|
||
|
День шестой С утреца мы встали и первым делом полезли по леднику на перевал. Ледничок был маленький, но противненький, потому как голый. Черный лед, скользенько. Благо лед переходил в крутую, но вполне лазабельную, и не очень длинную сыпуху, точнее, в расползающиеся под конечностями скалы, но хоть не в очередной обрыв. . . . → Продолжение: Bailey Range Traverse. Часть третья
День четвертый Утро на Одиннадцати Быках. Быки, надо полагать, имеюся ввиду маральи. Но мы не видели ни одного. Вообще интересно, мы не видели никаких крупных млекопитающих, как только ушли с натоптанных парковых троп. В той части парка, где народ толпами ходит, олени по нам топтались, но стоило уйти в дикие места — никого. Хотя следов полно. Траверсная тропа четвертого дня была просто вся в оленьем дерьме, но олени живьем не показывались. И из медведей видели только пару голубичных кучек за весь маршрут, хоть в районе Семи Озер как-то осенью видели 11 медведей не сходя с места. Не привыкли они тут к людям. Опасаются. Что странно, мелких млекопитов типа белочек и бурундуков мы тоже в этих жопенях не видели, хотя эти везде шастают и не стесняются. Странно это как-то. Олимпус во всей красе. Этот маршрут предполагает постоянное любование Олимпусом. Для этого он и проложен. . . . → Продолжение: Bailey Range Traverse. Часть вторая
Мне сейчас дико не хватает времени и сил обрабатывать фото с походов (и вообще фото, кроме рабочих), и про походы писать, хотя их летом было, и написать хочется, хотя бы для себя. Но я напишу, непременно. Хотя бы для себя, да. Но по порядку не получается, поэтому сначала про главный поход летнего сезона. Хотя он и был последним. Чтобы не забыть, поскольку было очень насыщенно во всех смыслах. У каждого летнего сезона должен быть главный поход. А как же иначе. Мы с весны потенциально планировали Ptarmigan Traverse в Северных Каскадах. На вторую половину лета, как то. Но, когда стали уже прикидывать даты, в Северных Каскадах начались пожары, и этот район оказался в самом их центре. И подъезды закрыты, да и оказаться в центре лесного пожара само по себе крайне сомнительное удовольствие. Мы как раз разгар этих пожаров наблюдали собственными глазами с Глэйчера (про Глэйчер я еще расскажу). И тут спутник нелегкой жизни моей обнаружил другой Traverse штата Вашингтон. Bailey Range Traverse, в Олимпик парке. Люди, его ходившие, сравнивали с сильно более популярным Ptarmigan Traverse, и отмечали, что если технически он лишь ненамного сложнее, то вот в плане проблем с ориентированием, дикостью . . . → Продолжение: Bailey Range Traverse. Часть первая
В начале лета (ну то, что у нас является началом лета в горах) пошли мы в нашу любимую Alpine Lake Wilderness, на многократно хоженный, но все еще полностью не исхоженный Icicle Ridge разведать максимально извращенные подходы в Шотландским озерам (которые я все еще не показала, а зря). Шотландские озера находятся по другую сторону Сосулькиного хребта, и к ним есть тропа со второго хайвея (не без особенностей, но нормальная такая тропа), по которой мы на них и ходили. Вообще изначально, был план пойти на двух машинах с друзьями, и пройти от Chatter Creek через Сосулькин хребет к Шотландским озерам и выйти с другой стороны. Но за неделю до дела друзья слились, а мы внезапно обнаружили, что с прошлого года тропу на Шотландские озера закрыли, потому как кое-кто прикупил кусочек земли с началом этой самой тропы. И опаньки. . . . → Продолжение: Snowgrass Mt и ее окрестности
После полного лиственничного провала на Lake Robin, мы решили сходить на какие-нибудь гарантированные лиственницы до того как их окончательно сдует. Подруга звала на Ingalls Lake, и мы решили, что это самое оно — лиственницы там гарантированно есть, сами видели, места там красивые, ходится одним днем. Вот во второй половине октября и отправились. На Ingalls Lake мы уже пару раз ходили, тоже золотые лиственницы посмотреть, но один раз пришли слишком поздно, а другой слишком рано (точнее в тот год лиственницы на месяц отложили пожелтение и ушли под снег зелеными). . . . → Продолжение: Золотые лиственницы Ingalls Lake
После чудесного похода к лиственницам на Augusta и Ida Lakes в самом начале октября, мы решили, что пока погода располагает, надо брать быка за рога, и идти к новым лиственницам прямо на следующий выходной. Выбрали Robin Lake. Новое место, мы там еще не бывали, но в том же любимом регионе Alpine lake Wilderness, вокруг все знакомые места. Высота самая подходящая для лиственниц, в соседних горных долинах они есть, сами видели, да и в инетах было отмечено, что это одно из месть любования лиственницами. Что сказать. С одной стороны это выход оказался полнейшим эпик фейлом, если говорить о лиственницах. С другой стороны, мы открыли для себя чудесную высокогорную озерную страну среди чистейших белых гранитов. . . . → Продолжение: Robin Lake и озерная страна
Три года назад ходили мы по региончику любимой нашей Alpine Lake Wilderness, названной нами районом Женских озер. Большая часть озер в этом милом уголке названа женскими именами. Тогда мы исследовали симпатичный кусок, но в районе Lady Peak, тропа начинала играть в русские народные сказки; мы сходили прямо и направо, а вот налево оставили на другой раз, потому как там еще миниму пара озер обозначена была. И вот во второй выходной этого сентября пришло время этого самого другого раза. . . . → Продолжение: Женское. Вбоквел.
В моем детстве лиственницы росли у нас прямо перед домом, а теперь это ежеосеннее мероприятие — пойти посмотреть на золотые лиственницы. Потому как в здешних краях растут они в весьма узком диапазоны высот 1800-2100 метров, сезон осенних красок короток, а менее любимым это дерево за долгие годы не стало. В прошлом году золотых лиственниц нам не дали — из-за аномально поздней весны деревья не торопились желтеть и ушли под снег зелеными. Так что в этом году, как только стало понятно, что лиственницы начали менять цвет, мы засобирались. Тем более, что неожиданно выдали солнце прямо на выходные. . . . → Продолжение: За золотыми лиственницами
Озер с названием Silver в наших местах хватает. И мы тоже бывали не на одном из них. В этот раз речь пойдет о Северных Каскадах. . . . → Продолжение: Silver Lake Северных Каскадов
Crystal Lake и его окрестности в Rainier NP становиться уже традиционным местом выгула подруг, когда нужен красивый, но не слишком сложный хайк в горах. В последний раз водила туда подругу в прошлом сентябре, в этом году сводила другую подругу в середине июля. Основными минусом этого выхода было то, что он пришелся на выходныой. И народу там в результате было как то несколько больше, что мне нравится. Но виды никто не отменял, погода выдалась отличная, и прогулялись мы прекрасно. . . . → Продолжение: Все более традиционный Crystal Lake
В середине июня выбрались мы на длинный выходной на не менее длинный хайк в район любимой Alpine Lake Wilderness. Решили пройти по Icicle Ridge. Мы по нему, конечно, ходили и не раз. В начале, конце, и середине намеченного маршрута, но поднимались с разных точек, и никогда не соединяли все в единое целое. Приличный километраж получается, парой дней никак не обойдешься. План был несколько вольный — точно знали откуда стратуем и середину маршрута, а вот куда и как подадимся на выход зависело от разнообразных обстоятельств, включая объективную проходимость некоторых мест. . . . → Продолжение: Icicle Ridge под июньскими снегопадами
Три года назад мы послеобеденной вылазкой разведали Copper Lake и Little Heart Lake. Это район Alpine Lake Wilderness, и горных озер там действительно дикое количество. С некоторых точек видишь озера по четыре за раз. Тропа от Little Heart Lake вела дальше к Big Heart Lake, и еще дальше за него к следующим озерам, сбегать за день туда было нереально, но мы сделал себе заметочку сходить еще раз непременно, но уже на выходные и поглубже. И вот, в последний выходной июля, вспомнили мы о давней задумке, прихватили с собой товарища, и пошли. План был дойти до Big Heart Lake, переночевать, сходить дальше до Chetwoot Lake и вернуться домой. . . . → Продолжение: Big Heart lake и не только оно
После того, как наша подруга освоила на Адамсе кошки и ледоруб, логично было продолжить знакомство с базовым набором юного альпиниста на Бейкере. Он пониже Адамса, 3285 метров, но ледник у него посолиднее, с трещинами и прочими заманчивыми объектами, есть где потренировать хождение в связке. И природа совсем другая, не приестся. Опять же, второй по активности вулкан Каскадных гор после Ст Хеленс и по обледнелости после Рейнира. . . . → Продолжение: Закономерный Бейкер
Внезапно сходили на Адамс. Если кто забыл, а может вдруг и не знал, Адамс — это второй по высоте вулкан Вашингтона, 3743 метра. Покрыт симпатичным ледничком, трещин нет, стенок нет, связка не нужна, вделся в кошки, взял ледоруб и пошел. Главное в кошках не запутаться, и не свалиться при спуске в левый кулуар. На Адамс я ходила два раз, в 2011 и 2017. Оба раз глубокой осенью, в октябре, по свежему снегу. В последний раз мы решили, что Адамс себя исчерпал. Не слишком он живописен, не особо разнообразен (да, мы тут балованы горами), а ехать до него далеко. Серега, правда, потом, в мои отъезды, на него еще пару раз сбегал, но ему вообще пресловутые десять верст не крюк, это я длительную рулежку не люблю, хотя и постоянно в нее вляпываюсь. Но тут приехала к нам восточнопобережная гостья, дабы ознакомиться с хождением по ледникам. А Адамс просто идеальная гора, чтобы поставить первый раз человека на кошки и сунуть ему в руки ледороб. Ну и научить всем этим арсеналом пользоваться. По всем вышеуказанным причинам. Опять же на нем хорошо посмотреть, как человек переносит высоту, ну и общий набор высоты там . . . → Продолжение: Внезапно-Летний Адамс
В середине мая скатались в Левенворф, и традиционно сходили на 4-е июля (это место, а не время) по цветочки. Благо этот трейл из-за своей экспозиции раньше других от снега открывается. . . . → Продолжение: По цветы на 4 июля
Cathedral Park. Десять лет спустя. Часть первая Cathedral Park. Десять лет спустя. Белохвостые куропатки На следующий день пошли гулять по второй половине рима. Через зеленые лиственницы. . . . → Продолжение: Cathedral Park. Десять лет спустя. Часть вторая
Cathedral Park на юго-востоке Британской Колумбии — совершенно прекрасное место в горах, но не беспроблемное, как водится. Дорога в центральную, самую интересную, часть — частная, посторонние машины не пускают, да и мало на какой машине по той дороге проедешь. Или топай пешком, и убивай большую часть выходных на ходьбу по довольно однообразному лесу, или плати несуразные деньги владельцам дороги, чтобы они тебя туда завезли. Предпоследний (и воторой) раз я там была в 2012, и не смотря на то, что парк очень понравился, до прошлого года мы туда больше ни разу не выбрались. А вот в сентябре прошлого решили, что раз в десять лет стоит повторить. Захватили пару подруг и поехали. Главная фича парка — лиственницы и снежные козы. Поэтому идеально ехать туда во второй половине сентября — на желые лиственницы. Десять лет назад все так и было — нам дали и желтые лиственницы и белых коз. В прошло году весна началась на месяц позже обычного, лето тоже, так что недобравшая свое растителбьность решила стоять до последнего. Не смотря на ночные минуса, лиственницы стояли зелеными. Коз тоже не дали. Но зато я прошла наконец Сathidral Rim Trail, на который в предыдущие . . . → Продолжение: Cathedral Park. Десять лет спустя. Часть первая
В прошедший День Благодарения сбегали на Mailbox Peak. Это одна из близлежащих к Сиэтлу горок, дико популярных среди хайкеров. Их тут несколько таких, непонятно почему горячо любимых народом, к ним даже в последние предковидные годы во выходным автобусы из Сиэтла ходили. Я, правда, не понимаю, почему они так популярны, на том же примерно расстоянии есть много гораздо более интересных маршрутов. Мы эти горы избегаем, сомнительное дуовольствие стоять в очереде на скучной тропе. Но как-то неприятно, когда на исхоженной территории есть нехоженый маршрут. А вдруг там и впрямь есть что то интересное, а мы не увидим. На Си, самую, наверное, истоптанную здешнюю горку, мы сходили в период глухого ковида, с наложившимися на него пожарами и глухим же задымлением. Народ сидел по домам, и мы совершили чудо — сходили на Си в полном одиночестве. Поняли, что делать там совершенно нечего, и можно спокойно про Си забыть. А тут был единственный солнечный день в дождливом днеблагодарственном выходном, и мы решили сбегать таки на Почтовый Ящик. Оказался он гораздо приятнее Си. Большую часть времени тропа тоже идет по лесу, но и участок выше уровня леса довольно продолжительный и симпатичный. . . . → Продолжение: Mailbox Peak
По буреломам Glacier National Park. Часть подъездная По буреломам Glacier National Park. Часть входящая По буреломам Glacier National Park. Часть озерная По буреломам Glacier National Park. Часть речная А по утру они проснулись (с) и с привычными матюгами потащились дальше. На сегодня был план замкнуть кольцо, выйти из зоны пожарищ, поднявшись в альпийскую зону, и заночевать на границе серой зоны, оставая все еще в ней. План, расписанный для рейнжеров, предполагал, что мы в этот день покинем серую зону, и утопаем куда-то вбок по общечеловеческому маршруту на десяток км к общечеловеческому кэмпингу же, а потом вернемся обратно, чтобы продолжить маршрут. Мы прикинули, сколько нам еще месить лесоповал, и решил, что нафиг нам сдались эти лишние километры. Вот выдем на свободу с чистой совестью из горельника и спать -отдыхать. Впрочем до этого еще идти и идти. . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть выходящая
От Beaver Woman Lake путь наш лежал вниз по Coal Creek, но для начала решили сбегать посмотреть Buffalo Woman Lake, что лежало в соседнем цирке. Босили рюкзаки на перекресте, и сходили к озеру налегке. . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть речная
По буреломам Glacier National Park. Часть подъездная По буреломам Glacier National Park. Часть входящая Утром свернулись, и пошли вниз по ручью до его впадения в Nyack Creek. . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть озерная
По буреломам Glacier National Park. Часть подъездная Утром мы встали с первым солнышком, . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть входящая
В конце июля выбрались мы на недельку поносить рюкзаки по тропам Glacier National Park. Мы там ходили пять лет назад, и парк запомнился мне широкими торными тропами, и изрядным количеством посетителей. А еще мучительной логистикой ночевок. Чтобы эти самые посетители не стоптали парк вчистую, он строго ограничивает число палаток на кэмпинг на ночь (я, естественно, про те, куда идешь ногами). В отдельных местах вообще только две палатки можно на весь кэмпинг (самые приятные ночевки). Это все разумно и правильно, но создает изрядные проблемы с составлением маршрута. Приходишь к рейнжерам пермит оформлять, тебе показывает занятость кэмпов на ближайшую неделю, и составляй как можешь. Порой получается очень извращенно, потому как никак не удается дойти за один день до хоть какого-нибудь свободного места. То возвращаться приходиться, где уже был, то еще какая фигня. Я об этих эээ особенностях парка еще в прошлый раз детально писала. О кольцевых маршрутах, столь любимых Серегой, и речи нет. А тут Серега говорит — идем кольцевой маршрут (окромя одного короткого кусочка) на неделю. Я выражаю сомнение, что мы сможем получить пермит, а он отвечает, что все выяснил, и вот на эту часть парка никаких ограничений . . . → Продолжение: По буреломам Glacier National Park. Часть подъездная
В смысе St Helens. Первого января поехали к означенной горе провести некоторые изыскания в рассчете на снежок. Изыскания нам обломили, перекрыв дорогу задолго до разумного количества снежка под ногами. Пришлось сваливать несолона хлебавши. Чтобы поездка оказалась не совсем уж бесмыссленой и беспощадной, пробежались по бесснежным окрестностям, любуясь горой с разных ракурсов. Погода была совершенно весення. Еще и обнаружила новое озеро. Т.е. Cold Water — озеро известное, большое, к нему даже дорога подходит, но я его почему то никогда не видела, хотя нельзя сказать, что мало знакома с St Helens.
В начале июля выбрались мы на длинный выходной в Айдахские горы. Есть в Айдахо речка Clearwater, вдоль нее идет дорога, от дороги отходят тропы, ведущие в многочисленным в тех местах горячим источникам, и не только к ним. Выбрали район, именуемый Seven Lakes, таких мнимых Семиозерий в американских горах имеется в количествах. Например, наши любимые Seven Lakes в Олимпике, куда мы регулярно ходим. Не знаю, существует ли какое-нибудь Семиозерье с действительно семью озерами, возможно и да, но большинстве из них озер не семь, а как правило больше. Но я понимаю, семь число магическое, красивое, поэтому озер семь, не взирая на количество. Чистоводное Семиозерье насчитаывает 11 озер, тропа проходит рядом с четырьмя из них. Озера лежат на высоте около 2 км, граница леса, весна в этом году и там наступила на месяц позже, но мы надеялись, что снега наверху уже не будет. Хотя бы глубокого. . . . → Продолжение: Seven Lakes, Clearwater, Idaho
На Ingalls Lake мы ходили два года назад по первому снежку, и мне хотелось непременно выбраться туда еще пару раз на цветение и желтые лиственницы. Вот в середине сентября и выбрались в надежде на лиственницы. Небо было затянуто дымом лесных пожаров (последние три года у нас какая-то полная засада с этими пожарами), но хоть не пахло, и воздух на нашей высоте был достаточно чистым. . . . → Продолжение: Ingalls Lake и South Peak
В начале сентября ко мне заехала подруга с восточного побережья на предмет немного прогуляться по нашим окрестностям. Сводила ее на пару дневных хайков. Один выход был посвящен Crystal Lake, что в Rainier NP. Первый раз на это озеро мы ходили в конце мая 2020, и тогда там все было под снегом (озеро на высоте 1700 метров). Второй раз сходили недели через три (повели гулять приехавшую подругу) — ситуация изменилась, но не сильно. Я очень хотела попасть туда в пору цветения, но на такие короткие хайки (и не прямо возле дома) мы редко выбираемся вторично, если не прогулять кого. Цветения в начале сентября не дождешься, осенние краски еще не пришли, но хоть на озеро не подо льдом посмотреть. . . . → Продолжение: Crystal Lake и его окрестности
На третий день мы поехали туда, куда я больше всего стремилась на Тенерифе. Ну вы поняли. Вулкан Тейде. Самый большой вулкан Европы. Европа меня смешит, конечно, в этом контексте, но вулкан и впрямь ничего себе — 3719 метров. Разумеется, я на него хотела зайти, как и положено, ногами. А иначе зачем. К сожалению, с этим не все так просто. Это национальный парк, и там регуляции. Т.е. вообще там очень мало регуляций, но на восхождение на Тейде требуется пермит. Причем, исключительно на последние 200 метров (по вертикали). Пермитов ограниченное число в день, власти боятся, что неумеренное число туристов стопчет вулкану верхушку слишком быстро, и он перестанет быть самым большим (хотя до Этны, следующей по размеру, 3323, еще топтать и топтать). Поскольку пермиты бесплатные, то их разбирают с запасом, а вернуть в систему, если передумал, нельзя. И хотя я озаботилась пермитом сразу, как только узнала, что на Тенерифе окажусь (а такая предусмотрительность мне вообще не свойственна), было поздно — пермиты были разобраны до начала декабря (а пришли мы на остров 30 октября). Вы может удивиться, почему ограничиваются только последние 200 метров. Нетипично так. . . . → Продолжение: Тенерифе. День третий
День благодарения самый жестокий праздник. По крайне мере, на северо-западном побережье. Я понимаю, что нормальным гражданам мерзкая ноябрьская погода мало мешает есть многострадального индюка и навещать многочисленных родственников. Скорее даже помогает, куда ты денешься с подводной лодки из круга многочисленной любящей родни, когда вокруг много холодной воды. Но людям, жаждущим провести длинные выходняе, на которые Северная Америка не особо то щедра, вдали от благ благодарной цивилизации, трудно. В горах снега еще недостаточно для лыж, но уже слишком много для хождения пешком, и идет мокрый снег. Внизу просто льет, льет, и льет. Я не преувеличиваю, в этом году аж целую Британскую Колумбию смыло. А билеты на самолет в это время неоправдано дороги, ибо вся старан перемещается в поисках индюка подушевнее. В общем, вроде и есть у тебя длинный выходной, но к делу его пристроить очень трудно. Мы долго и мучительно мониторили прогноз погоды. Вашингтон не просыхал, БС смыло, оставалась одна надежда на Орегон. Надежда была призрачная, но хотя какая-то, и мы поехали в Бенд, дабы поделить время между лавовыми полями под Сестрами и дюнами. Надо ли сказать, что мироздание быстренько сменило прогноз погоды и включило дождь и там и там. Зато мы . . . → Продолжение: Whychus creek
Несколько офигевшие от Дня Первого, мы разработали правила Дня Второго — меньше езды и только по навигатору, больше ходьбы, озаботится обедом, и заложить время на ужин. Что удивительно, мы даже смогли их придерживаться. Почти. Центром плана был опять таки поход на маяк (что поделать, если остров по периметру просто усажен маяками), но теперь это был маяк в северо-восточной части острова. Выбрали вот такой кольцевой маршрут (картинка с сайта хайков на Тенерифе)- от Benijo тропой над морем до Fаro de Anaga, оттуда подняться в Chamorga, превалить хребет и спуститься обратно в Benijo. . . . → Продолжение: Тенерифе. День второй
На Тенерифе я попала внезапно, и, как это за мной водится, совершенно не готовой. Хотя мироздание даже попыталось мне намекнуть. Подруга жаловалась, что в прошлом году собиралась отдыхать на Тенерифе, уже и билеты купила, но все сожрал проклятый ковид, и на Тенерифе она не попала. Очень расстраивалась. Я подумала — маленький тропический остров — море, пляж, вокзал аэропорт (с) — песочек, пальмы, зонтики. Ну, наверное дайвинг хороший. Не то чтобы мой формат отдыха. В общем, о Тенерифе в частности, и Канарских островах в целом, я не знала ничего. Хотя на самом деле я читала и об истории Канарских островов и о тамошнем виноделии, но все это жило в каком-то параллельном слое моего сознания, и никак не проецировалось на реальность. Но вот выясняется, что я внезапно плыву на Амазоне, и плыву именно на Тенерифе. Раз уж оказываешься внезапно в каком-то новом месте, надо его осмотреть, ведь не факт, что когда-нибудь тебя судьба еще раз туда забросит. Полезла смотреть, есть ли там что-то еще кроме пляжей. И внезапно выяснила, что вообще-то Тенерифе это, во-первых, самый большой вулкан Европы (хотя Европа там какая-то сомнительная, право слово), а, во-вторых, это ж . . . → Продолжение: Тенерифе. День первый
В прошлую субботу прогулялись на Annette Lake. Водопады, осенние краски, еще теплое солнце, дым над водой, белые и рыжики к ужину.
Если в месте, где ты оказался, есть гора, то нельзя же пройти мимо, и на нее не залезть. Весь длинный остров Крит разделен вдоль горным массивом, прямо в центре которого имеется и самая высокая гора острова Ида, 2434 метра, вполне себе гора, у нее, кстати, самый высокий проминенс во всей Греции. Она совсем не техничная, но гора же, и мы на нее, разумеется, пошли. Зимой на горе снег лежит, но был конец июня, жара стояла дикая, что добавляло походу прелести, одна надежда была остыть наверху немного. Проблему с камерой я еще на этот момент не отследила, так что картинками все та же засада. . . . → Продолжение: Греция. Крит. Гора Ида
Быть в Элладе и не отдать визит вежливости главным богам несколько невоспитанно, так что, подобрав подругу О в аэропорту Афин, мы поколесили в Лептокарию, крохотный курортный городочек на берегу моря у подножия Олимпа. Ехать часов пять, дорога хорошая, единственное, что тормозит перемещение, так это изобилие толлов, деньги приходится сыпать горстями, 75-я дорога — самая дорогая дорога в Греции, по позднему времени почти пустая, так что к полуночи мы добрались до отеля и завалились спать. Утром, по относительно раннему солнышку, выползли из отеля в поисках завтрака. . . . → Продолжение: Греция. Визит вежливости олимпийцам.
В конце прошлого мая мы прогулялись на Crystal Lake, что на краю Rainier NP. Над озером задорно возвышался Crystal Peak, к которому даже есть тропа (не от озера, а с другой стороны горы), мы его рассматривали и обсуждали, что надо на него непременно сходить. Все лето мы о нем вспоминали и даже как-то намеревались, но каждый раз находились более интересные варианты. В конце октября мы поняли, что это псоледний шанс сходить в этом году на Crystal Peak в afternoon hike (потом там и снега станет уже по пояс, и светового дня, точнее полудня, уже совсем хватать не будет), и таки пошли. . . . → Продолжение: Crystal Peak
Во второй половине XIX века Америку поразила золотая лихорадка. Про Калифорнию, Колондайк и Аляску слышали все, но и штат Вашингтон она не миновала, хоть и не в таких масштабах. В 1980-х обнаружили золото в бассейне реки Skykomish, что в Северных Каскадах. Сначала туда пешком по тропам потянулись старатели и устроили палаточный городок. Золота казалось много, месторождением заинтересовались большие ребята, прокинули ветку железной дороги, основали город Монте Кристо, и стали грести золото и серебро уже промышленными количествами. В начале 1990-х Монте Кристо стал городм с населениев в 1000 человек, с отелями, ресторанами и прочими благами цивилизации. В Монете Кристо дедушка президента Трампа заложил основу финансового процветания семьи. Нет, дедушка Трамп не добывал золото, как и многие люди, нажившиеся на золотой лихорадке, дедушка делал деньги на сервисе. У него в Монте Кристо было два доходных заведения — бордель и отель. Однако геологоразведка дала маху — месторождение было богатым, но маленьким. В началу ХХ века выгребли все. Золотоискатели слиняли на Колондайк, а в 1907 увезли последний вагон руды. Век поселений эпохи золотой лихорадки редко был долгим. Но городок продолжал существовать, как туристическая база. Альпинизм, туризм, горные лыжи. Впрочем, размеры его сокращались стремительно, а к . . . → Продолжение: Monte Cristo
Есть у нас в Olympic Park один из любимых уголков — Seven lakes, группа альпийских озер (их там больше семи, не взирая на название) в районе High Divide Ridge. Выйти к ним можно разными способами и с разных сторон, но если говорить об однодневном выходе, то это кольцевой маршрут от Sol Duc (можно, конечно и по одной и той же тропе туда обратно). Около 30 км, набор около 1200 метров. Очень красиво, альпийские луга, множество озер разнообразнейшего размера. Особенно хорошо там по осенним краскам. И вот, в последний день прошедшего октября решили мы туда наведаться традиционным маршрутом. . . . → Продолжение: Seven Lakes внезапно через Mink Lake
В августе я коварным обманом и шантажом заманила любимую подругу А в пятидневный поход по Alpine Lake wilderness. К концу похода подруга А предавала меня анафеме за холод и нашествие комаров, и говорила, что больше НИКОГДА не разделит со мной тропу. Но подруга А существо отходчивое и забывчивое, так что в начале октября она снова засобиралась в наши края с предложением сходить куда-нибудь на один день посмотреть на осенние краски в горах. Куда-нибудь в Северные Каскады, где можно переночевать в кэмпинге и прогуляться недалеко от машины. Однако на ее приезд дождь шел везде, кроме района Ленвенворфа. И Серега, не отличающийся гуманизмом, а также любовью к простым решениям, выступил со встречным предложением. Идем далеко (в масштабах подруги А), с ночевкой и без тропы (про это он, впрочем, стратегически умолчал), но твой рюкзак понесем мы, а еще будет костер и шашлыки. Подруга А посопротивлялась, но малодушно сдалась. . . . → Продолжение: Озера Большого Джима
В конце сентября случились такие выходные, что недождливая погода на два штата обнаружилась только в восточном Вашингтоне, причем на самой границе с Канадой (интересовали нас, само собой, только горные части обоих штатов). Что делать, пришлось ехать в Оканоган и идти на гору Remmel. . . . → Продолжение: Remmel Mt, или как найти приключения на все части тела сразу
В ноябре световой день заканчивается, практически не начавшись, и маршруты для хайков, вмещающиеся в этот световой день (и при этом интересные) находить все сложнее. На второй выходной ноября мы нашли два места практически на водоразделе восточного и западного Вашингтона. Granite Mt чуть не доезжая перевала на 90-м хайвэе и Igalls Lake сразу за ним. Видимо, чтобы в очередной раз убедиться, что задный и восточный Вашингтоны, это совсем разные такие Вашингтоны. . . . → Продолжение: Granite Mt и Igalls Lake
В середине сентября подались на выходные в свою любимую ныне Alpine Lake wilderness. В этот раз целью были гора Big Jim и озеро Augusta под ним. Место это примыкает к району женских озер (а может и являтся его частью в этимологическом смысле, судя по названию озера), ответвления большого Сосулькиного хребта. Трэйлхэд со стороны 2-го хайвэя. Сначала круто лезешь на хребет, потом идешь вдоль него, и сворачиваешь по одному из отрогов к озеру. Озеро на высоте около 2000 метров, граница леса, лиственички кругом, еще зеленые по той поре. . . . → Продолжение: Большой Джим
Осенью в наших краях погода такова, что часто на выходные очень трудно найти место, куда можно было бы пойти без риска провести эти самые выходные по дождем. Порой в шестичасовом машинном радиусе оказывается лишь одно такое место (вы же понимаете, что это должно быть не просто некое место, а место, достойное хайкинга). И вот в середине октября мы долго курили погодные сайти, пока не поняли, что кроме орегонских Сестер ничего хорошего нам не светит. На обоих Сестрах мы бывали (здесь можно посмотерть картиночки с разных восхождений по разным маршрутам), и оно, конечно, в середине октября ледники в здешних местах проходят по категории крайне сомнительных развлечений, но что делать то, не сидеть же дома, душа требует подвига. Решили уехать в пятницу вечером, переночевать в Бенде, в субботу на Среднюю Сестру, в воскресенье на Южную, и домой. Погоду обещали очень пристойную, солнышко с легкими облачками и слабый ветер. . . . → Продолжение: Злобно-сестринское
В благословенной разнообразными богами Alpine Lakes Wilderness есть своеобразный регион. Этимологически своебразный. Почти все природные объекты там названы женскими именами. Где-то в первой половине прошлого века бродил там некий рейнжер, разведывал обстановку, прокладывал тропы и давал названия многочисленным озерам и горам. Исключительно женские имена. Толи именами своих очень многочисленных любовниц, толи дочерей, жен, теть, кузин и прочей родни. Немногочисленные объекты, носящие не имена прекрасных дам, просто успели назвать до него. К этим озерам мы уже попытались сходить в конце прошлого июня, но подялись на Icicle Ridge, уперлись в крутое фирновое поле, посмотрели на скользкие кроссовички и пошли обратно ветром гонимые. Но желание осталось. Места уж больно красивые. И вот в самом конце августа этого года мы туда двинули опять. . . . → Продолжение: Женское
В середине июля мы ездили в Подмосковье (то, которое в Восточном Вашингтоне на границе с Айдахо, где эта самая Москва и находится) проведать подругу А. Кстати именно тогда, на берегах пустынной и незамутненной световыми загрязнениями Колумбии была проведена отличная фотосессия залетной красавицы NEOWISE. Подруга А в 40-градусную жару (по Цельсию) вымачивала нас в многочисленных горячих и очень горячих источниках, между которыми нужно было перемещаться ногами при тех же 40-ка градусах (по Цельсию), и жаловалась как стараниями злобного вируса рухнули все ее многочисленные и прекрасные планы на летний отпуск. И теперь ей придется сидеть в своем Подмосковье в окружении бескрайних чечевичных полей и ежедневно восходить на один и тот же (потому что другого в окрестностях нет) холм. В ужасе от такой перспективы я тут же зазвала ее к нам в гости, пообещав устроить незабываемый отпуск. Поскольку у меня очень плохая терморегуляция, а жару я переношу только в обмороке и холодильнике (а мороз в спячке и термостате), то план, развившийся в моей перегретой голове был красив, но не гуманен. Не подумайте дурного, никакой мести, чисто физиологическая реакция. Спутник жизни моей, в принципе не старадющий человеколюбием, когда дело доходит до походов, . . . → Продолжение: Пятью днями по Alpine Lakes Wilderness, или как доставить друзьям незабываемый отпуск
Ojos del Salado. Подъезды Ojos del Salado. День рождения 31-го декабря мы проснулись в 7 утра. Палатка была покрыта толстым слоем инея, солнце до нее еще не добралось, и за бортом было неуютно. Так что мы еще полчаса провалялись, дожидаясь более благоприятных жизненных условий, и вылезли уже в тепло и солнце. . . . → Продолжение: Ojos del Salado. Новогоднее восхождение
В середине сентября небо штата Вашингтон уже долгое время было затянуто дымом пожаров, видимости не было никакой, со свежим воздухом была напряженка, и мы мучительно думали куда бы выбраться-то во всем этом безобразии. Подумалось, что с набором высоты ситуация должна как-то улучшаться, и надо нам наш традиционный послеобеденным выход посвятить какой-нибудь горочке. А поскольку видимость везде фоговая, и то идти в наверняка красивое место и портить себе впечатление от него не хотелось, поэтому решили наконец сходить на гору Сай. Сай — такая культовая сиэтлская гора. Каждый год туда ходят около 100 000 человек. Парковка там здоровенная, но пишут, что в выходные машину фиг запаркуешь. А на гору стоит очередь. Существует мнение, что если человек может зайти на гору Сай с рюкзаком, то он готов к восхождению на Рейнир. И по весне туда прется куча народу с рюкзаками проверять свою готовность к восхождению. Учитывая, что гора всего 1270 метров, набор километр, а длина трейла — 6 (в одну сторону), то, на мой взгляд, таким образом можно убедиться только в том, чо ты в состоянии дойти до базового лагеря, скажеи до Муира. Но это их проблемы, нам это без надобности. Такая дикая популярность . . . → Продолжение: Mt Si и Mt Teneriffe
Утром 29-го встали с солнцем. В смысле после того, как оно осветило нашу палатку, а не когда выглянуло из-за горизонта (8-30 где-то), потому как пока солнце не появится, как-то очень холодно. Да и зачем, в самом деле. . . . → Продолжение: Ojos del Salado. День рождения
Пора, наконец, написать, как мы таки сходили на Ojos del Salado, самый высокий вулкан в мире. 6893 метра. Мы не него ходили в 2018, но немножечко не дошли, не хватило отдыха после Аконкагуа. Но недохоженный Ojos del Salado это как-то некузяво, пришлось вернуться. Соственно вся наша гульба по Атакаме помимо всего прочего было высотной адаптацией к Охосу, потому как адаптироваться вокруг самого Охоса как-то до крайности уныло. Итак, 26 декабря, мы с утра пораньше героически упаковали вещи, засунули их в нашу многострадальную машину и поехали в Calama, сдавать машину и садиться в автобус, который должен был нас увезти в Копиапо. . . . → Продолжение: Ojos del Salado. Подъезды
У подруги обломились все тщательно спланированные дальние отпуска, и что-бы хоть как-то утешить, я в начале августа повезла ее выгулять в Орегон по еще не хоженным ею, но знакомым мне красивым местам. И первым делом повела по PCT (Pacific Crest Trail) через лавовые поля к Сестрам. Мы там были два года назад, но мы лазали на Middle Sister, а в этот раз просто прогулялись одним днем по PCT через лавовые поля. Места там своеобразные и красивые. От парковки сразу топаешь по голому лавовому полю, а тебя показывает средний палец Трехпалый Джек. . . . → Продолжение: Прогулка по лавовым полям
Как-то неправильно давно не были мы на Бейкере. На Рейнир ходим регулярно, а вот Бэйкер ушел в тень, что совершенно несправедливо, ибо гора хороша, и, что важно, рядом. Так что в конце июля мы решили исправить положение и на Бейкер таки сходить. И пошли. По Squak Glacier route. Люблю этот маршрут, на нем народу существенно меньше. . . . → Продолжение: Бейкер. Июльский визит
На Copper Lake, вдоль водопада, вытекающего из коего, поднимаешься к Malachite Lake, мы тоже сходили, но уже во второй половине августа. Солнце било исключительно в физионому, поэтому видовые фоточки исключительно для отчетности. . . . → Продолжение: Copper Lake и Little Heart Lake
Что-то на меня навалилось разное. Но не записанное, его считай и не было, так что продолжу потихоньку про летнюю жизнь. Послеобеденный хайк начала июля. Опять же 2-ой хайвей, он вообще оказался чрезвычайно богат на предложения. До озера и обратно около 14 км и около 750 метров набора высоты. Погоду в тот день давали на грани дождя, и шли мы всю дорогу в густом тумане. Хоть дождь грань и не перешол, но все кусты и травы вокруг были совершенно мокрые, и я, в результате, тоже. Но при стоявших темпереатурах это было скорее приятно. . . . → Продолжение: Malachite Lake
На Mt Daniel мы ходили в 2016. Ходили тогда одним днем, успели залезть только на одну вершину (а у него их три), произнесли много нецензурных слов, обползая нависающие над пропастью жандармы по рассыпающейся по пальцами скале, восхитились красотой горы и окрестностей, и решили непременно прийти еще раз. Но чтобы уже на все три вершины, и чтобы подниматься по леднику в лоб , а не по скальным россыпям хребта. Для этого надо было прийти пораньше, а не в конце августа, как первый раз, чтобы снега на леднике хватало. . . . → Продолжение: Mt Daniel. Три вершины
И очередной, еще июньский, afternoon hike. Через день после Serene Lake. Жара тогда продолжала стоять нечеловеческа (для меня, по крайней мере, я ни разу не термофил), и мы решили пойти куда повыше, чтобы попрохладнее. По описанию глянулся Silver Peak. Высота у него 1708 метров, тропа к нему начинается с 1118, должно быть не безумно жарко. Опять же, большая дороги идет выше уровня леса, ветерок открытых пространств должен способстововать. От хайвея нужно проехать по грунтовке, проезжабельно на любой машине, но лучше повыше, ямки там достойные. . . . → Продолжение: Silver Peak
Что-то я вообще не успеваю за собственной жизнью. Уже и послеобеденных хайков накопилось, да и остального всего с избытком, а я пребываю в отрешенности. После Wallace Falls мы выгулялись на Serene Lake. Это почти напротив. Другая сторона долины, совсем немного восточнее. Там круче и выше. Очень крутой, хоть и не столь длинный хайк, очень корневатый и камневатый. Всю дорогу карабкаешься по корням и камням. При этом популярный донельзя. В тот день, когда мы там были, вместе с нами выгуливались толпы выпускников местной школы. Давно я не видела такого количества обнаженной плоти, все девицы проделывали это в бикини. Правда, до верха из них мало кто доходил. Жара тогда стояла страшная, поначалу я предполагала помереть от теплового удара на месте, но наверху лежал снег, и было хорошо и холодно. . . . → Продолжение: Serene Lake
Лето у нас нынче какое-то странное. А у кого лето нынче не странное, опять же? Зато мы осваиваем неожиданный для нас формат хайков — послеобеденный. В окрестностях имеется, как оказалось, куча приятных хайков, но коротеньких. На полдня. В ранешние времена они проходили мимо нас за полной ненадобностью, самый короткий маршрут, нами рассаматриваемый, был на полный день. А лучше на два. А иначе смысл связываться то. А тут обстоятельства так сложились, что в будние дни вторую половину дня периодически можно освободить. И грех же терять летнее время то! Так что теперь мы выискиваем такие короткие маршруты в относительной близости от дома (чтобы час-полтора ехать, максимум два), и осваиваем. Пробой пера в этом жанре были Wallace Falls и Wallace Lake. Это вообще в часе от нас, и народу в выходные не протолкнуться, но в будни терпимо. Я туда сходила аж два раза за неделю. Первый раз с подругой, а вот второй был почин жанра этого лета. Первый раз мы только поднялись по речке по всем водопадам и спустились обратно (это около 9 км туда-сюда), а вот во второй — поднялись по водопадом, потом ушли к озерам и вернулись по кольцевой дороге. Набежало 24 . . . → Продолжение: Wallace Falls и Wallace Lake
У нас начали потихоньку (ну ооочень потихоньку) открываться парки разного рода, в основном на дневные посещения. Открыли и небольшой кусочек NP Rainier. В том числе тропу на Crystal Lake. Мы такие короткие тропы чаще всего игнорируем, но сейчас большая часть окружающей действительности или под снегом еще или в цепких лапках вируса, так что изучаем имеющееся. В предпоследнюю субботу мая мы отправились на Crystal Lake. 10 км туда-обратно, набор высоты около 800 метров. Верхнее озеро где-то на 1700 метров. . . . → Продолжение: Crystal Lake
Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Дней в Сан Педро у нас оставалось всего ничего, нужно было идти на третью, последнюю, гору, и на следующий день после получения новой машинки мы отправились на вулкан (а куда ж еще) Sairecabur. 6000 метров. Стоит на границе с Боливией, но в этот раз севернее Сан Педро. . . . → Продолжение: Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли
Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Пора было идти на вторую гору, и мы выбрали вулкан (поди там, найти гору и не вулкан) Ласкар. 5600 метров. Тоже технически простая гора, идешь тропою до самого верха. Фича его в том, что это активный вулкан. Ну очень активный. Перед тем как к нему приобщиться, советуют проверить статус его активности на спецсайте, потому как оказаться отрезанным от машины потоком лавы прикольно только при написании мемуаров. Мы проверили, вроде прямо в нашем присутствии извергаться он не собирался, и мы поехали. Ехать до него совершенно мучительно, 3.5 часа в одну сторону, причем большую часть по совершенно дикой грунтовке, определенно имеющей в ближайшей родне стиральную доску. После заезда на Альтиплано, грунтовка превращается в набор колей, по которым ехать даже приятнее, чем по пресловутой грунтовке, но только если верно угадать правильную. Но дорога красивая. . . . → Продолжение: Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали
Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Не все же расслабляться и на машине по окрестностям кататься. Акклиматизироваться мы сюда приехали или где? Пора сходить на какую-ниюудь гору ногами. Для разминки выбрали Cerro Toco, стратовулкан в 6 км от границы с Боливией. Это совсем простенькая технически вершина (чистый хайк), недалеко от Сан Педро (около часа езды), и по дороге спокойно можно заехать примерно на 5000 метров, там находится обсерватория. Вершина при этом 5604 метра, вполне подходящая высота для акклиматизационного выхода. На нее водят туристов желающих нюхнуть высоты без альпинисткого напряга. Утром приехали к обсерватории, оставили чуть выше машину. Там уже пара машин стояла, мы этих ребят обогнали потом. . . . → Продолжение: Атакама. Cerro Toco
Осень в Скалистых горах. Тундряная куропатка Осень в Скалистых горах. Burstail Pass Осень в Скалистых горах. Pocaterra Ridge Осень в Скалистых горах. Лосятки Осень в Скалистых горах. Fair View Mountain Осень в Скалистых горах Последний наш вразумительный выход в эту поездку был к горе Arethusa. Привезенный со собою вирус на тот момент нас всех активно имел, вид мы имели жалкий, погоду обещали хреновенькую, и мы искали что-то не слишком спортивное, чтобы выжить, но красивое, чтобы имело смысл. Т.е. надо было что-то, что исходно начинается высоко, дабы далеко до лиственниц не идти. Ну и решили посмотреть, что за Аретуза такая (хотя как-то станно давать горе имя нимфы, превратившейся в источник, нелинейненько). Трейл неформальный, там даже парковки нет, и очень короткая тропа к озерцу. Параллельно с нами из машин выгрузилась и пошла наверх толпа молодых мам с младенцами в рюкзачках, и группа пенсионеров , причем уже какого-то глубоко запенсионного возраста. У нас возникло ощущение, что мы вирус больше повлиял на наши мозги, чем на что-то еще, и с выбором трейла мы таки промахнулись. Птому как . . . → Продолжение: Осень в Скалистых горах. Гора Аретуза
Три года назад мы разведали кусочек Mother Mount trail в Mt Rainier National Park. Это была середина июля, весна на тех высотах, нам достался глухой туман, так что видели мы только цветочки под ногами. Прогулялись мы тогда только до самой высокой точки, с которой должен был быть хорошо виден Рейнир (но которого мы, разумеется в тумане не увидели) и повернули обратно, ибо что там блудить то в таких условиях. Но мысль сходит как-нибудь полное колечо (там есть кольцевой маршрут от озера Mowich, у которого парковка имеет место быть) продожала потихоньку свербить. И вот в первый выходной октября (а что, разумно же выбрать световой день покороче) мы туда и отправились. . . . → Продолжение: Горные вершины спят во тьме ночной
Осень в Скалистых горах. Pocaterra Ridge Осень в Скалистых горах. Лосятки Осень в Скалистых горах. Fair View Mountain Осень в Скалистых горах Следующий наш выход по лиственницам был на Burstail Pass. Тропа туда-обратно, 20 км, набор небольшой, около 500 метров. С погодой не очень повезло — дождь, переходящий в снег и обратно, с редкими проблесками солнца. Но в такой суровости даже что-то есть. . . . → Продолжение: Осень в Скалистых горах. Burstail Pass
Осень в Скалистых горах. Лосятки Осень в Скалистых горах. Fair View Mountain Осень в Скалистых горах Выход на Fair View Mountain нас несколько напугал, так что мы решили в перенаселенный Банфф больше не соваться, а гулять по Кананаскис, где никаких подъездов колесным транспортом непосредественно к точкам любования, и до всех красивых и интересных мест нужно топать ножками, предпочтительнее долго и в горку. Первым делом сходили на Pocaterra Ridge. Хребтик такой, параллельно дороге, с одной стороны на него взбираешься, проходишь до конца, спускаешься, и ты опять на дороге в километрах 15 от своей машины. Или имей две машины или лови попутку. Но место достойное. Трейл сам около 20 км с набором около 1000 метров. . . . → Продолжение: Осень в Скалистых горах. Pocaterra Ridge
В первый собственно хайковый день в Скалистых горах мы решили податься в Банф. Целью был Sentinel Pass, а точнее лиственичная долина под ним. Последний раз я была там летом восемь лет назад, а еще за четыре года до этого как раз осенью на лиственницах, и место очень мне понравилось. Спутники мои тоже имели самые благоприятные воспоминания. Так что начать наше лиственичное турне решили с места известного, чтобы без разочарований. Без последних, однако, не обошлось. Тропа в те места начинается от Moraine Lake. Восемь лет назад, а уж раньше и вовсе, я туда приезжала, спокойно парковалась, и шла своей горной дорогой. Но восемь лет это очень долгий срок, как оказалось. Moraine Lake и Lake Louise, которое находится рядом, и через которое идет дорога к Moraine Lake, всегда были популярными местами. От обоих озер идет много красивых троп, но большая часть народа, на озера приезжающие, в пешей ходьбе по горам не заинтересована. Они приезжают, топчутся возле озера, едят и пьют (возле обоих озер стоят лоджи), и всяко создают толпу, на которую я и раньше . . . → Продолжение: Осень в Скалистых горах. Fair View Mountain
Съездила на неделю со сотоварищами в Скалистые горы посмотреть на осенние лиственницы. Несмотря на то, что погода была для съемок не идеальна, злобный вирус сорвался с цепи, а под конец нас и вовсе снегом завалило, поездка удалась. Горы красивы, лиственницы желты, ноги размяты. Картинки скоро будут.
Надо сказать, что Шаста очень популярное место, и идет на нее и к ней какое-то феерическое количество народа. Во-первых, она довольно простая гора для своей высоты. Т.е. технически относительно простая, в сравнение с тем же Рейниром, которого она не намного ниже. Есть еще, конечно, Mt Whitny, но это уже вообще чистый фитнесс, а не альпинизм. Поэтому многие начинающие и неопытные товарищи решают, что это круто и в то же время легко залезть на Шасту. Но Шаста не Mt Whitny, там и лавины, и камнепады, да и гоняшку на этой высоте для многих никто не отменял. И народ там гибнет порой, даже на самых простых маршрутах. Но это к слову. Люди такие люди. Во-вторых, Шаста — «центр силы». Не спрашивайте меня, циничного агностика, какой силы она центр. Но для многих она таковым является. Я еще понимаю, почему жившие там индейцы наделяли ее такими достоинствами — одиноко стоящая огромная гора так и напрашивается. Но там и буддисты свой монастырь обосновали, и куча разных нетрадиционных конфессий туда тянется. А еще там страна Лемурия. Ну вот в Гималаях Шамбала, на дне океана Атлантида, а под Шастой Лемурия с толпой . . . → Продолжение: Шаста и Шастина. Часть вторая, шастинная
Шаста (4322 метра) вторая по высоте вершина Каскадной гряды после Рейнира, торчит красивенько, не то чтобы домашняя гора, но добираться от нас относительно недалеко, так что на посещение она прям таки напрашивается. Мы ходили на Шасту четыре года назад. Сходили вполне успешно, но прокляли все, потому как не ходите дети в Африку гулять не надо ходить на Шасту осенью, а мы ходили чуть ли не в последний день сентября, там мерзкая текучая сыпуха почитай всю дорогу и жуткая пылища, кторую потом еще неделю выкашливаешь и вычихиваешь. А ходить туда надо весной или ранним летом, когда там все под чиcтым глубоким снегом, по которому идешь как человек, а не барахтаешься как жук в муравейнике. И вот это все я себе прямо в бложичке русским языком и написала. И даже запомнила. Что не всегда случается. Но я и грабли — близнецы-братья. Подруга Ю возгорелась желанием сходить на Шасту, а кто мы такие, чтобы давить в зародыше желания юных дев. Ну и пошли. Опять осенью, ога. Уже в полном предвкушении предстоящего веселья. А чтобы нам самим было не так грустно топтать любимые . . . → Продолжение: Шаста и Шастина. Часть первая, шастная.
К третьему выходному августа жизненные карты сложились так, что погулять сходить хотелось, но на подвиги не тянуло. На такой случай уже некоторое время был присмотрен маршрут и начинающийся недалеко от дома, и не напряжный, но с возможностью провести ночь в лесу и обещающий быть симпатичным. К озеру Valhalla (за одно название сходить стоит) можно подойти по PCT (Pacific-crest trail), если стартовать со Stevens pass в сторону Канады. . . . → Продолжение: Valhalla Lake и Mount Mc Causland
В Rainier National Park можно не только лазить на вершину Рейнира, но и гулять вокруг горы по живописным окрестностям. Вот в первое воскресенье августа мы и отправились в западную часть парка, пройти колечко вокруг Emerald Ridge, поднимающееся к Tacoma Glacier. С этой стороны на Рейнир я еще не смотрела. . . . → Продолжение: Прогулка под ледником Такома
Я очень люблю Olympic Park, но мы как-то редко в него выбираемся. Южная часть вообще была обделена нашим вниманием. Так что в последние выходные июля решили исправлять положение и поехали на два дня похайкать по тамошним лесам и горам. Стартовой точкой выбрали North Fork. Приехали мы в первый день уже сильно после обеда, прикинули какой кольцовой маршрут можем сходить за это время и решили подняться к Three Lakes, переночевать там, потом еще подняться до коннектора с тропой вдоль North Fork Quinaut River, перейти на нее и спуститься вниз. . . . → Продолжение: Olympic Park. Южные тропы.
Каждый год мы с товарищами ходим в баню на Рейнир. Ну ОК, не каждый, но иногда мы ходим по два раза в год, дабы компенсировать пропущенное, так что в среднем получается каждый. Вот здесь можно полистать всю историю моего рейнирохождения с картинками. В прошлом году не сходили, хоть и собирались, так как я начала ломать ногу ровно за несколько дней до запланированной вылазки. В этом не идти было уже как-то неудобно. Да и подруга Ю рвалась познакомиться с горой. Так что в предпоследние выходные июля отправились. . . . → Продолжение: И снова Рейнир
В конце июня ходили один из трейлов на Icicle Ridge, что в районе Левенворфа. Хребет там большой, трейлов много. Я уже ходила раньше неоднократно на 4th of July трейл, а этот расположен восточнее и, переваливая хребет, уходит в альпийскую долину со множеством озер с дамскими именами. План был как раз перевалить к озерам, переночевать и погулять среди них. . . . → Продолжение: Icicle Ridge На дне четвертом вдумчивое топтание горы для меня завершилось, и начался цирк с конями. Ну или с носильщиками, что точнее. Вечерняя прогулка к условному кустику окончилась полной катастрофой. Я удачно наступила в темноте на какой-то особо подходящий камушек, и доломала свою уже сломанную ногу. А заодно и вывихнула, что мелочиться то. На тот момент я не знала ни того, что нога уже была сломана (ну не хрясь и пополам, а стрессовый перелом), ни того что с ней случилось на камушке. Что я знала, так, что ноге пришел окончательный каюк, потому как не только попытка наступить на нее вызывала дикую боль, но и любое шевеление в латеральной проекции, типа перевернуться в спальнике со спины на бок, было дико мучительным испытанием. Горсть ибупрофена не помогла, ясное дело. Ночь облегчения не принесла, к утру нога опухла и категорически отказывалась взаимодействовать со мной и окружающей действительностью. Вылезти из палатки оказалось подвигом, двести метров до сортира непреодолимой дистанцией. . . . → Продолжение: Килиманжаро. Завершение. Спасаловка по африкански.
Это был день траверса, мы вдумчиво пилили вдоль горы, в абсолютном раскладе поднявшись всего на 100 метров (с 3900 на 4000), но при этом пересекши три хребта, что вылилось в три больших подъема и два больших спуска. Конечной точкой перемещения был Karanga Camp. . . . → Продолжение: Килиманжаро. День четвертый.
План сегодняшнего дня — подняться на высоту 4600 в местечко Lava Rock (там действительно торчит большая лавовая скала), провести там несколько часов, и спуститься в лагерь Barranco Camp (3900, всего на сто метров выше лагеря, где мы провели вторую ночь) для ночевки. Это стандартая схема акклиматизации к высоте — подняться, посидеть на высоте и спуститься для ночевки пониже. А чтобы не скучать, мы идем (я имею ввиду весь маршрут, а не только текущий день) не тупо вверх по склону, а обходим половину горы (Кили гора не только высокая, но и широкая), потихоньку набирая высоту. . . . → Продолжение: Килиманжаро. День третий.
С утра давали солнышко. Правда вставало оно ровно из-за Горы, поэтому собственно Гору посмотреть было невозможно. Но зато рассмотрели сворачиваемый лагерь, который вчера прогнорировали из-за густого тумана. Опять же птички поют, вОроны бродят, красота. . . . → Продолжение: Килиманжаро. День второй
Пришло время килиманжарского эпик-фейла. На Килиманжаро я уже ходила, и вполне успешно (ну окромя истории с помершей в первый же день камерой) в 2012. Вот здесь история того восхождения с не моими картинками и мои первые впечатления от Африки. И больше я на Кили в общем-то и не собиралась, потому как гора неоправданно дорогая (из-за специфического способа зарабатывания государства Танзании на горовосходителях), как гора не чрезмерно интересная, а жизнь коротка, и есть еще много мест куда деньги и время хочется приложить. Т.е. один раз сходить это очень классно, интересно и правильно, а вот второй уже не обязательно. Хотя на африканских позверюшек хочется еще и в другие места тоже. Но это отдельная песня. . . . → Продолжение: Килиманжаро. Прибытие и день первый.
Куда податься на длинный выходной решалось долго, мучительно и беспросветно. Надо было, чтобы не далеко ехать (типа часов шесть, а не двенадцать плюс), чтобы что-то новое, красивое и было что пофотографировать, чтобы качественно уходиться, чтобы была пристойная гора, ну и вишенку на торт какую-нибудь. Плюс я приболела, а Серега был замотан работой. Ни одна идея не вызывала энтузиазма. Вот ровнехонько до субботы и не могли ничего решить, но оставаться дома был вообще не вариант, так что собрали волю и претензии в кулак и поехали лазать на Среднюю Сестру. Гора нашлась, а чтобы как-то выдержать остальные требования, поехали лазать не с короткого захода, как мы уже ходили прошлым летом, а с протовоположной сторон, с длинным заходом по PCT (Pacific Crest Trail), и с брожением по окрестностям при этом самом подходе. Оно, конечно, на Среднюю Сестру есть два традиционных подхода, наш прошлогодний и по Obsidian Trail, но последний требует дополнительных пермитов (на хождение по самому Обсидиановору ручью, не на гору), связываться с ними нам не хотелось, так что пошли по PCT, там дольше, но совершенно свободно. . . . → Продолжение: Сестринское
В третий раз закинул старик невод пошла я на Золотые Уши. Нет, оба предыдущих раза были вполне успешными (раз, два), так что это не отдавание долгов, просто раз уж в прошлую субботу тусили в Ване, заодно и сходить решили в воскресенье на что-нибудь канадское. Поскольку цель была замахаться, а далеко рулить не хотелось, пошли на Уши. Опять же нашлась знакомая, там еще не бывавшвя, решили ее помучить, дело то святое над человеком поиздеваться. Поскольку ходить на Уши после дружеских возлияний становится уже традицией, выступили тоже традиционно поздно. Что традиционно не помешало. Обнаружила две неожиданные вещи. Во-первых, всякий бедного туриста обмануть норовит. В описании заявлено 12 км в одну сторону. Не знаю, как они эти километры меряли, но GPS насчитал 31.3 км туда и обратно как с куста. Расстояние туда и обратно совпало, так что это не блажь GPS-а. 7 км от нас утаивают. Во-вторых. на этих чертовых Ушах полчища чертовски кусачей мошки. Места ее произрастания начинаются где-то немного выше Flats, т.е. там, где тропа из пологой становится очень крутой. Два предыдущих раз на Уши я ходила на месяц раньше, и там все было под . . . → Продолжение: Ушастое
На Mt Daniel мы ходили в позапрошлом году, и гора нам очень понравилась своей повышенной эстетичностью. Хотелось повторить. Что не понравилась, так это долго и нудно скрестить по неприятной сыпухе и обползать жандармы на хребте. Поэтому жила в головах идея пойти туда второй раз пораньше (мы ходили во второй половине августа), и пройти влоб по леднику и снежникам. И вот в позапрошлые выходные подмалось, что надо бы сходить на Даниэль. И пошли. . . . → Продолжение: Mt Daniel. Слишком рано
Как-то мы неприлично засиделись, и после Южной Америки ногами полноценно не ходили. То зима, то дела, то погода нелетная. В прошедшее воскресенье решили, что так больше нельзя, лето какое они ни есть пропадает, нашли единственное место в окрестностях, где не обещали дождя, и поехали ходить ногами. Если в наших окрестностьях на данный момент имеется только одно место, где нет дождя, то это как правило Левенворф. Туда мы и поехали, выбрав целью своей Icicle Ridge, самый экспонированный солнцу хребет, где шанс не застрять в снегах был особенно высок. И традиционный трейл 4th of July. Там длинный очень крутой подъем, который выполаживается только к самому концу, а сама хребтина довольно широкая и плоская, с отдельно торчащими скальными выходами. В качестве погоды обещали лето — солнце и тепло. Это не могло не радовать, потому как на это 4 Июля мы ходили уже два раза, и оба раза до самого верха не смогли дойти из-за снега, один раз застряли в раскисших снегах, второй были сдуты внезапно начавшейся метелью. В этот раз опять таки традицинно начали с солнца. Цветочки цветут, птички вопят. Жарко, жалею, что футболку одела, а не майку. . . . → Продолжение: Зеленая зима
11 января Пробуем вершину. Поднялись затемно, попили чаю и с первым посерением тьмы ночной выдвинулись вверх. Ветер слабый, но и без него дубак редкостный. Я еще забыла засунуть чулки от ботинок в спальник, видать смутила ночевка в домике вместо палатки (как будто в нем топят), и теперь ноги мстят за небрежение и мерзнут. Руки тоже мерзнут, но им можно подсунуть грелки, они хоть немного, но спасают. Медленно и зябко топаем вверх. Колея скоро кончается, и начинается тропа серпантином по крутому склону. Охос вулкан, и, как многие старые вулканы, довольно неприятен в субстрате — крутая мелкая очень текучая сыпуха. Очень похоже на Худ, такая же гадость. Последнюю неделю тут присыпает снежком, поэтому полосы чистой сыпухи чередуются со снежными полями. Благо снег мягкий и неглубокий. Идти как-то неприятно тяжело, организм активно сопротивляется мероприятию. Доползаем до 6300 и падаем, благо солнце взошло и холод начал сдавать. Начинаем оценивать свое состояние. До кратера мы, безусловно, поднимемся. А вот скалолазанье к вершине в таком замученном состояние если и будет физически возможным, станет довольно рискованным. Сил на спуск тоже останется слишком мало, что очень нехорошо. А самое главное, мы . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado
На заглавной фотографии собственно Ojos del Salado. Недобро улывается. 9 января Охос это вам не Аконкагуа, здесь никаких толп народа и бесконечной движухи. Пустыня во всех смыслах. В лагере Атакама имеется вагончик общего пользования и выложены стеночки на 10-15 палаток. На момент нашего прибытия там стояло еще две или три группы, одна из них — четверо ребят из России, примерялись пока. . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Tejos
Что, уважаемые читатели, думали на Аконкагуа все кончилось, и вас больше не будут грузить картинками гор в больших количествах? Ошибаетесь. Спустились мы, значит с Аконкагуа, сидим помытые в отеле в Пенитентисах, пьем малбек и всячески расслабляемся. И тут некоторым моим спутникам внезапно приходит в голову, что такая акклиматизация пропадает! Обидно же. А в соседней стране есть прекрасная гора, Ojos del Salado, самый высокий вулкан в мире. 6893 метра, несущественно ниже Аконкагуа, и занимает второе место после нее в Южном и Западном полушариях. Собственно, в той стране, где мы пьем малбек, она тоже есть, но тут к ней подбираться офигеешь, а со стороны Чили при наличии готовой акклиматизации его можно сходить этаким почти single-push-ем, потому как там подъехать можно выше чем на 5 тысяч. В северной части Чили есть огромная пустыня Атакама, вот в этой пустыне, прямо на границе с Аргентиной Ojos del Salado и стоит. У нее двухголовая вершинка, и граница проходит ровно между этими двумя головами. Они практически одной высоты, и аргентинцы и чилицы вечно ругаются на чьей стороне более высокая. Перемеривают постоянно, и вообще всяко развлекаются. Хорошая, в общем, гора. А у нас как раз еще неделя отпуска в . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Начало
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая Часть десятая Часть одиннадцатая Часть двенадцатая 5 января Утро было холодным и мрачным. Аконкагуа прикрылась суровой черной тучей. Но нас мрачность горы уже не волновала, нам было пора на выход. Собрали баулы для мулов, получили последние подписи от рейнжеров (о мусоре, продукте вторичном и покидании Plaza de Mulas). Пора двигать. Оно конечно вниз, но 28 км по хреновой тропе и есть 28 км по хреновой тропе. Договорились двигать вниз вместе с новыми знакомыми, чтобы веселее было. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Выход
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая Часть десятая Часть одиннадцатая 4 января Ночью дуло совершенно безбожно. Палатка билась, подпрыгивала, и порывалась уйти в свободный полет со всем своим содержимым, включая нас. Но устояла. Позже узнали, что на Колере ночью таки порвало несколько палаток. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Спуск на Plaza de Mulas
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая Часть десятая 3 января Кульминационный день. Просыпаемся с рассветом, не вылазя из спальника пьем чай со сгущенкой, завариваем себе термос в дорогу, одеваемся, и с первыми лучами солнца, упавшими на палатку, выступаем. 9 утра. Солнце светит, ветер дует. Выйдя на тропу сталкиваемся с парой, идущей наверх. Они тоже идут на вершину, но прямо от Nido de Condores. Здоровы. Так они немного впереди нас всю дорогу и шли. Поднимаемся в Camp Colera. Там пусто. Весь народ стартует в 4-5 утра, а некоторые и еще раньше (ну почти весь, четыре маленькие самостоятальные группы, включая нас, вышли в тот день позже, причем все шли не с Колеры, а с более низких лагерей). В самый мороз и холод. Страшные люди. Часть из них мы встретили в самом начале нашего подъема от Колеры, возвращающихся назад. Сильно замерзли, пришлось развернуться, не дойдя. Не понимаю я такого пристрастия к неоправданно ранним выходам. Да, есть горы и ситуации, когда очень ранний выход . . . → Продолжение: Аконкагуа. Вершина
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая 1 января В качестве новогоднего подарка у нас оказалось разрешение врачей лезть обратно на гору, с условием, что мы зайдем к врачу на Nido de Condores и он оценит текущее состояние. Так что время предпринимать вторую попытку. Поскольку наакклиматизировались мы уже по самое не хочу, в этот раз поднимаемся без забросок и отходов на оставленные позиции. Просто идем вперед с полным грузом. Груз по этому поводу нужно было облегчить. Сделать это вполне реально, поскольку в этот раз мы вернемся в тот же базовый лагерь из которого и стартуем, и вещи, ненужные нам наверху, совершенно спокойно можно оставить здесь. Вдобавок мы поняли, что кошки и ледорубы в данный момент наверху не нужны (состояние снежного покрова на горе непредсказуемо заранее, и брать их с собой вообще необходимо, но прямо сейчас оказалось довольно бесснежно), и тоже оставляем их в базовом лагере. Итак, план таков: Plaza de Mulas — Camp Canada (а может пойдем сразу дальше, как карта ляжет) . . . → Продолжение: Аконкагуа. Штурмовой лагерь Берлин.
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One Аконкагуа. Лагерь Гуанако Аконкагуа. Штурмовой лагерь Colera Аконкагуа. Matamico 29 декабря Человек предполагает, а большие горы располагают. Горняшка напала из-за угла, и вместо восхождения на вершину, утром пришлось срочно эвакуироваться вниз в базовый лагерь. Но не в Аргентину, а в Plaza de Mulas, базовый лагерь Normal Route, того, по которому мы планировали спускаться, и на котором у нас были зарезервированы мулы на выход и блага цивилизации базового лагеря. Упихала в рюкзак столько имущества, сколько в него влезло, отальное оставили в баулах под камушком и поспешили вниз. Оказалось, что в лагере Nido de Condores (это последний лагерь перед Колерой с этой стороны, аналог Гуанако) имеется врач, который уже ждал нас прямо на тропе, махая ручками. Врача и рейнжеров, оказавается, по рации предупредил гид коммерческой группы с Колеры, с которым я советовалась и одалживала лекарства. Там вообще все были страшно заботливые. Все рейнжеры, встреченные на тропе интересовались как у . . . → Продолжение: Аконкагуа. Отступление
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One Аконкагуа. Лагерь Гуанако Аконкагуа. Штурмовой лагерь Colera А это Matamico aka Mountain caracara aka Phalcoboenus megalopterus. То самое создание, за которым я гонялась по Колере. Представте, 6000 метров, птицы не поют, деревья не растут, вообще ничего живого, кроме альпинистов, даже лишайников не видно, только скалы и снег. И тут появляется такая здоровенная птица (с очень хорошего бройлера размером) и начинает вальяжно бродить по лагерю, степенно роясь во всем, до чего клюв дотянется. Понятно, что он произвел на меня впечатление. Матамико это чисто южноамериканские птички. Соколы такие. Точнее семейство соколиные. Но, в отличие от обычных соколов, они забили на быстрый полет и охоту, и предаются вальяжному всеядству. Падаль, любые мелкие животные, что мимо клюва пробегали, насекомые, и человеческие отходы. Любят они это дело и предпочитают селиться поближе к человеку. Вот, даже на непотребную высоту за человеком забрались. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Matamico
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One Аконкагуа. Лагерь Гуанако 27 декабря Сегодня заброска снаряжения в штурмовой лагерь Colera (название значит перевал, лагерь и стоит на перевале). Ночь была очень лунная и очень холодная. (Знаете, что самое наприятное в ночевках при минусовых температуре в палатке? Необходимость из нее ночью вылезти и отойти куда-ниубдь подальше. Мужикам все же проще, хоть отходить далеко не надо). Луна еще только половинка, а светит так ярко, как большая. Вечером, сразу после захода солнца, было -7С, ночью не меряла, но определенно холоднее, пар от дыхания падал непосредсвенно на спальник инеем. Утром, как солнце взошло, потеплело до -3. Бодрящие температуры. Собирались как-то долго, у всех были лапки, и вышли только в полдень. Colera расположена на 6000 метров, набирать нам соттветсвенно 500 метров. На этой высоте, да под рюкзаком, это дело нелегкое и небыстрое. Кислорода нет, дышать особо нечем, на каждом шагу мышцы, сердце и легкие конкурируют за имеющиеся децилы живительного газа. Мозг в проигрыше, как всегда. Конечно, . . . → Продолжение: Аконкагуа. Штурмовой лагерь Colera
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One 25 декабря Рождество. Ага. Все нормальные люди водят хороводы вокруг елок, обнимаются с Санта Клаусом, распаковывают подарки и набивают желудки гусем или индейкой в кругу родных и близких. А мы делаем заброску в следующий лагерь. Этот уже именной, Гуанако. По имени ледника возле которого он расположен. А ледник уже по имени ламы, которая на такую высоту и не ходит. Высота его 5500, т.е нам нужно набрать 500 метров. В линейном рассоянии это заняло 7.5 км в одну сторону. Пойдем через перевал и уйдем с восточной на северную сторону горы. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Лагерь Гуанако
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска 24 декабря Утро ясное и солнечное. В тени -2, на солнце комфортно в сандалиях и легком свитере. Не было бы ветерка и голышом было бы хорошо. Все же здешнее солнце дает дикий контраст температур. Время покидать Plaza Argentina и окончательно перемещаться на Camp One. Прощайте мясные пироги, вкуснейшие пиццы и нежнейшие курицы. А также пиво Аконкагуа (интересное, кстати, пиво — очень насыщенное и хлебное) и малбек Santa Julia. Впрочем стаканчик малбека я себе на ужин несу. Пакуем все вещи, прощаемся со знакомыми, и в 11 утра выдвигаемся по уже знакомому маршруту. Сегодня солнечно и менее ветренно чем вчера и, как результат, теплее. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Camp One
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina 23 декабря Ночью на Plaza Argentina имеет место откровенный минус, не очень большой, но совершенно очевидный. За ночь потолок палатки покрывается инеем, и, как только первые лучи солнца падают на ткань, иней начинает таять и капать вниз большими мокрыми каплями. К этому моменту надо вылезти из спальника и быстро его перевернуть, чтобы несчастный пух не намокал. И такое развлечение каждое утро. Вчера поразлагались и хватит, сегодня заброска части снаряжения в Лагерь Номер Один. В первой части моего рассказа я говорила о особенностях акклиматизации к высоте. Вот с этого момента мы в рамках аклиматизации и начинаем ползать по горе туда-сюда. Сегодня мы поднимемся в лагерь Один, отнесем туда часть снаряжения и спустимся на ночевку обратно на Plaza Argentina. Завтра мы вместе со оставшимся снаряжением поднимемся опять в Лагерь Один и останемся там ночевать. В следующие два дня мы повторим туже процедуру, но уже будем перемещаться из Лагеря Один в Лагерь Два (по имени Гуанако), а потом еще два дня уйдут на такое же перемещение в штурмовой лагерь . . . → Продолжение: Аконкагуа. Camp One. Заброска
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra 21 декабря Сегодня самый длинный день в году, а значит, я таки удачно сбежала от его антагониста. Идем в базовый лагерь Plaza Argentina. Находится он на 4200 метров, соответственно нам нужно набрать вертикальный километр. Согласно GPS горизонтальное перемещение составило 13.4 км. Картинка с Google Earth с gps-треком нашего маршрута за этот и предыдущий день (предыдущий — до поворота налево). Здесь хорошо видно рельеф, и вообще наглядненько. Зеленым треугольничком помечена вершина для общей картины. Во второй пост добавила аналогичную картинку на первую часть маршрута. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas 20 декабря Продолжаем наше движение вверх по Rio de las Vacas. Сегодня пойдем до Casa de Piedra. Это 17 км (это мы уже постфактум с GPS данные сняли), набор высоты почти 400 метров (с 2900 до 3276). . . . → Продолжение: Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra
19 декабря Начало собственно маршрута. Немного отвлекусь на логистику. Аконкагуа — гора очень коммерческая. На ней паразитирует огромное количество компаний, водящих народ на вершину с гидами, портерами и прочими прибамбасами. Большая часть народа с такими коммерческими группами и ходит. Но госудаство и управление парка (гора находится на территории национального парка) не обязывают народ ходить с коммерческими группами, как, скажем, это имеет место на Килиманжаро. Да и многие компании не аргентинские. Плати за пермит (это парку платишь) и вперед. Так что некоторая часть народу ходит вполне сама по себе. Мы тоже ходили сами по себе, само собой. С другой стороны, у компании можно купить некоторые отдельные услуги, что очень удобно. Например, мулов, точнее услугу по перевозке груза мулами, до базового лагеря (и от базового лагеря вниз). Восхождение длинное, условия разнообразные, снаряги много, тащить ее всю на горбу до базового лагеря большая поотеря сил. А тут за умеренную плату довезут (останавливаясь и отдавая тебе груз на всех промежуточных ночевках). Этой услугой пользуются практически все, ходящие самостоятельно. Еще одна удобная вещь — относительно комфортное проживание в базовом лагере, что включает в себя еду, пользование кают-компанией, сортиром, вывозом мусора. В базовом лагере . . . → Продолжение: Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas
Через всю Южную Америку, с севера на юг, плотненько прижимаясь к западному побережью, идет здоровенная горная система Анды. Где-то в начале нижней трети (ежели смотреть на карту в привычной проекции) Анды достигают своего вертикального максимума высочайшей вершиной Западного и Южного полушарий, Аконкагуа. Практически семитысячник, 6 961 метр. Если говорить о государствах, Аконкагуа гордо стоит в Аргентине, в провинции Мендоза (а Мендоза это мальбек — тут же проснулся во мне сомелье), в 15 км от границы с Чили (что поделать, если граница Агрентины с Чили идет как раз по Андам). На Аконкагуа мы уже несколько лет собирались, но, по разным, с горой не связанным, причинам, собраться никак не могли. А тут вдруг все внезапно сложилось, и мы как ломанулись паковаться. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Начало
Господа, я вернулась. И в цивилизацию вобще, и к вам в частности. Месяц своей разлуки с вами я провела в Южной Америке, лазая по Андам. Наиболее высокий результат всего этого лазанья — гора Аконкагуа. Без 40 метров семитысячник (6 961 метр), самая высокая гора западного и южного полушарий. Теперь я оба эти полушария видела сверху. Длинный рассказ с картинками впереди. Всех с уже две недели как наступившим Новым годом!
|
||
