как его употребляют те, кто его ест (раз в магазине продается, значит кто-то регулярно ест), готовить и пробовать. И все рассказывать, а как же без этого. Метится это будет тэгом «исследовательское». А вы тоже делитесь, что пробуете нового, и как оно вам. Начну, пожалуй, с кактусов. С опунций. Первый раз я опунцию . . . → Продолжение: 52 супа. Суп пятьдесят седьмой, кактусовый
Ботвинью я давно хотела приготовить, это последний из русских холодных супов, оставшихся неисследованным. Но на ботвинью нужен добрый пучок щавеля, а мой крохотный щавелевый кустик давал три листа в неделю, и накопить на полноценную ботвинью было совршенно невозможно. В августе мы уехали в отпуск, на побережье нашем в это же время включили жару и сушь, и к возвращению все растения наши пребывали в полудохлом состоянии. Все, кроме щавеля. Ему жара и сушь по непонятной мне причине пошли только на пользу, и он отрастил огромную шапку сочных листьев. Сезонон холодных супов заканчивается, щавель внезапно появился, так что пришлось мне срочно варить ботвинью, не взирая на сломанную ногу. Должна вам сказать, что скакать по кухне на одной ноге это как-то слишком спортивно, на регулярной основе я такие подвиги повторять пока не хочу. Итак, ботвинья. Блюдо на сегодня практически забытье, а раньше бывшее дорогим праздничным летним блюдом. Т.е. таковым считалась полная ботвинья, а на неполную как-то и размениваться смысла нет. Состоит она из двух частей, подающихся на двух отдельных тарелках — собственно холодного овощного супа (суп сам по себе это и есть неполная ботвинья) и отварной рыбы. Исходно предполагалоась использование рыбы лучших сортов . . . → Продолжение: 52 супа. Суп пятьдесят шестой, ботвинья
Жара продолжается и дает повод приготовить еще один холодный супчик. А на самом деле у меня завалялясь свекла в холодильнике и я никак не могла ее пристроить. Нетрадиционный вариант гаспачо. Последний в первую голову переставляется этаким томатным пюре с добавками, но помидоры стали сутью гаспачо лишь в XIX веке, а до этого овощи в него шли какие под ругой были. Так что по большому счету гаспачо это жидкое пюре из сырых овощей. В данном случае не все овощи сырые, потому как сырая свекла на мой вкус перебор. Малина тоже не овощь, зато сырая. Взято у Белоники. Оказалось очень хорошо. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп пятьдесят пятый, свекольно-малиновый гаспачо
Первая моя попытка готовить холодные супы в рамках сей программы была какой-то не очень своевременной. Нет, супы были хороши и одобрены, но май у нас совсем не задался, есть ледяной суп при +10С за бортом было как-то очень бодряще. Зато теперь стоит жара, холодный, даже таки ледяной суп как раз к месту, и соорудила (слово сварить тут как-то неуместно, хотя речь и идет о супе) я гаспачо. Гаспачо это испаский холодный крестьянский суп. Изначально крестьянский. Трудящийся на жаре в полях и виноградниках народ готовил этакую ледяную овощную тюрю для овсежения в жаркий трудовой поднеь. Аутентичный рецепт — берем имеющиеся под рукой овощи, режем, досыпаем леьда, и перетираем- режем до где-то кашеобразного состояния, добавляем оливкового масла и уксуса. Туда же порезанного залежавшегося хлебы и едим. Потом гаспачо потихоньку захватил столы богатых домов и ресторанов, прибавил эстетичности, но суть свою оставл прежней. Овощи в нем вариируются по наличию и настроению, но где-то века с XIX помидоры стали непременной составляющей. Воду сейчас многие повара заменяют томатным соком для насыщенности вкуса. Итак, вариант с достаточно классическим набором овощей: . . . → Продолжение: 52 супа. Суп пятьдесят четвертый, гаспачо
Не могу я перестать варить (и есть, да) супы, и не могу перестать варить новые супы (исследователь я или где), так что пусть тема продолжается, но в уже в сободном режиме. Из далекого детства вспоминается мне какой-то юмористический рассказ, как мужику, пившему всю жизнь кофе растворимый (самая доступная околокофейная субстанция в советсткие времена для людей не обремененных блатом) дали попробовать кофе молотый, а потом он пошел по нарастающей — самому молоть, самому жарить, и закончил выращиванием кофейной рощи в московской квартире. Как-то примерно так. При изучении Похлебкина на предмет всяческих супов кухонь народов бывшего СССР наткнулась я на два супа русской кухни, которые мне захотелось сварить. Засада была одна — супы требовали щавеля. Изучение вопроса показало, что в доступных окрестностях щавель на корм не продается. Единственный найденный щавель рос на клумбе общественного сада — демо-огорода. Тырить там щавель мне не позволяли остатки нравственного закона во мне. Зато выяснилось, что щавель прождают в садово-огородных магазинах. Рассадой. Не везде и не всегда, но бывает. Один раз мне в таком магазине попался единственный кустик щавеля, пришлось купить. Сада-огорода у меня нет, только патио, пришлось посадить в горшок и выращивать. С трех пострижек . . . → Продолжение: 52 супа. Суп пятьдесят третий, щи зеленые щавелевые
Вот и завершился мой суповой ультрамарафон. Прямо жалко мне с ним расставаться. И супов еще множество интересных неопробованных по ходу дела обнаружилось, и готовить безыдейно мне скучно:) Надеюсь было интересно не только мне. Финальным супом становится тайский суп с креветками. Мне его пришлось аж два раза варить, потому как в первый раз я его ухитрилась снять на камеру без карточки. Первый раз в жизни не проверила наличие карточки! Впрочем суп оказался достаточно хорош, чтобы не переживать о повторе. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп пятьдесят второй, заключительный
Базовый мисо-суп, сваренный мной ранее, имеено что базовый. Т.е. это то, что делает мисо-суп мисо-супом. Однако к этой основе можно добавлять разные другие компоненты, делая суп более сытным и разнообразным. Компоненты добавляются по наитию и состоянию души. Часто это лапша, разные сезонные овощи, грибы, рыба, и тому подобное. У меня получился следующий расширенный вариант мисо-супа. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп пятьдесят первый, апргрейд мисо
Что-то я застряла в русской кухне, пока сменить страну. Отдать должно Японии, к примеру. Для начала самый базовый мисо-суп.
И чтобы завершить тему русских супов, обратимся к щам из кислой капусты. Я писала уже о своих сложных отношениях с квашеной капустой вообще, и со щами из нее в частности. Но не сварить заглавный русский суп было как-то неспортивно, да и в магазине обнаружилась немецкая квашеная бочковая капуста, которая прекрасно подходила в щи, снимая проблему собственноручного капустоквашения. Вариантов щей существует множество, но варить решено было щи богатые, чтобы не размениваться в эксперименте. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп сорок девятый, щи
Продолжим изучение традиционных русских супов. Второй классический квасной суп — окрошка. В отличии от тюри, окрошку ели многие, она ухитрилась дожить до современности. Меня тоже в детстве не миновала чаша сия (правда чаша были исключительно гостевой, дома у нас таким не баловались), и окрошку я категорически не понимала. Есть два прекрасных продукта — салат и квас. Зачем и смешивать и все портить? Почему нельзя есть салат и запивать его квасом? Идея, что раз в желeдке все равно все смешается, то почему не сделать этого заранее, всегда была мне чужда. Но экперимент требует жертв, окрошка так окрошка. Согласно Похлебкину основа окрошки это квас и овощи. Все остальное опционально и вариативно. Видов ее, соответственно, много, и определяются они сезонностью овощей и индивидуальной потребностью в нажористости. Как истинные хощники, мы выбрали окрошку мясную. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп сорок восьмой, окрошка
Хлеб с квасом это прикольно, но мясо, особенно баранина, все же как то ближе душе моей. Так что опять к баранам, но в этот раз вернемся к кухне грузинской. Чихиртма это очень правильный суп, практически только мясо и травы. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп сорок седьмой, чихиртма
«Кушай тюрю, Яша, молочка то нет» (с) Листала я тут Похлебкина, зачитывая вслух особо впечатляющие блюда. Впереди всех шла финно-угорская кухня (книга была о кухне народов бСССР). Я даже как-то порадовалась, что я не финно-угр времен расцвета народной кулинарии. К примеру, душевный суп азъядыш, основу которого составляют борщевик, крапива, лебеда и черемша. Или баланда (не путать с одноименном блюдом тюремной кухни) — молочный суп из лебеды и чертополоха. Вспомнился печальный ослик Иа-иа. Но пришла очередь русской кухни, и во главе главы нарисовалась тюря. И тут же была затребована в рацион. Так сказать для отдачи должного истинно русской кухне. Здесь на всякие дружбонародные мероприятия часто просят принести национальну еду. Русские обычно приносят водку, пельмени, блины и борщ. Хотя не очень понятно, что в них такого особо русского, сплошной космополитизм. Нужно нести тюрю, окрошку и щи. Вот истинное и уникальное лицо русской народной кулинарии. И тюря на первом месте. Тюря — холодный хлебный суп с квасом, соответственно хлеб (непременно черный) и квас ее основные компоненты, а добавочными идут овощи и зелень, которые могут отличаться. Вот по этим добавкам тюри и называются. Из классических вариантов имеется тюря с луком, тюря с редькой и тюря с . . . → Продолжение: 52 супа. Суп сорок шестой, тюря
Вернемся к нашим баранам и армянской кухне. Опробованный бозбаш мне понравился, так что решила продолжить знакомство и сделать кололик. Это суп с фрикадельками, вариантов множество, я для затравки варила кололик простой. Рецепт брала у Похлебкина. Ингредиенты: -бараньи косточки для бульона (у меня были косточки весьма мясистые, так что половина бульона и мясо пошли на другой суп) -полкило фарша из баранины -полсткана риса -два яйца -четыры луковицы, мелко порубить -50г сливочного масла -небольшой пучок эстрагона, порубить (я в задумчивости вместо эстрагона взяла орегано, тоже хорошо вышло) -небольшой пучок петрушки, порубить -черный перец -соль Процесс: Сварить на косточках бульон, кости и всякое прочее убрать. Лук спассеровать в сливочном масле. В фраш вмешать сырые яйца, половину зелени, посолить и попречить. Сформировать шарики с куриное яйцо или поболе. В кипящий бульон положить рис, пассерованный лук, фрикадельки и оставшуюся зелень. Варить на слабом огне до готовности риса.
Идея варить суп с ревенем на первый взгляд показалась несколько неожиданной, но оказалась весьма продуктивной. Суп вышел интересным, и огурцы его очень украшают, без них, прямо скажем, совсем не то. Идея взята здесь и подвергнута некоторым модификациям. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп сорок четвертый, ревень и перцы
При моей любви что к спарже, что к лососю, не смогла удержаться. Оказалось очень и очень недурственно. Печеньки заинтересовали как потенциальная закуска к вину, решила сделать заодно на пробу, и тоже оказались на уровне. Как-нибудь опробую на гостях. Идея позаимствована отсюда. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп сорок третий, спаржево-лососевый с печеньковым бонусом
И опять у меня ближневосточные мотивы. Вариация на эту тему. Суп вышел яркий и ароматный. Яблоко его действительно украшает не только визуально. Лайма можно и побольше добавить.
Обратимся к узбекской кухне. Шурпа — суп народный, и, как все народные супы, весьма вариабельный. В нем должно быть мясо, и чаще всего это жирная баранина, и овощи, среди которых всегда доминирует лук. Бывают шурпы овощные, мяса в них мало, название по доминирующему овощу (помимо лука — лука в любой шурпе должно быть много), и мясные, называемые, соответственно, по выбранному мясу. Я, как нетрудно догадаться, варила шурпу баранью. Познания о шурпе брала у Похлебкина. Главное, но нарушающее идею шурпы отступление, которое я сделала, это ликвидация бараньего жира из рецепта. В шурпу кладут дофига курдючного сала (в том рецепте, который я пользовала — 100 грамм). Я поняла, что во-первых, мой организм этого не сдюжит, а во-вторых, где ж я курдючное сало возьму-то. Заменила на несколько ложек виноградного масла. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп сорок первый, шурпа
Захотелось обратиться к азиатской теме. Этот суп (chili fish soup в книге) позаимствован мною из уже упоминавшейся «Practical cooking. Fish & Seafood».
Солянка мясная. Долго я до нее зрела, смущал меня поиск правильных ингредиентов в наших магазинах, но под конец решила, что импровизация наша все. Солянка, в конце концов, вещьне авторская, а народная, а соотвественно вариабельная. Главное — кислая среда, и набор разных мясных изделий, а это решаемо. Получилось очень хорошо. По мотивам рецепта Белоники. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп тридцать девятый, антивегетарианский
Эта очень традиционная похлебка для любителей баранины позаимствована мною опять же у read_and_eat. Ингредиенты: -около килограмма баранины -желтый горох (сушеный) — 75 грамм -зеленый горох (сушеный) — 75 грамм — воригинальном рецепте это должна быть перловка, но я ее не ем, поэтому заменила зеленыи горохом -три морковки (среднего размера) -две репы -одна большая луковица -один лук-порей -грамм 600 капусты -соль Процесс: Баранину залить тремя литрами воды, довести до кипения, снять пену, высыпать горох, и варит один час. В это время все овощи нарезать небольшими кубиками. Репчатый лук спассеровать на растительном масле. После часа варки мясо достаем из кастрюли, бульон солим и кладем в него морковь и репу. Варим минут пятнадцать. Добавляем нашинкованную капусту и весь лук, и варим еще минут двадцать. Мясо меж там режем кусочками и к концу варки возвращаем обратно в кастрюлю. Готово. Простой, но душевный зимний суп.
Как вернулась из другого полушария, так солнца еще и не видела. Небо лежит на земле и тщательно заботится, чтобы никто не ушел сухим. Темно, холодно и сыро. Самое время для зимних нажористых сучиков. Например для чили. Чили для меня был всегда связан с горными лыжими. В Северной Америки это самая традиционная еда в кафешках на трассе, и я его всегда беру. Но в последние годы вылазки на трассу подсократились, пришлось сварить супчик на дому. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп тридцать седьмой, чили
Пока я брожу по горам, супы стоят не варены. Пора восполнять потраченные калории. Захотелось сварить что-нибудь странное. Суп из продуктов, с супом у меня не ассоциирующихся. Например из баклажанов. На рецепт случайно наткнулась здесь. Слегка модифицировала. Оказалось, что баклажаны вполне таки годны для супа.
Обойти французскую суповую классику, луковый суп, представляется совершенно невозможным. Блюдо это — концентрированный кошмар для страдальцев, приходящих в ужас от намека на лук в своей суповой тарелке. Я, впрочем, к таковым не отношусь, суп этот люблю, неоднократно ела, но сама никогда не готовила, пришел черед. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп тридцать пятый, имени Буратино
Захотелось мне внезапно обратиться к армянской народной кухне. А то как то я с ней даже по литературе не знакома, только по невразумительным, но положительным отзывам. Народная армянская суповая классика — бозбаш. Суп из баранины, овощей и фруктов, с непременным легким подкислением этими самыми фруктами. Как и с любым народным блюдом, бозбаша существут множество вариантов, региональных и сезонных. Товарищ Похлебкин, известный всем русским кулинарам, трудом которого я в данном случае пользовалась, приводит девять разновидностей бозбаша (глобальных; я подозреваю, что каждая деревня имееет свои вариации). Я варила некий гибрид между Карабахским и Сборным бозбашами, ибо в наших краях фиг найдешь все потребные ингредиенты одновременно. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп тридцать четвертый, бозбаш
Долго и мучительно я размышляла, быть или не быть варить или не варить рассольник? Гамлету такие мучения и не снились. С одной стороны — это один из классических супов русского суповариения. Вроде как надо варить. С другой стороны — воспоминания о немногочисленных рассольниках, съеденных мною в детстве, не слишком то располагают к варке, и особенно к поеданию такового. В родительском доме рассольник не варили. Попадался он мне изредка в общепите и иногда (крайне редко) в гостях. Представлял собой традиционно много жидкости с кусочком унылого мяса (ну тут я без претензий, во времена моего детства с неунылым мясом было проблематично), горстью перловки и кусочком соленого огурца. И вот в перловке то и состояла главная засада рассольников. Я существо практически всеядное (в пределах разумного), не то чтобы я все люблю, вовсе нет, но есть без отвращения при нужде могу многое, практически все (в пределах разумного, опять же, жаренных в меду пауков мы тут не рассматриваем, хотя не пробовала, вдруг понравятся). Но вот перловку есть не могу, вызывает она у меня необъяснимое отвращение. Когда в старших классах я относительно серьезно занималась беговыми лыжами, и ездила в спортлагеря, тренер запретил поварам готорить перловку на гарнир. Понял . . . → Продолжение: 52 супа. Суп тридцать третий, рассольник
Минестроне — итальянское глубоко народное блюдо, состав которого широко вариирует от местности к местности, и от сезона к сезону. Основная идея — много разных овощей. Какие именно овощи — что найдете в своей местности в текущий сезон. Правда, если вы найдете только капусту, картошку и морковь, боюсь получится все же не минестроне, а щи. Минестроне требует большего разнообразия. Оливкового масло для тушения овощей следует не жалеть. Туда также могут добавляться макароны, но я не фанат макаронный изделий в супе, так что без (но это тоже вполне в пределах классики). Я делала по рецепту Белоники, получилось очень ароматно и вкусно. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп тридцать второй, минестроне
Осень это не только тыквы, это еще и каштаны. Мое знакомство с каштанами до сих пор сводилось к кулькам печеных каштанов на рождественских ярмарках, и как-то они меня не шибко вдохновляли — этакие печеные бататы с легким ореховым привкусом. Сладкую картошку я никогда не любила. Но я и тыкву в голом виде по прежнему не люблю, а супы из нее прямо порадовали, так что и каштанам решила дать шанс. И не зря, суп оказался очень интересным и вкусным. Рецепт взят из немецкой кулинарной книги. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп тридцать первый, каштановый
Суп из печеных томатов с песто из кедровых орехов. Он меня покорил. Это феерично вкусно. Буду делать на парадные обеды как первое блюдо. После него отлично должна пойти говядина. Взято у Белоники. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп тридцатый, парадно-томатный
Не аутентично-ближневосточный, а по мотивам и ингредиентам. Взято у Белоники. К чечевице я хорошо отношусь, так что решила попробовать, оказалось весьма недурственно. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп двадцать восьмой, ближневосточный
Тыкву я никогда не воспринимала как еду. По крайней мере, как еду человеческую. В местах и временах моего детства и отрочества люди тыкву не ели. В некоторых ели опосредованно, в смысле кормили ею скот, но не более того. Когда в страну пришла гласность во всех ее проявлениях, в том числе и в печатных, на прилавках появилось безумное количество всякой не слишкой знакомой советским людям литературы сомнительного качества и содержания — гороскопов, сонников, разннобразных сомнительных советов по поддержанию здоровья и диет. «Чудо голодания» и прочая радость худеющих и здоровеющих. Матушка моя тоже прикупила пару диетных книжек. Про то как матушка железной рукой вела всю семью по тернистому пути Поля Брегга (ладно хоть очень не долго) я расскажу в другой раз. В некоторый момент ей попалась книжка с «диетой предков». У этой диеты есть какое-то родное название, я его не помню, суть же в том, что есть полезно только те растения, что испокон веков росли на земле твоих преков, а есть растения с земель чужих предком — вредно. Родился в средней полосе России — жри капусту и брюкву, а бананы и помидоры оставь другим. Что делать людям со сложной родословной и всяческим мигрантам, . . . → Продолжение: 52 супа. Суп двадцать седьмой, осенний
Ну вот, половина суповой дистанции пройдена. Последний суп первой половины. Правда имеет место некоторое отставание, будем нагонять. Впрочем негативный сплит на марафоне считается хорошим тоном. Завершает первую половину уха морская средиземноморская. Суп рыбаков. Традиционно варился из нераспроданных остатков утреннего улова, так что строгого канона нет, в дело идет любая рыба и морские гады, имеющиеся в наличии. Основная прелесть в разнообразии компонентов, так что, чем больше набор, тем лучше. Из рыбы и гадов я использовала то, что у меня было из разных остатков на тот момент, и кой что докупленное. Соотвественно все это легко вариируется по наличию и потребностям. Очень вкусно получается. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп двадцать шестой, средиземноморский
Гороховый суп я уже варила, собственно это был мой самый первый суп в этом супном марафоне. Сейчас дело близится к середине, и товарищ oromushka своей любовью к гороховым супам подвигла меня на варку еще одного горохового супа. Но если в прошлый раз это был норвежско-шведски вариант, то теперь была отдана дань Голландии. Принципиальная разница заключается в цвете гороха и наличии копченой колбаски. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп двадцать пятый, опять гороховый
Этот суп можно назвать щами из свежей капусты. Детство мое, в кулинарном его смысле, прошло под знаком щей. Причем щей классических, из капусты квашеной. Матушка моя страстно любила, да и продолжает любит, квашеную капусту. По осени мы квасили какие-то неимоверные количества капусты (для семьи из трех человек). Моей задачей было натирать морковь многолитровыми кастрюлями (на ручной терке, если что, не знаю, существовали ли тогда кухонные комбайны как класс, но в нашем простраственно-временном континиуме их точно не было). 12-литровые эмалированные ведра, ведра и ведра капусты. Происходило это действо где-то в конце октября. Детство мое проходило в Сибири, и в начале ноября в мир приходил устойчивый и необратимый минус. В это время все эти капустные ведра выносили на балкон, где квашеная капуста радостно превращалась в лед. Перед очередным приемом пищи следовало пойти на балкон с ножом и миской (это была моя традционная миссия) и наковырять полную миску капустного льда. Капуста потреблялась сама по себе (с луком и подсолнечным маслом, льдинки весело похрустывали на зубах), в составе винигрета, в виде бигоса, и, главное, в щах. Щи были любимым блюдом матушки, а спорит с матушкой по поводу меню (да и по любму другому поводу) было слишком . . . → Продолжение: 52 супа. Суп двадцать четвертый, модифицированно-ностальгический
Мне так понравился креветочный гумбо, что я решила сготовить вторую вариацию сего супчика из той же книжки. Итак, луизинаский гумбо (Louisiana Seafood Gumbo). Это тоже типичный креольский гумбо, с морепродуктами и помидорами. Загустители — окра и ру. Подается только более традиционно, с отдельно сваренным рисом. Некоторая засада вышла с рыбой. По рецепту предлагают взять морского черта. Я по рассеянности angler прочитала как angel. Морского ангела в магазине обнаружить не удалось, рядом лежали морской черт и морской монах. Подумав, что монахи по чистоте намерений ближе к ангелам, чем черти (хотя б в теории), я купила монаха. Опять же когда я думаю о монахах, в голове моей в первую очередь встает образ брата Тука, а это обещает мясистую, жирную, мягкую рыбу, этакого палтуса. Монах же оказался гораздо ближе к предписываемому цекровью идеалу, чем разгульный братец Тук. Представляля он сосбой большой мощный позвоночник, слегонца обтянутый тонким слоем никогда не тренированных мышц, жира же в нем и вовсе не было, как у монаха, не выходящего из вечного поста. Вкус же у монаха и вовсе был никакой. Для гумбо этого, по моему мнению, надо брать что-то толстофилейное и не постное. Палтуса к примеру, но и . . . → Продолжение: 52 супа. Суп двадцать третий, продолжающий креольскую тему
Сегодня у нас Gumbo, гербовый суп штата Луизианна. Я не знаю, как принято говорить по русски — гумбо или гамбо, Википедия предлагает оба варианта. Указания на род гумбо Википедия постаралсь избежать, так что это тоже для меня загадка. Пусть будет Гумбо и в мужском роде (потому что суп). Гумбо порождение штата Луизианна. Первое письменнное упоминание о нем относится к 1802 году. Луизианна исходно была образована каким-то особо мощным смешением народов — испанцы, французы, англичане, индейцы, негры, и остальные по мелочи примкнувшие, и национальная еде у нее такая же, ирладское рагу своего рода. Предками гумбо были похлебка Западной Африки, которую привезли в Америку рабы, супец местных индейцев Чокто и французский буайбес. Все это перемешалось, приправилось добавками от всех остальных народов, прибывавших на землю обетованную, тщательно проварилось и превратилось в гумбо. Традициооно гумбо варится на ароматном овощно-корешково-травном бульоне, содержит много овощей (современный луизианский классический минимум: сельльдерей — болгарский перец — лук), а также гадов морских и/или всякое мясное (мясо, птица, колбаски). Обязательная часть гумбо — загуститель. Есть три классических загустителя для гумбо — окра, сассафрас (местная трава, которую использовали для этих целей индейцы) и ру (roux), французский классический маслянно-мучной загуститель для оусов и супов. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп двадцать второй, официально-представительский
Четверг — рыбный день, посему сегодня варим рыбный суп. А поскольку в этой стране лосось сурово доминирует над всей остальной рыбой, то варим лососевый биск, уважения культурным традициям ради. Биск, конечно, не американское национальное блюдо, но лосось за национальную рыбу сойдет. Рецепт взят из британской книжки «Practical cooking. Fish & Seafood». . . . → Продолжение: 52 супа. Суп двадцать первый, лососевый биск
Еще один сурово-холиваристый суп. Я почитала в ужасе какие битвы идут вокруг говядины-баранины, помидоров-томатной пасты, про специи я лучше умолчу. Сирия отдыхает. Я твердо придерживаюсь мнения, что с блюдами народной кухни подобное установление отсутствующей истины идиотично, и стоять на этом буду до конца. Я варила харчо из баранины, мне так хотелось. Со специями выдержать аутентичный подход полностью не удалось, пришлось использовать, что нашлось, но к оригинальному набору достаточно близко. Получилось очень ароматно, очень харчовисто, мне лично весьма понравилось. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп двадцатый, харчо
В отличии от Малыша я таки люблю цветную капусту и давно планировала сварить супчик на ее основе. Когда же внезапно выплыла загадочная заначка шафрана (не моя пределенно, явно самозародилась) я решила сварить суп-пюре из цветной капусты с шафраном по Белонике, но не в диетическом, а в нормальном варианте. Шафран должен давать специфичсекую горчику и яркий оранжевый окрас. Мой шафран похоже от старости обесцветился. Вкус о дал, а вот цвет ни разу. Правда я вот сейчас смотрю на Белоникину картинку и терзает меня мысль, что не шафран у нее вовсе, а куркума, порой индийским шафраном называемая. Ибо там здоровенная банка с желтым порошком, а не красные нити тычинок лотосов. И цвет у супа желтый, какой дает куркума, а не красно-оранжевый, какой должен давать настоящий шафран. Но суп вкусный получился, даже при шафране-альбиносе. Попробую другой раз сварить с куркумой для придания веселой окрасочки. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп девятнадцатый, имени Малыша
Рыбный супчик от Белоники. Вкусно, не нажористо и очень быстро и легко готовится. Одобрено для дальнейшего использования.
Захотелось экзотики. Малазийский суп лакса с курицей, адаптациями и вариациями. Пока искала в корейском магазине ингредиенты, обнаружила целый ряд банок с пастой для лаксы. Просто добавь воды. Ну и курицы, если суп с курицей. Но что-то меня состав смутил, и я решила своими силами все смешать. В суп еще положено щедро сыпать перец чили, но по запросам окружающих у меня лайт-версия. А вот щедро выжатая в тарелку треть лайма суп очень украшает. И вообще получилось вкусно. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп семнадцатый, малазийские мотивы
Венгерский гуляш у меня всю жизнь ассоциировался с Ремарком. В «Тенях в раю» в одном гостеприимном доме, куда периодически наведывался на ужин главный герой, гостям на прощанье с собой всегда выдавали порцию гуляша и соленые огурцы к нему. Что из себя представляет гуляш я совершенно не предствляла, но знала, что есть его надо непрменно с солеными огурцами. Потом я как-то в Берлине попробовал гуляш в какой-то пивной, и выяснила, что это густой суп из мяса и картошки. И паприки. Я так понимаю, паприка это фирменная метка венгерских блюд (не то чтобы я была знатоком венгерской кухни, впрочем). После приготовления грибной солянки у меня остались соленые огурцы. Так что было логично следующим супом сварить гуляш. Это оказалось вкусно. И огурцы действительно в тему. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп шестнадцатый, ремарковский
Раз в пять-шесть лет мне так сильно начинает хотеться соленых грибочков типа груздей или рыжиков, что я покупаю в русском магазине банку этих маринованых созданий. Точнее хочется то мне чаще, но как раз лет за пять я забываю, что грибочки из русского магазина это совсем не то, что мне хочется. Вот и в этот раз в холодильнике поселилась банка маринованных рыжиков. Есть их сами по себе было печально, выкидывать жалко, а делать из холодильника склад на случай ядерной войны не позволяют размеры пресловутого холодильника. И тут я осознала, что как закусь рыжики фиговаты, а вот на грибную солянку то вполне годны. Значит будет солянка. Солянка это идеология, а не точный рецепт, так что варила компилятивно и на глазок. Получилось замечательно. Надо будет повторить, как раз еще банка маринованных опят ждет свой судьбы. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп пятнадцатый, грибная солянка
Рецепт взят из старой французской кулинарной книжки. Вообще потофе это такое французское ирландское рагу. Берем имеющиеся по сезону дешевые овощи (преимущественно корнеплоды), кусок дешевой жилистой говядины, варим это все целый день до полного изнеможения. Потом сливаем бульон и едим его с каким-нибудь левым наполнителем (рисом, лапшой, крутонами и т.п.). А овощи с мясом едим как второе блюдо. Моя книжка предлагала есть только бульон (а к нему картофель). А бульонную базу — на выброс. Я попробовала овощи от бульона интереса ради — после 6 часов варки и впрямь только на выброс. Мясо ж можно съесть, с горчичкой. В целом меня не вдохновило. Бульон, конечно, вкусный получается, но долго и нудно. Попробовать было интересно, но больше не буду пожалуй, быть бедным экономным франзуцом — не моя стезя. Но если кому нужен хороший бульон для каких-либо целей — рекомендую. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп четырнадцатый, pot-au-feu
Creme de tomates. Рецепт взят из старой французской кулинарной книжки. Я вообще большой фанат помидор в разных их проявлениях. Ну т.е. конечно я их люблю исключительно как Гоги из анекдота, но разнообразно. Недавно к кафе попробовала томатный крем-суп и захотелось самой сварить. Сварила. Очень помидорно, очень понравилось. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп тринадцатый, томатный
Под влиянием воспоминаний о Греции делала греческие пироги со шпинатом и фетой, осталось полкоробки шпината (его только гиганскими коробками продавали), решила сварить суп-пюре из шпината ака Puree d’epinards. Рецепт взят из старой французской кулинарной книжки.
Creme de champignons ака Суп-пюре из шампиньонов. Рецепт взят из старой французской кулинарной книжки. Суп получается с очень насыщенным грибным ароматом и вкусом. Любителям грибов очень рекомендую.
Пришло время сварить борщ. Так много, страстно и неоправданно спорят (не сказать ругаются) разве что о плове еще. Пытаться натянуть на народное блюдо точный рецеп занятие глупое, равно как и считать свой рецепт самым правильным. Но последнее хоть психологически оправдано. Для меня лично борщ утрачивавет свою сущность борща если в нем отсутствуют свекла, капуста и мясо, все остально опционально и может вариировать. А люблю я делать (ага, раз в пятилетку) вот так.
Zuppa di crescione con rane ака Суп из кресс-салата с лягушачьми лапками. Любимое блюдо ломбардских рисоводов. Рисоводы уже повывелись, но суп остался. Рецепт взят из итальянской кулинарной книги. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп девятый, В моем пруду
Bisque de crevettes, суп-пюре из креветок с грибами. Рецепт взят из старой французской кулинарной книжки. Суперкреветочный суп, Бабба Блю одобрил бы.
Суп-пюре из брюссельской капусты с сырными клецками. Рецепт взят из немецкой кулинарной книги.
Potage Saint-Germain, суп-пюре из зеленого горошка. Рецепт взят из старой книжки по французской кухне.
Пора нагонять мой суповой ультрамарафон. Этот супчик сварила еще до каникул, но выложить не успела. Базавая идея взята у Рани, но делала с другим набором. В холодильнике обнаружились две позабытые свеклы, а от предыдущего супа осталась пастерначина. А вот за яблоками пришлось бы иди в магазин, а не люблю я это дело. Суп, впрочем, позволяет широкую вариабельность ингредиентов (ну за исключением свеклы).
Этот суп, как и Kock-a-leekie, позаимствован мною у READ_AND_EAT. Про вовлеченность Рапунцели в благородное дело суповарения у нее и читайте. Идея варить супы, используя орехи как базовый ингредиент, мне как то в голову не приходила. Поэтому когда я такое увидела, захотела попробовать непременно. Люблю нетрадиционные ходы. Оказалось дивно вкусно. Копирую рецепт, следовала полностью. сливки брала жирные. А нет, воду я заменила бульоном, просто из соображений куда я эти полпкоробки бульона дену то сейчас. . . . → Продолжение: 52 супа. Суп четвертый, ореховый, имени Рапунцели.
Суповой проект начинает жить какой-то своей внутренней жизнью, не спрашивая моих желаний и намерений. Вот уже внезапно на кухне поселился блендер. Хотя, казалось бы, я и блендер совсем не пара. Да и размеры кухни не располагают к новым жильцам, а поди ж ты. Ладно хоть блендер погружной, тощенький и прячется по углам. Весна у нас в этом году какая-то бесчеловечно суровая. Но на пробежке на прошлой неделе я увидела первый одуванчик. Нет, разумеется это не первый одуванчик, расцветший этой весной в наших палестинах. Но льет у нас тут настолько потопно, что из дома выходить не хочется, поэтому это первый одуванчик, увиденый мной этой весной (да, я совсем погрузилась в спячку и беспробудность, мне это самой совсем не нравится, но что делать?). Хороший был одуванчик, жирный такой, укормленный, один-одинешенек на ярком зеленом газоне. И захотелось мне не смотря ни на что, сварить что-нибудь весеннее. Зеленое такое и свежее. Так что суп прошлой недели — суп-пюре из зеленой спаржи. Спаржа продукт весенний (оно конечно, зеленая спаржа, в отличии от белой, продукт круглогодичный, а при нынешней глобализации любую спаржу можно найти круглый год при должном старании), но, тем не менее, исторически и биологически спаржа продукт . . . → Продолжение: 52 супа. Суп третий. Суп-пюре из спаржи или весенняя лужайка с первым одуванчиком
Продолжаю суповую эпопею. Поскольку погода продолжает оставаться мерзкой и совсем не весенней, обратилась опять к супам народным, нажористым, согревающим душу и тело. На этот раз будет Шотландия. Kock-a-leekie это такой шотландский борщ, не по набору инредиентов, разумеется, а в культурно-философском смысле. Блюдо, без которого шотландская кухня немыслима. Как любое народное блюдо весьма вариативно, базовые компонеты — курица и лук-порей, остальное на усмотрение готовящего. Рецепт я брала у READ_AND_EAT. Она готовит блюда из художественной литературы. В этом посте у нее помимо собственно супа много познавательного написано про Шоталандию и Валтьтера Скотта. С цитатами и пояснениями. Очень рекомендую. У нее вообще много интересного, даже если не готовить, а просто почитать. Себя скопирую собственно рецепт, чтобы был, ибо суп понравился. Я делала по рецепту с небольшим изменением, о котором ниже. «Ингредиенты Курица весом около 1,5 кг 6 стеблей лука-порея (белая часть и начало зелёной) 1 стакан (180 г) перловой крупы 60 г (7-8 шт.) чернослива Букет гарни из петрушки, тимьяна и лаврового листа Соль и перец по вкусу Приготовление 1. Курицу помещаем в большую кастрюлю и заливаем 3,5-4 литрами воды. Ставим на небольшой огонь и не спеша доводим до слабого кипения, снимая . . . → Продолжение: 52 супа. Суп второй. Kock-a-leekie
Я люблю супы. И не люблю готовить. Точнее люблю, но очень иногда, исключительно по вдохновению, которое посещает меня чрезвычайно редко. Поэтому в норме моя готовка сводится к максимально простой термической обработке мяса или рыбы и нарезке салатика. Супы же в среднем требуют гораздо большего количества телодвижений, чем поджарка стейка и измельчение пары помидор. Поэтому, не смотря на свою любовь к супам, ем я их крайне редко и, обычно, не дома. И вот отчего то захотелось мне в жизни подвига. И внезапно кулинарного, ага. Подвиги надо совершать с размахом, не мелочиться, поэтому я собираюсь целый год варить супы. Суп в неделю. И не повторяться. 52 разных супа за год. Может я таки супово удовлетворюсь, или редкие кулинарные позывы покинут меня начисто и не будут больше не давать спокойно спать по ночам. Опять же я никогда еще не выдавала таких длительных обязательств. Вот попробую выполнить и утвержусь в мнении, что правильно делала, что не выдавала. Или обнаружу в себе неизведанные глубины мазохизма и мне понравиться. А чтобы отступать было некуда, буду делать это публично. Так что не пугайтесь, увидев тут очередную тарелку супа. Это пройдет. Через год. Если сдюжу. Так или иначе, . . . → Продолжение: 52 супа. Суп первый. Гороховый |
||
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец (с). Да, я пошла в непредсказуемый овощной разнос, что уж. Суп из залежей морковки отлично зашел, и я решила применить тот же подход к внезапноиму залежу гигантских зеленых фаллоимитаторов овощей, потому как внезапно обнаружила рецепт горячего гватемальского огуречного супа. Я его несколько модифицировала, впрочем. У гаватемальцев фигурировал большай красный сладкий перец, и отсутствовали помидоры и острый перец. Я не против гватемальского рецепта, я его вполне возможно еше осуществлю в точности, но используем то, что есть под руками здесь и сейчас. И мне решительно понравилось. Настолько, чтто я его уже три раза делала. Да, у меня были большие запасы этих огуречных монстров. И еще как-нибудь непременно сделаю, тем более картинку переснять надо.
