|
||
|
Желтобрюхий — название (вполне описательное, пузико и впрямь практически оранжевое, одного цвета с грибочками), нейротоксичный — физиологическое свойство (а не характер, как некоторые могли бы подумать). ака Taricha granulosa ака Rough-skinned newt . . . → Продолжение: Тритон желтобрюхий, нейротоксичный
В марте ездили с друзьями покататься на катере в райне Анакортеса. Душевно провели время, спасибо ребятам. Хотели посмотреть китов, но китов не давали, зато дали полный островок морских львов. Львы ревели, скандалили по маленьку, могуче пахли, и были совершенно прекрасны. Свет был не в мою пользу, катер сильно качало, так что фоточки чисто на память. Но нельзя не сохранить себе таких чудесных звериков.
По буреломам Glacier National Park. Часть подъездная Утром мы встали с первым солнышком, . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть входящая
В конце июля выбрались мы на недельку поносить рюкзаки по тропам Glacier National Park. Мы там ходили пять лет назад, и парк запомнился мне широкими торными тропами, и изрядным количеством посетителей. А еще мучительной логистикой ночевок. Чтобы эти самые посетители не стоптали парк вчистую, он строго ограничивает число палаток на кэмпинг на ночь (я, естественно, про те, куда идешь ногами). В отдельных местах вообще только две палатки можно на весь кэмпинг (самые приятные ночевки). Это все разумно и правильно, но создает изрядные проблемы с составлением маршрута. Приходишь к рейнжерам пермит оформлять, тебе показывает занятость кэмпов на ближайшую неделю, и составляй как можешь. Порой получается очень извращенно, потому как никак не удается дойти за один день до хоть какого-нибудь свободного места. То возвращаться приходиться, где уже был, то еще какая фигня. Я об этих эээ особенностях парка еще в прошлый раз детально писала. О кольцевых маршрутах, столь любимых Серегой, и речи нет. А тут Серега говорит — идем кольцевой маршрут (окромя одного короткого кусочка) на неделю. Я выражаю сомнение, что мы сможем получить пермит, а он отвечает, что все выяснил, и вот на эту часть парка никаких ограничений . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть подъездная
Как известно, бобр — национальное канадское животное. Даже не спрашивайте, почему канадцы ассоциируют себя с бобрами. Что выросло, то выросло. Гуляючи по совершенно американскому парку города Сиэтла, повстречали мы родное национальное жЫвотное. ЖЫвотное вело себя нетипично нагло. Оно кушало палочку, и на нас ему было напевать сквозь длинные оранжевые зубы.
Я совершенно не понимаю, как это жЫвотное ухитряется лежать на бревне, которое существенно тоньше изрядных объемов жЫвотного. При это еще на боку порой подпрыгивать. Еще более я не понимаю, как оно на это бревно ухитряется залезть. Пара других выражений морды:
ака Painted Turtle aka Chrysemys picta. Загорают в количествах и разнообразии:
В благословенной разнообразными богами Alpine Lakes Wilderness есть своеобразный регион. Этимологически своебразный. Почти все природные объекты там названы женскими именами. Где-то в первой половине прошлого века бродил там некий рейнжер, разведывал обстановку, прокладывал тропы и давал названия многочисленным озерам и горам. Исключительно женские имена. Толи именами своих очень многочисленных любовниц, толи дочерей, жен, теть, кузин и прочей родни. Немногочисленные объекты, носящие не имена прекрасных дам, просто успели назвать до него. К этим озерам мы уже попытались сходить в конце прошлого июня, но подялись на Icicle Ridge, уперлись в крутое фирновое поле, посмотрели на скользкие кроссовички и пошли обратно ветром гонимые. Но желание осталось. Места уж больно красивые. И вот в самом конце августа этого года мы туда двинули опять. . . . → Продолжение: Женское
В один из первых визитов на Florida Keys, проезжая какие-то срединные острова, я заметила знак Deer Xing. Да вы глумитесь, — подумала я и поехала дальше. . . . → Продолжение: Островитяне
На Copper Lake, вдоль водопада, вытекающего из коего, поднимаешься к Malachite Lake, мы тоже сходили, но уже во второй половине августа. Солнце било исключительно в физионому, поэтому видовые фоточки исключительно для отчетности. . . . → Продолжение: Copper Lake и Little Heart Lake
Атакама. Викуньи, гуанако и прочие мозоленогие Атакама. Арракис Атакама. Вискача Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar На атакамских дорогах изобилие занаков о потенциальных дорогопереходимцах. У нас вот тоже полно знаков о гуляющих на дорога (пора мне, кстати, все это гуляющее безобразие собрать в одну кучу). И по большей части тварешек, на знаках обозначенных, фиг там увидешь. Я вот ни разу не видела переходящего дорогу барсука или тритона. А знаки видела. Да и тривиального оленя далеко не всегда увидишь у дороги после знака, что, впрочем, к лучшему. А что в Атакаме со знаками и их внутренним наполнение? Во-первых, ламы. Что ж, правда, переходят. . . . → Продолжение: Атакама. Кто в пустыне переходит дорогу
Атакама. Арракис Атакама. Вискача Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Этот зверь зовется лама. Лама дочь и лама мама. (с) В раннем эоцене, 45 миллионов лет назад, на североамериканском континенте появился первый верблюд. Это был очень маленький верблюд, размером с кролика, у него не было горба и было по четыре пальцы на каждой ноге. И этот верюлюд долго и счастливо жил на этом самом североамериканском континете, увеличиваясь в размерах и теряя пальцы ног, пока, около трех миллионов лет назад, Южная Америка не прибилась к Северной, а Берингов пролив не обмелел. И верблюд увидел, что мир не ограничен Северной Америкой, а есть и другие земли за ее пределами. И верблюдом овладела . . . → Продолжение: Атакама. Викуньи, гуанако и прочие мозоленогие
Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar В Южной Америке обитает семейство шиншилловых отряда грызунов. Прикольные зверушки с большой умной головой и ценным мехом. И семейство это делится на два подсемейства — одно живет в пампасах и представлено только одним видом, а вот второе в горах. И вот в это горное подсемейтво входят два вида шиншилл и три вида вискач. Шиншилл в природе уже почти не осталось, всех извели на ценный мех, но их много содержат в неволе — на фермах ради меха и как домашних питомцев. У меня тоже одно время пара шиншилл жила. Их ближайшие родственники горные вискачи обитают в таких малопригодных для жизни местах, что еще вполне поддерживают свою численность на стабильном уровне. . . . → Продолжение: Атакама. Вискача
Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar На следующий день после визита к фламинго мы поехали на еще одно соленое озеро, но уже существенно более высокое, Laguna Lejia. Расположено оно на краю Альтиплано, на высоте 4300 метров, можно поакклиматизироваться и посмотреть на фауну и флору. Пока дорога шла по низу (2500, в смысле) все вокруг было голое и такое правильно-пустнынно. . . . → Продолжение: Атакама. Laguna Lejia
Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Однако не одни фламинго населяют Солар-де-Атакама, есть там место и для других обитателей, некоторые из них еще более многочисленны. Как, например, игуаноид Liolaemus fabiani ака Yanez’s tree iguana ака Fabian’s lizard. . . . → Продолжение: Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели
Такой сегодня празник. Всех медведей с днем! А я обнаружила, что свою семью черчилльских белых медведей с еще аж 2015 года так и зажала, только одну картиночку выкладывала. Самое время сегодня к ним вернуться. Дремала сладко посреди тундры маманя с близнецами.
Нас тут снегом второй день засыпает, и это напомнило мне об одной удачной охоте. Удачной и для меня (ну для меня лишь частично, потому что я, балда, телевик забыла, такие кадры пропали!) и для рыжего охотника. Лис охотился под первым снегом, таскал мышей одну за другой и с аппетитом их жевал. Дело происходило осенью в Скалистых горах. Больше охотника:
У меня, оказывается, с прошлого года слоники в закромах зажаты. Непорядок. Во время ноябрьской вылазки в Калифорнию мы преимущественно иссыхали в пустыне Мохаве, но в последний день сбежали на океан, потому как нельзя же все время сохнуть. Опять же, нам пообщеали слоников. А поехали мы в Ano Nuevo State Park. Парк небольшой, полоса вдоль океана, а тропа по нему еще короче, но симпатичный. . . . → Продолжение: Слоновый берег
Осень в Скалистых горах. Fair View Mountain Осень в Скалистых горах Повезло встретить встретить прямо у дороги. Лосиха наслаждалась содержимым придорожной лужи. Там речка в нескольких метрах течет, но в грязной луже определенно было что-то особо привлекательное.
Антилопы. Просто красивые, изящные, быстрые антилопы. Для началы импалы, чуть ли не самые распространенные антилопы Танзании. . . . → Продолжение: Антилопы
И еще одно животное в нашем земном бестиарии, которое совершенно не понятно зачем такое получилось. Жираф. Самое высокое наземное животное. Причем весьма непропорциональное, если сравнивать его с другими парнокопытными, да и не только ими. Оно длинношеее и длинноногое. Причем ОЧЕНЬ длинношеее. . . . → Продолжение: Длинношеее
Ака African buffalo ака Syncerus caffe. Этот конкретно подвид Syncerus caffer caffer, самый типовой и самый крупный из всех. Самый крупный из всех ныне живущих быков. Да и вообще животное не маленькое. . . . → Продолжение: Африканский буйвол
Вторые по величине наземные млекопитающие после слонов. Или третьи. У них идет острая борьба за весовое превосходство с носорогами, и результат пока не ясен. . . . → Продолжение: Бегемотики
Смотришь порой на какую-нибудь зверушку и понимаешь, что уважаемая эволюция или достопочненный создатель определенно имели склонность к употреблению тех же веществ, что и написатели средневековых бестиариев. Вообще креационизм порой кажется единственным разумным объяснением получившегося. Причем создатель работал то ли на спор, то ли с бодуна. Существует в нашем мире группа родственничков-млекопитающих в ранге надотряда Afrotheria, что буквально означает африканские звери. Не родные братья, конечно, и даже не двоюродные, но их родственные связи между собой вполне себе прослеживаются на генетическом уровне, а родство со всеми остальными млеками тает в голубой дали где-то 100 млн лет назад, когда общий предок всех Afrotheria пошел своей уникальной дорогой. Как понятно из названия клада, сформировались все группы представиделей Afrotheria на Африканском континете в период раннего Кайнозоя (где-то между 60 и 50 млн лет назад) в тот период передела Гондваны, когда Африка с Аравией плавали отдельно от всей остальной суши. Большая часть тварешек Afrotheria так и продолжают жить исключительно в Африке, хотя некоторые впоследствии расселились по миру. Что характерно, до последних годов ХХ века, т.е. собственно пока им в геном грязными ручкаи непосредственно не залезли, никто не считал разные отряды Afrotheria хоть в какой-то степени родственннками. . . . → Продолжение: Ближайший родственник слона
Ака Blue Wildebeests ака Connochaetes taurinus. Из дикого леса дикая тварь (с). Ну ладно, из дикой саванны. Английское название идет от голландского, что собственно дикая тварь и означает. Почему собственно именно гну среди всех африканских животных удостоилось этого поименования не понятно. . . . → Продолжение: Голубые гну
Ака Blue Monkey ака Cercopithecus mitis. распространенная мартышка Центральной и Восточной Африки. Милые, спокойные, не агрессивные скотинки, живут группами до 40 особей. Каждая группа — семья по материнскому типу. Т.е. молодые самочки остаются жить в семье матери. Пацаны же уходят на поиски своего семейного счастья. В каждой семье есть только один взрослый самец, который собственно нужен как производитель. Не понятно, куда девается избыток самцов. Толи их рождается существенно меньше, толи гибнет непропорционально больше. Последнее как-то маловероятно. В группе есть иерархия, но она очень спокойная. В мирное времня никто никого не чморит, все только обнимаются да грумят друг друга. Заметной она становится только в условиях недостатка пищи. Детей воспитывают всей семьей. Каждый готов поняньчить малыша, не зависимо отстепени родства. С детенышами тоже все нежные и заботливые. . . . → Продолжение: Голубые мартышки
African golden wolf ака Canis anthus Живет в пустынях по всей Северной Африке, этот конкретный волк бегал по Нгоронгоро кратеру. В профиль:
Наконец-то мне удалось увидеть эту зверушку не в виде сбитого машиной трупика (броситься под машину самый популяный среди опоссумов способ самоубиться) и не ночной тенью в кустах (ведут они ночной образ жизни, такая засада для юного натуралиста). Ради этого даже не жалко попасть под ледяной осенний дождь на велосипеде. . . . → Продолжение: Виргинский опоссум
За слониками в Танзании следует ехать в национальный парк Тарангире. Разумеется, слоны есть и в других парках, да и по всякой неохраняемой территории они вполне себе бегают, но получить большую дозу слонов в обязательном порядке можно только в Тарангире. Это самый большой национальный парк Танзании, в нем есть никогда полностью не пересыхающая река и множество животворных баобабов, так что помимо постоянной изрядной популяции слонов, в сухой сезон туда еще подтягиваются откочевщики из более засушливых мест. Так что в парке можно не встретить кого угодно, но только не слонов. . . . → Продолжение: Слоники
ака Vervet monkey ака Chlorocebus pygerythrus ака карликовая зеленая мартышка.
Бородавочники — милые свинки, обитающие по всей Афррике южнее Сахары. Знамениты типичными жировыми наростами на морде и отличными длинными клыками. Вот это взрослый мужчина в самом расцвете сил — и клыки и наросты очень внушительных размеров. . . . → Продолжение: Бородавочники
А если туп как дерево, Родишься баобабом, И будешь баобабом тыщу лет Пока помрешь. (с) Трудно судить об интеллекте растения, принадлежа другому домену, но хабитусом и сложными физиологическими привычками баобабы определенно выделяются среди других деревьев. Баобаб (Adansonia digitata) обитатель сухих жарких саванн по всей Африке южнее Сахары. Опознать его среди других деревьев не сложно — ростом он особо не выделяется (5-25 метров, насколько воды хватает), зато изрядно толстенький (ствол в нижней части до 10-14 метров в диаметре). Форма ствола тоже примечатальна — этака бутылка с пучком тоненьких веточек на макушке. И торчат эти бутылки по всей саванне. . . . → Продолжение: Крокодилы, пальмы, баобабы….
Казалось бы, что общего может быть между коалой и львом? Однако есть и у них точка соприкосновения — и те и другие дрыхнут по 20 часов в сутки. Впрочем если у коал нет выбора, то львы просто феерически ленивы. Дневное расписание их разнообразием не отличестся. Помимо сная и валяния, час на просыпание (потянуться, почесаться, в туалет сходить), пара часов на охоту, и час на пожрать. И опять спать. Это в среднем разумеется. Порой бывают всякие внеплановые активноти, морду там чужому льву набить, или с ребенком поиграть. Зато если охота оказалась удачной, то можно нажраться на несколько дней вперед (льву надо 5-7 кг мяса в день, но про запас он может уговорить около 30 кг) и спать уже практически круглые сутки. Вот такую компанию из льва и двух львиц мы и встретили в Кратере Нгоронгоро. Они пару дней назад славно поохотились, и теперь валялись сытые, довольные и ленивые. Так бы мы ничего и не увидели, кроме неподвижно валяющихся рыжит туш, но у одной львицы оказалась течка. Дама долго размышляла, чего же больше хочется, сна или секса, наконец секс вяло победил. . . . → Продолжение: Львы. Эпизод семейной жизни.
В нашем мире мужского доминирования одной из действенных стратегий изменения социальной роли для женщих является маскировка под мужчину. Уровни и способы разумеется применяются разные, в зависимости от времени, культурного слоя и поставленных задач. Можно как кавалерист-девица Дурова осуществить тотальную подмену всего и вся, и так под мужской личиной и жить всю жизнь. Можно как сестры Бронте или Джордж Санд использовать мужской псевдоним для признания в определенных кругах. Можно как современные бизнес-леди отрастить себе стальные яйца и использовать мужские модели поведения, не снимая юбки. А можно подойти радикально, и помимо стальных яиц отрастить себе член (совершенно буквальный, в отличии от метафорических яиц), повысить уровень андрогенов, чтоб через край переливало, стать крупнее и сильнее мужиков, заиметь все мужицкие привычки, и вытурить противоположный пол с доминирующей роли полностью. Так сделали пятнистые гиены. Вот об этих прекрасных существах и разговор. . . . → Продолжение: Матриархи со стальными яйцами
12 января Утром сияло солнце и стояла тишь. Ну правильно, как нам уезжать, так можно и хорошую погоду включить. По этому поводу я влезла в шорты (и пуховую жилетку, потому как полная тишь стояла только в здешнем понимании) и слегонца сожгла ноги в результате. Ну кто ж в пуховой жилетке думает про уровень Уф на 5200-то. Сидели на солнышке с суровыми челябинскими мужиками, пили чай и трепались. У мужиков в плане был тренировочный подъем к штурмовому лагерю, но они ленились. К полудню приехал Эрсио, мы собрали шмотки и поехали кататься по пустыне по направлению к морю.
. . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Назад в цивилизацию
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas 20 декабря Продолжаем наше движение вверх по Rio de las Vacas. Сегодня пойдем до Casa de Piedra. Это 17 км (это мы уже постфактум с GPS данные сняли), набор высоты почти 400 метров (с 2900 до 3276). . . . → Продолжение: Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra
Часть первая Часть вторая Часть третья Суслик золотистый aka Ground squirrel существо удивительно четко освоившее новую пищевую нишу — турист умиляющийся. Не вся популяция сусликов, разумеется, приспособилась к этой нише, а только самые умные и наглые. Такие поселяются в местах, где туристы имеют привычку останавливаться, любоваться окружающей действительностью, и закусывать постигнувшую их радость принесенным в рюкзаке. И, разумеется, делиться этой закусью с умилительным грызуном. Благо при нынешней моде на орехи, сухофрукты и прочие бары, грызунам нет никакой проблемы разделить еду с человеком под рюкзаком. Соответвенно место завязано на человека и может не иметь других кормовы ресурсов. Но турист умиляющися не даст же умереть с голоду наглой умной зверюшке. Пару (не в семейном смысле, а две штуки) таких освоившихся сусликов мы встретили возле Ptarmigan Tunnel. Один пасся с одной стороны туннеля, другой с другой. Но иногда перебегали на сторону конкурента. Конечно по наглости эти создания не сравнятся, к примеру, с сусликом, общавшимся с нами на Sentinel Pass в Скалистых горах. Та зверушка за еду и на голову залезала, и пузико гладить давалаа, и даже наш групповой снимок сделала. Не дотягивали они . . . → Продолжение: Glacier National Park, часть бонусно-сусличная
Что у меня полон двор разнообразных птиц, я привыкла, но появление вот этой зверушкки на патио меня несколько удивило. Ручей тут есть недалеко, но не настолько же недалеко. Но бродит и славно, люблю я их.
в которой автор расплачивается натурой, плавает с китами, бродит по пляжу в обществе черепах, сажает последнее гавайское солнце, пъет прощальный коньяк с гекконами, и улетает из теплого тропического рая в заснеженные края в облаке выдержанных крепких напитков. . . . → Продолжение: Гавайи, часть заключительная,
Зеленых морских черепах ака Chelónia mýdas, обитателей прибрежных гавайских вод мне очень хотелось рассмотреть во всех подробностях, а по возможности и поплавать с ними. Но все две недели на острове мы черепах если и встречали, то ныряющих в скалистых бухточках, где на них можно было попялиться издалека, но никак не рассмотреть и не сфотографировать. Мне, как вечно юному натуралисту, было до крайности обидно. И вот в наш последний вечер на Гавайях, мы пошли побродить по пляжу напротив аэропорта, посадить последнее гавайское солнце, попрощаться с теплым океаном. Вышли на берег, а там черепахи. Нет, ЧЕРЕПАХИ. Много, очень много, лежат, кто на песочке, кто в отливных лужах, и принимают закатные солнечные ванны. Молоденькие зеленые черепашки первые лет пять своей жизни проводят исключительно в океане, питаясь всякими морскими животными и резвясь. Но чем старше черепаха становится, тем больше ее тянет к вегетрианству и неге. Она переходит на морскую растительность в диете, а по вечерам вылазит на берег полежать расслабленно в свое удвольствие. Вот тут то мы их и застали. Их там просят не беспокоить, но обеспокоить черепаху можно только подергав за хвост, а так они всех игнорируют и даже глаз не открывают. . . . → Продолжение: Гавайи, часть двадцатая, черепаховая
На Гавайях живет девять видов гекконов, все привозные. Кого еще полинезийцы с собой привезли (точне гекконы без спроса приехали на полинезийцах), кто уже в недавние годы сбежал от не слишком бдительных владельцев. Мне посчастливилось пообщаться только с двумя видами. . . . → Продолжение: Гавайи, часть девятнадцатая, гекконовая
в которой автор приобщается к проблема морского коневодства. Холодным туманным ранним утром пятого января мы проснулись в Waimea под вопли многочисленных петухов и поняли, что хватит гор, пора обратно к морю. Собрали вещи и выдвинулись в сторону Коны. . . . → Продолжение: Гавайи, часть восемнадцатая, фермерская,
в которой автор неторопливо встречает восход, ловит мангустов на анчоусов, разучивает гавайский жестовый язык, пьет кофе с плюшками в самой южной кофейне США, гуляет по рыжим дорогам вдоль синего океана, купается на пляже Зеленого Песка, есть креветок у Буббы Гампа, и уезжает в ночную северную тьму. . . . → Продолжение: Гавайи, часть приблизительно пятнадцатая, зеленая
Муравьеды всегда вызывали у меня симпатию, но личное знакомство покорило мое сердце. Ладно красавчики, но то что эти, в общем, не самые интеллектуальные существа, способны на такие нежности по отношению друг к дургу, умиляет посильнее котиков. Гигантские муравьеды в природе одиночки, пары проводят вместе дня по три на период спаривания (правда в это время нежны, заботливы и едят из одной миски одного муравейника), в неволе же, при наличии собрата под боком, склонны общаться, нежничать и играть.
в которой автор мокнет под дождем, любуется мокрыми водопадами, знакомится с бинтуронгом и муравьедами, гуляет среди двухсотлетних лавовых дереьев, гоняется за мангустами, и отмокает в теплой водичке. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть одиннадцатая, Каждый патриот своего отечества убежден, что независимо от того, куда занесла тебя судьба, детей своих нужно взрастить на Родине. Так или иначе. Но только истинный патриот преодолеет все препятствия, каковы бы они не были, чтобы это утверждение не осталось громкими, но пустыми словами. Истинных патриотов в этом мире не так много, ибо плоть слаба, и всегда найдутся искусные оправдания и непреодолимые препятствия. Но только не для ‘o’opu ‘alamo’o! Все дети этого народа знают свою родину в лицо, не смотря на то, что для родителей это оборачивается поистине титаническим подвигом. Все наслышаны про лососей и их героический поход на нерест. Вылупляясь из икры в речках, мальки скатываются в океан, где годами живут себе в удовольствие, и в последний год своей жизни идут обратно на свои маленькие родины, не жрут, прутся против течения, преодолевают пороги, нерестятся и умирают счасливыми, исполнив свой патриотический долг. Трогательно, да. Но лосось это здоровеная рыба, под мерт ростом, беззаботно прожившая несколько лет в свое удовольствие. Ну плывет вверх по течению по мелким каменистым речка, ну пороги с пяти-метровым перепадом преодолевает. Велико ли достижение? А посмотрите на ‘o’opu ‘alamo’o! 7-сантиметровая рыбка, которая для обеспечения своим детям родного окружения преодолевает вертикально падающие водопады более сотни метров . . . → Продолжение: Детей должно рожать на Родине!
d которой автор завтракает с гекконами, топчется по самой южной точке США, тестирует мед и макадамию, встречатся с птицей-символом штата, любуется черными пляжами, смотрит в кипящее жерло вулкана, делит вечернюю трапезу с американскими военными, сталкивается с дикими свиньями и засыпает под хоровое песние древесных лягушек. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть вторая,
Я уже как-то писала о суровых поклонниках веганских монодиет. Большая панда, она как бы и не панда вовсе, а медведь, и в сурове вегетрианство перешла всего пару миллионов лет назад. Что довело животное до такого состояния пока точно неизвестно. И вот зоопарку Торонто показалось мало, что они имеют собственную панду и даже ее размножают. Они решили экспериментально выяснить, как панда стала такой пандой. А что б не мелочиться, выбрали для своих эспериментов суперхищникак, которой вобще кроме плоти ничем не интересуется. Теперь белый медведь у них жрет бамбук. Превращается в панду…
В Канаде Больших Панд держит только зоопарк Торонто. Оно понятно, не климат в Канаде для бесконечных зарослей бамбука, требумых для прокорма этих щепкопроизводителей. Прекрасная Бритнская Колумбия могла бы растить бамбук, но Ванкуверский зоопарк маловат для таких размашистых мероприятий. Где торонтцы держать многогектарную бамбуковую оранжерею, я не в курсе. Так вот в зоопарке Торонто живет семья Больших Панд. Папа, мама и два ребенка. Дети родились год назад. Панды вообще не детолюбивы, а уж панды-папы и подавно, поэтому папа живет отдельно от семьи, чтобы не раздражаться детским визгом, обнимашками и прочими атрибутами счастливого детства. . . . → Продолжение: Panda canadiensis
Уберите детей от голубых экранов, сейчас тут будет сплошная порнография. Причем скорее немецкая порнография, поскольку сексуальные игрища капибар крайне незамысловаты, зато цикличны в бесконечность, просто обучающий фильм какой-то. Каждый антракт капибара-девочка задумчиво стоит в ручье и мочит ножки. Долго та стоит, проникновенно. . . . → Продолжение: Подержать свечку капибарам
В окрестностях St Helens великий исход мелких амфибий. Сантиметровые недоросли всех цветов и семейств бодро скачут по моховым полям по своим неведовым амфибийным делам. Этот крохотный жабеныш тоже куда-то деловито двигался, по пути перекусывая некрупными насекомыми. Жабеныш с разных ракурсов:
Подумалось мне, что неплохо бы обзавестись личным шофером. Сколько можно собственноручно баранку крутить. Только подумалось, как он и материализовался. -Куда едем? Вводит коордитнаты в навигатор.
Достали разборки с близкими? Считаете, что лучшая половина тянет одеяло на себя? Хотите больше личного пространства? Познакомьтесь с Питом и Репитом! Они может тоже хотят, но кто ж им даст. Мало того, что у них одно тело на двоих, так они еще и контролируют его неравно. Пит управляет правой передней лапой, а Репит тремя остальными. Так что двигаться им приходится куда Репит решит, но с проблемами, если Пит упирается. А Питу только и остается, что упираться, если что не по нем. Впрочем это неравноправие, может, и к лучшему. А то застряли бы в полном раздрае, как пресловутый осел. Они мне напомнили Джо-Джима из Хайлановских Пасынков вселеной. Но те хоть поругаться между собой могли, а Питу с Репитом и этого не дано. На воле они б конечно не выжили, но в Reptile Zoo около Сиэтла чувствуют себя прекрасно. Ну насколько это им позволяет потребность делить тело на двоих. Еще один портрет:
Больше обедающего сурка:
Обещала много снежных коз из нашего похода на Enchantment Lakes, даю много снежных коз. В этот раз их было действительно много. И много-много козлят. . . . → Продолжение: Снежные козы
На Enchantment Lakes мы зачарованно ходили уже три раза(и вся подноготная хождения на них мной уже описана: осень и весна), но когда знакомые выиграли пермит на три дня на середину июля и предложили присоединиться, мы разумеется не смогли отказаться. Очень уж место притягательное. Опять же летом мы там не были еще. И неделю назад мы отправились в страну гранитов, озер, лиственниц и снежных коз. Жару как раз включили повышенную, но это лучше чем проливной дождь. . . . → Продолжение: Середина лета на Зачарованных озерах
И чтобы завершить историю лавандовых покатушек. Жаба встретилась в медвежьем углу трейла. Western Toad aka Bufo boreas. Попозировала и с достоинством удалилась. Другие ракурсы:
Продолжу тему еды, раз уж меня понесло в этом направлении. Сиэтский зоопарк радует меня хорошо кущающими змеями. То удав демонстрировал свои способности расправляться с кроликом, теперь попала на обед южноамериканского бушмейстера. Бушмейстер самая крупная ядовитая змея Америки, но мизантропична и пуглива. Эсмеральда девушка трепетная, есть в присутствие посторонних не любит, особенно ее бесят орущие и долбящие в стекло дети, поэтому надо попасть в отсуствие людей и сидеть тихо. Тогда может прийти метрдотель и подать обед. Бушмейстер ест только живую пишу, а в американских зоопарках живыми позвоночными кормить запрешено. Но нашли способ дурить девушку. У нее терморецепторы возле глаз и добычу она чувствует больше ими, чем зрением оперирует. Поэтому крысу греют и подают тепленькой, тогда она к ней снисходит. Эсмеральда дама ядовитая, вот здесь видно как она выдвигает зубы: . . . → Продолжение: Бушмейстер Эсмеральда кушает крысу
Выдр валялся в Northwest Trek. Еще выдра:
Все к курсе, что Канада знаменита лесодобычей. И бобрами. Убей бобра — спаси дерево. Эти правда скрываются за границей, но под строгим надзором. Northwest Track Park, WA Бобры с разных сторон:
Морские львы тоже часть Санфранциских достопримечательностье. Гнездятся на плотиках после причалов прямо в даунтауне, людей игнорируют, дрыхнут, ругаются, дерутся, и мощно пахнут рыбой.
Это, господа, сирена. Та самая, которая Одиссею состоварищи песни пела. Непохожа? А на русалку, соблазняющую красных молодцев и утаскивающих их в подводное царство, похожа? А утверждают, что прототип. Одним из важных моментов нашего марша по манграм были ламантины. Живого дикого ламантина хотелось увидеть чрезвычайно, а Флорида самое близкое место для этого. Еще прошлой весной, в наш краткий визит в Everglades National Park, мы похали на экскурсию на катере специально, чтобы посмотреть ламантинов. Разумеется никаких ламантинов нам не показали. В нашем каячном путешествии мы окончательно осознали, что для смотрения именно ламантинов эти катерные экскурсии совершено беспонтовы. Ламантины существа погруженные в себя, ну увидишь серую тень под водой, ну если сильно повезет, хвост над водой. Все это быстро пронесется мимо тебя (точнее ты мимо него, ламантины то в отличие от катеров существа неспешные), и все знакомство со зверушкой. А вот если вдумчиво поплавать по нужным местам на каяке (каное, любом безмоторном низкосидящем плавсредстве), то может повезти и с ламантином удастся познакомиьтся поближе. В нашем путешествии они сопровождали нас всю дорогу, кроме нашего пребывания на океанских островах, зимой ламантины предпочитают держать в реках и внутренних заливах, там теплее. Они проплывали мимо нашего крокодила большими . . . → Продолжение: Русалки на ветвях сидят
Флорида известна своими аллигаторами. Их там МНОГО. Поезжая мимо реки или канала всегда можно увидеть аллигатора — другого. А можно поехать на аллигаторную ферму и помотреть на толпу аллигаторов сразу. Аллигатор во Флориде вполне себе сельскохозяйственный скот, их разводят на шкуры и мясо. Вкусные, кстати, мне понравились. Впрочем они не только во Флориде живут, Техас и Северная Каролина также не обделена их вниманием. Но Флорида такое уникальное место, где параллельно аллигатору можно встретить крокодила. Если повезет. Их, в отличии от аллигаторов не разбросано везде. . . . → Продолжение: Крокодилы против аллигаторов
Целью субботы было добраться до Highland Beach, это последний морской пляж перед долгим заходом во внутренние воды. Карта нашего маршрута на три дня этой истории: . . . → Продолжение: Каяком по манграм — ДСВ или как потрахаться по настоящему
В Эвергледах можно встретить много милых вещей. Например знак, что здесь пантеры переходят дорогу.
О жизни полярных медведей в городе Черчилле я рассказывала, надо бы не обделить вниманием и сам город и его окрестности. (А мужественно дочитавшие до конца узнают как отличить Манитобу от Саскачевана). . . . → Продолжение: Город на краю земли
Не смотря на кривые зубы и устрашающий вид, аллигаторы очень нежные создания. По крайней мере друг с другом. Никаких грубостей, никакого — за шкирку и в койку, прелюдии любовных игрищ долги, ласковы и трепетны.
Белый медведь зверушка весьма забавная, и некоторые факты его биографии не могут не радовать. Морской суперхищник с тяжелыми привычками в диете. Сейчас полагают, что отделились белые медведи от бурых 400-600 тысяц лет назад, ушли во льды, покрупнели, побелели (точнее почернели и попрозрачнели), отрастили перепонки между пальцами и шерсть на ладонях, сменили диету, научились плавать сутками и не спать зимой. Правда тыщ 120-150 назад у них случился большой реюнион с бурыми собратьями, они некоторое время взаимно поперекрещивались, возобновили старые связи, но потом поняли, что до добра такой мезольянс не доведет и ушли обратно во льды от греха подальше. В принципе они и сейчас достаточно близки с бурыми, чтобы порой предаваться свободной взаимной любви и давать плодовитое потомство, но детки оказываются плохо приспособленными что к маминой что к папиной среде обитания, поэтому выживают редко. . . . → Продолжение: О белом медведе замолвите слово
Исполнения задуманного и радости бытия!
Вы думаете вы уже сполна насладились моими полярным медведями? Вы жестоко ошибаетесь. Сегодня речь пойдет о межвидовой дружбе поневоле. В Черчилле имеется трое владельцев собачьих упряжек. Двое из них держат собак для спортивных гонок, я этих собачек еще покажу, а третий для катания туристов. И вот эти собачки живут на ничем не огороженном участке земли километрах в двадцати от города. Сидят они там на длинной цепи так, что бы друг с другом телесно не контактировать особо, а то передерутся. Раз в два дня им привозят мороженных куриц на обед. Разумеется туда приходят медведи. Собачек они особо не трогают (хотя были случай перекуса и собачкой), а вот разделить с собаками по дружески их трапезу они не дураки. Хозяин собак на этом делает недурные деньги, не мешьше чем на катании на этих же самых собаках, я думаю. Территория то не огорожена, но единственная ведущая туда дорога перекрыта шлагбаумом своего рода. И за нехилую денежку он туда пускает посмотреть на медведей вблизи с гарантией. Мы на собачью территорию пробрались по блату на халяву, и получили и околособачью порцию медведей. . . . → Продолжение: Стокгольмский синдром
Оно конечно, вся НЗ сплошные острова, но это был такой отдельный маленький остров. В пятницу с утра пораньше мы устремились на Rangitoto. Это такой вулкан-остров, на который несколько раз в день плавают паромчики из Окленда. Раньше там люди как-то жили, не очень активно, что-то вроде дач, но все же, а теперь там сделали заповедник, истребили всех поссумов и ежей, и всячески охраняют местную флору и фауну. . . . → Продолжение: Новая Зеландия — день двенадцатый — островной
Из жизни полярных медведей Черчилла. Подул северный ветер и Гудзонов залив заторосился. По нему принялись бродить медведи. Один гулял-гулял и пошел обратно к берегу. . . . → Продолжение: Полярные встречи
Про Черчилль и его обитателей я напишу еще разного и с картинками, а пока не могу не поделиться быстренько совершенно дикими местными медведями.
Это самый странный мой новозеландский пост, потому как он про австралийское животное, которое в НЗ живет в количестве нескольких штук и в зоопарке. Но некоторые факты его физиологии удивительны, а я не могу не поделиться странным. Снята скотинка в зоопарке Окленда, он там резво бегал по травке под дождем. Первый раз живого дьявола я увидела в этом же году в зоопарке Сан Диего. Но он там дрых за стеклом, и особо его видно не было. И было там кратенько написано, что привезли недавно по программе спасения вида. В Окленде он по той же программе. Вообще Австралия не дает свои редкие виды вывозить, но тут пришлось потенциального спасения вида для. Причем вымирает дьявол не стараниями человека, как это обычно практикуют современные животные, а, можно сказать, своими собственными. . . . → Продолжение: Тасманийский Дьявол
Думаю, пора вернуться в Орегон, в John Day National Monument. По красным Painted Hills мы гуляли, теперь пора пройтись по бирюзовым каньонам Sheep Rock Unit. . . . → Продолжение: Бирюзовые ущелья Sheep Rock
Коричневый анолис ака Brown Anole aka Anolis sagrei Ящерки эти шныряют по Флориде в огромных количествах. Вообще изначально они жили в Южной и Центральной Америке (я такого в Коста Рике видела), но с Кубы пробрались в Штаты и благополучно расселись по югам.
На второй день мы поехали в северную часть Eveglades и, первым делом, проехали по Loop Road, это такое грунтовое ответвление от 41 дороги. Очень удобная обзорная дорога. По своей первой поездке я помнила эту дорогу как насыпь через сплошное кипарисовое болото, густо насыщенное разнообразными цаплями и аллигаторами. Поскольку эта поездка пришлась на сухой сезон, то воды было мало, цапли улетели к местам гнездования, но аллигаторов давали щедро. . . . → Продолжение: Прогулки по Eveglades — день второй — дорогой аллигаторов
Шоу касаток единственно представление в Sea World, в котором люди задействованы только в качестве тренеров. Подозреваю исключительно потому, что в бассейн с группой касаток человека засовывать несколько рискованно, не понадкусывают, так наступят. Но зверюги красивые и смотрятся эффектно, не отнимешь.
Насколько очаровал меня зоопарк Сан Диего, настолько же разочаровал Sea World, везде расхваленный и разрекламированный. Нет, все обитающие у них животные в прекрасном состоянии, и шоу вполне красочные, но я шла в аквариум, а оказалась в парке развлечений с морской тематикой. Ресторанов и кафешек там на порядок больше, чем экспозиций с животными, сувенирных ларьков похоже больше, чем животных поштучно. И везде очень громкая музыка каруселей и прочих аттракционов. В шоу со зверями, за исключением касаток, люди выступают не меньше, а то и больше чем животные. Т.е. если хотите в парк аттракционов с цирком, то вам туда, а если в аквариум (посомтреть на зверей и посмотреть на выступления именно зверей), то не стоит. Учитывая каких денег это стоит. Одна из немногих качественных экспозиций животных — белые медведи. Точнее две медведицы. Они живут в сложносделанном аквариуме, изображающем место крушения корабля во льдах. Там есть где побродить, поплавать и понырять среди стаи рыб. . . . → Продолжение: Белые медведи на велосипеде…
Вот эти монстры (они сантиметров по 8 в длину) по Евергледам были рассеяны в страшном количестве. У них лет начался, они везде падают и одуревши ползают. Грифы их едят, вороны их едят, но всех не переешь. Они и шипят еще.
Вино это чудесно, но слетать на другую сторону материка и хоть не надолго не сунуть нос в окружающие болота недопустимо. Так что после Майами у меня было еще три с кусочком дня быстренько прошвырнуться по окрестностям. Два дня мы положили на Everglades National Park и полтора на Keys. Я уже была и там и там, но очень давно и тоже галопом в пару дней. Была я правда зимой, а зима там более правильный сезон для живности, но посмотреть, что творится летом тоже интересно. В первый день поехали мы по южной дороге от Ernest Coe Visitir Center до Flamingo Visitor Center, останавливаясь на прогуляться по отходящим тропам. Было очень жарко. . . . → Продолжение: Прогулки по Eveglades — день первый
С Enchantment Lakes мы познакомились прошлой осенью, но тогда мы бегали туда одним днем и галопом. Да и снежных коз, предмет моей нежной страсти нам в тот раз не показали. На озера определенно хотелось прогуляться еще раз, но уже более вдумчиво, а значит с ночевкой. Сделать это не влезая в безумную лотерею с пермитами можно только до 15 июня (или после 15 октября), и в прошедшие выходные, последние перед началом пермитного сезона мы решили туда сгонять. Но поскольку мы не любим ходить туда-обратно, а любим ходить кольцами, то решили подняться на озера как в прошлый раз, с спуститься через Colchuck Lakе , перевалив на него через Aasgar Pass. На озеро Колчак мы тоже уже ходили, там что нехоженым был только перевал. Народ этот маршрут ходит, но ходит обычно со стсоны Колчака, спускаясь к Озерам, поскольку парковка на тропу к Колчаку на высоте 1000 метров, а на Озера на 400 метрах. Сохраняем себе 600 метров подъема. Однако засада в том, что парковки друг от друга километрах в 15-20, а машина у нас одна. Решили рассчитывать на добрую душу со-тропников, которых в этот последний . . . → Продолжение: Enchantment Lakes — Aasgar Pass — Colchuck Lake
Совершенно дикая игуана, любящая кактусы живет на Key West. Больше игуаны с кактусом:
Другой подвид гималайского медведя, Ursus thibetanus laniger. Выглядит он так, будто его пошили из меха чебурашки. Причем такого демонстративно чебурашечного чебурашки. Тоже любит тряпки!
Ничего нет лучше хорошей тряпки, что бы наиграться всласть! Разве что еще бассейн не помешает. Гималайский медведь резвится в зоопарке Сан Диего:
А мне это есть?!
Большая компания жирафов живет в зоопарке Сан Диего. Еще мордашки:
О создании, выбравшем себе диету, максимально несоответсвующую особенностям организма, и теперь вынужденном по 20 часов в день уподобляться щеподробильной машине, чтобы набрать нужные калории, мы уже говорили. Теперь поговорим о существе, которому, похоже, просто лень жевать, в результате чего живет оно на запредельно низком калораже. Диета коалы, как и диета панды, весьма специфическая, жрет он в основном листья эвкалипта, не отличающиеся ни питательностью, ни легкоусвояемостью, но, в отличие от панды, к этой диете он максимально приспособлен и выжимает из нее все. Пищеварительный тракт коалы идеально разработан для того, что бы извлечь все то немногое, имеющееся в этих листьях. Его слепая кишка (место ферментации целлюлозы дружественными микроорганизмами) — сама большая слепая кишка в мире (пропорционально размеру) — два метра в длину и 10 см в диаметре (и это только слепая кишка, не самая развесистая часть кишечника). Ферментация в ней может продолжаться 100-200 часов. Причем коала регулирует какие кусочки туда отправить и на сколько. Короче, извлекает по максимуму. Живет в результате на 400 граммах эвкалиптовых листьев в день. Это вам на 10-14 кг дров. Но, даже если извлечь из эвкалипта все в нем имеющееся, то много не выйдет — не самая калорийная жратва. . . . → Продолжение: О поклонниках жесткие диет. Низкокалорийное питание.
Встретились антилоп с антилопой. И так она ему понравилась, аж слюнки закапали. Стал он ей соблазнительные слова шептать на ушко.
На этом наше знакомство с Joshua Tree National Park было завершено и мы поехали заночевать где-нибудь на западном берегу Salton Sea. Но не сразу, а предварительно более плотно ознакомившись с Box Canyon. Не то чтобы мы там долго гуляли, времени уже не было, но остановились поснимать в нескольких местах и прошлись по паре тропинок. В отличии от чистых гранитов Joshua Tree National Park, Box Canyon сложен суглинком осадочных пород. Изрядно и живописно размытым. Побродить там, при наличии времени, определнно есть где. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день пятый — Box Canyon
Не то чтобы я в своей жизни видела много барсуков, но как то образ барсука в моем сознании был несколько другим. Более европейским что ли. И вид каплевидный, а не коврик на ножках; и ушки не врастопырку; и расцветочка повыраженнее; и размерчик раза в два поболе. Но американский барсук оказался вот таким — небольшенький толстый коврик на лапках с оттопыренными ушками. Но все равно миляга. А песенка о барсуке, приходящая мне на ум , настолько неприличная, что я ее вам тут напевать не буду. Живет этот конкретный барсук в зоопарке Northwest Track, что рядом с Рейниром. Больше барсука в разных позах:
Навеяно посещением зоопарка Сан Диего. Зоопарк совершенно замечательный, и о нем я еще напишу, а пока о диетах. Всемирное мимими — Большая Панда. Собственно она не панда, панда у нас из ныне живущих только одна, кошачья, а большая панда, она медведь. Ближайший живущий родственник — очковый медведь из Южной Америки. Всем известно, что большая панда жрет бамбук, на 99% ее диета это бабук. А медведи, они как бы хищники. И панда тоже была нормальным хищником, но где-то два с половиной миллиона лет назад что-то стукнуло ее по голове, и она пошла в веганы. Да еще и на монодиету села. В мире много кто питается травой, коровки там, козочки. Термиты вон, вообще, табуретки грызут и ничего. Некоторая засада в том, что все мы, и млекопитающие, и насекомые, целлюлозу переваривать не можем, не приспособлены. А вся эта трава, не говоря о табуретках, почти чистая целлюлоза. Но зачем же еще нужны друзья симбионты, как не для того чтобы делать за нас нашу работу? Специально обученные мироорганизмы сидят в пищеварительном тракте любителей целлюлозы, переваривают ее и нарабатывают своими маленькими тельцами белок, который любители табуреток и усваивают. Но микробы . . . → Продолжение: О поклонниках жестких диет. Веганы.
После блуждания меж гранитов в юкках поехали на Keys View, оттуда открывается вид на южную сторону. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день третий — Joshua Tree Park — виды, пруды и оазисы
И опять зоопарк Такомы, на этот раз его аквариумная часть. Зачем на крохотного морского конька надели ошейник? А вдруг сбежит? |
||
