Мармолехо. Подходы Мармолехо. Ridge Camp
День шестой был посвящен заброске в штурмовой лагерь (4900 м). Утренний взгляд из палатки на окружающую действительность.
. . . → Продолжение: Мармолехо. Штурмовой лагерь
|
||
|
Рассказы о южноамериканских приключения начну непоследовательно с хождения на вулкан Мармолехо, хотя оно и было завершением всей эпопеи. Но, поскольку поездка по Патагонии и хождение на Мармолехо связаны только формально, то будем считать, что последовательность изложения не важна. Стратовулкан Мармолехо (Marmolejo) — самый южный шеститысячник. 6108 метров. Расположен на границе Чили и Аргентины. От Сантьяго до начала трейла, ведущего к горе — 2.5 часа на машине. Кстати, поскольку гора стоит ровненько не границе, то для хождения на нее нужно оформлять пермит. Пермит бесплатный и делается он-лайн, но сам факт. Впрочем, полюбоваться на наш пермит желающих не встретилось. Чай не Аконкагуа, где полицию и на вершине встретить можно. Поскольку наши патагонское путешествие логично завершилось в Сантьяго, мы проводили нашу спутницу до трапа самолета, затарились едой и газом, сели в машину и поехали в сторону Анд. Сначала едешь по Сантьяго, потом по примыкающим к нему городкам, а потом сразу по горам. Кругом кактусы, козы, виноградники, и карьеры. И в какой-то момент уже совсем сузившаяся дорожка приводит к козьей ферме на высоте 2250 метров. . . . → Продолжение: Мармолехо. Подходы
Я светолюбивый цветочек. И теплолюбивый. Темные зимние дни погружают меня в уныние и печаль. Несколько лет назад мы иногда устраивали побеги в лето — уезжали в южное полушарие на самые короткие дни в году. Это здорово сокращало зиму и было прекрасно. Потом пришел ковид, за им подтянулись всякие другие напасти, и побеги в лето прекратились как класс. И вот в этом году обстоятельства внезапно встали на нашу сторону, и мы на месяц слиняли в южное полушарие. Не могу сказать, что я сильно согрелась (хотя и сгорела), но дополнительный месяц длинных дней урвала. Путешествие наше состяло из двух частей. Сначала мы колесили по Патагонии. В этой поездке мы были не одни, и целью ее было сунуть нос в ключевые патагонские места. Что мы и сделали, нарулив дофига километров. А после Патагонии уже вдвоем ходили на самый южный шеститысячник, вулкан Мармолехо. Немного не дошли, погода не дала, но потрогали очень красивую гору. И познали весь экзистенциальный ужас пенитентисов. А я еще и обновила личный рекорд высотного плаванья. Рассказы и иллюстрации воспоследуют.
Ojos del Salado. Подъезды Ojos del Salado. День рождения 31-го декабря мы проснулись в 7 утра. Палатка была покрыта толстым слоем инея, солнце до нее еще не добралось, и за бортом было неуютно. Так что мы еще полчаса провалялись, дожидаясь более благоприятных жизненных условий, и вылезли уже в тепло и солнце. . . . → Продолжение: Ojos del Salado. Новогоднее восхождение
Утром 29-го встали с солнцем. В смысле после того, как оно осветило нашу палатку, а не когда выглянуло из-за горизонта (8-30 где-то), потому как пока солнце не появится, как-то очень холодно. Да и зачем, в самом деле. . . . → Продолжение: Ojos del Salado. День рождения
Пора, наконец, написать, как мы таки сходили на Ojos del Salado, самый высокий вулкан в мире. 6893 метра. Мы не него ходили в 2018, но немножечко не дошли, не хватило отдыха после Аконкагуа. Но недохоженный Ojos del Salado это как-то некузяво, пришлось вернуться. Соственно вся наша гульба по Атакаме помимо всего прочего было высотной адаптацией к Охосу, потому как адаптироваться вокруг самого Охоса как-то до крайности уныло. Итак, 26 декабря, мы с утра пораньше героически упаковали вещи, засунули их в нашу многострадальную машину и поехали в Calama, сдавать машину и садиться в автобус, который должен был нас увезти в Копиапо. . . . → Продолжение: Ojos del Salado. Подъезды
Атакама. Арракис Атакама. Вискача Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar О, я оказывается из Атакамы все еще не уехала. А пора перебираться к Охосу давно. Итак, покатавшись по Арракису, поехали сажать солнце на обрыв над Лунной долиной. . . . → Продолжение: Атакама. Закат над Лунной Долиной
Атакама. Викуньи, гуанако и прочие мозоленогие Атакама. Арракис Атакама. Вискача Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar На атакамских дорогах изобилие занаков о потенциальных дорогопереходимцах. У нас вот тоже полно знаков о гуляющих на дорога (пора мне, кстати, все это гуляющее безобразие собрать в одну кучу). И по большей части тварешек, на знаках обозначенных, фиг там увидешь. Я вот ни разу не видела переходящего дорогу барсука или тритона. А знаки видела. Да и тривиального оленя далеко не всегда увидишь у дороги после знака, что, впрочем, к лучшему. А что в Атакаме со знаками и их внутренним наполнение? Во-первых, ламы. Что ж, правда, переходят. . . . → Продолжение: Атакама. Кто в пустыне переходит дорогу
Атакама. Арракис Атакама. Вискача Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Этот зверь зовется лама. Лама дочь и лама мама. (с) В раннем эоцене, 45 миллионов лет назад, на североамериканском континенте появился первый верблюд. Это был очень маленький верблюд, размером с кролика, у него не было горба и было по четыре пальцы на каждой ноге. И этот верюлюд долго и счастливо жил на этом самом североамериканском континете, увеличиваясь в размерах и теряя пальцы ног, пока, около трех миллионов лет назад, Южная Америка не прибилась к Северной, а Берингов пролив не обмелел. И верблюд увидел, что мир не ограничен Северной Америкой, а есть и другие земли за ее пределами. И верблюдом овладела . . . → Продолжение: Атакама. Викуньи, гуанако и прочие мозоленогие
Атакама. Вискача Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Большую часть последнего дня в Сан Педро мы провели, возвращая нашу машинку с заоблачных высот на грешную землю. Что было обидно — завтра нам с утра уже уезжать, а из-за всех околомашинных приключений многое осталось непосмотренным. Куда-то далеко ехать было уже нереально, оставалась Valle de la Luna, которую мы как раз держали на такой случай и последний момент, она всего в 13 км к западу от Сан Педро. Лунная Долина это такая нефиговая плита галита (каменной соли), на которую насыпали песка и гальки и тщательно спрессовали. А немногочисленные дожди потихоньку вымывают из нее причудливе формации. Название дано за сходство с лунным пейзажем (и много людей . . . → Продолжение: Атакама. Арракис
Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar В Южной Америке обитает семейство шиншилловых отряда грызунов. Прикольные зверушки с большой умной головой и ценным мехом. И семейство это делится на два подсемейства — одно живет в пампасах и представлено только одним видом, а вот второе в горах. И вот в это горное подсемейтво входят два вида шиншилл и три вида вискач. Шиншилл в природе уже почти не осталось, всех извели на ценный мех, но их много содержат в неволе — на фермах ради меха и как домашних питомцев. У меня тоже одно время пара шиншилл жила. Их ближайшие родственники горные вискачи обитают в таких малопригодных для жизни местах, что еще вполне поддерживают свою численность на стабильном уровне. . . . → Продолжение: Атакама. Вискача
Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Дней в Сан Педро у нас оставалось всего ничего, нужно было идти на третью, последнюю, гору, и на следующий день после получения новой машинки мы отправились на вулкан (а куда ж еще) Sairecabur. 6000 метров. Стоит на границе с Боливией, но в этот раз севернее Сан Педро. . . . → Продолжение: Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли
Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Пора было идти на вторую гору, и мы выбрали вулкан (поди там, найти гору и не вулкан) Ласкар. 5600 метров. Тоже технически простая гора, идешь тропою до самого верха. Фича его в том, что это активный вулкан. Ну очень активный. Перед тем как к нему приобщиться, советуют проверить статус его активности на спецсайте, потому как оказаться отрезанным от машины потоком лавы прикольно только при написании мемуаров. Мы проверили, вроде прямо в нашем присутствии извергаться он не собирался, и мы поехали. Ехать до него совершенно мучительно, 3.5 часа в одну сторону, причем большую часть по совершенно дикой грунтовке, определенно имеющей в ближайшей родне стиральную доску. После заезда на Альтиплано, грунтовка превращается в набор колей, по которым ехать даже приятнее, чем по пресловутой грунтовке, но только если верно угадать правильную. Но дорога красивая. . . . → Продолжение: Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали
Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar На следующий день после визита к фламинго мы поехали на еще одно соленое озеро, но уже существенно более высокое, Laguna Lejia. Расположено оно на краю Альтиплано, на высоте 4300 метров, можно поакклиматизироваться и посмотреть на фауну и флору. Пока дорога шла по низу (2500, в смысле) все вокруг было голое и такое правильно-пустнынно. . . . → Продолжение: Атакама. Laguna Lejia
Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Однако не одни фламинго населяют Солар-де-Атакама, есть там место и для других обитателей, некоторые из них еще более многочисленны. Как, например, игуаноид Liolaemus fabiani ака Yanez’s tree iguana ака Fabian’s lizard. . . . → Продолжение: Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели
Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar На следующий день после Cerro Toco мы во второй раз выдвинулись в направлении Солар-де-Атакама, только теперь поехали к дальнему от нас краю, к Laguna Chaxa. По фламинго. Солар-де-Атакама входит в систему Los Flamencos National Reserve. Этот заповедник объединяет разбросанные по пустыне Атакама местообиталища фламинго. Вдумчивый читатель мог заметить, что фламинго на нашем пути уже встречались, и неоднократно, но все бродили довольно далеко от нас, а Laguna Chaxa обещала много и близко, и мы не могли не проверить. . . . → Продолжение: Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго
Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Есть такое семейство — Пастушковые (Rallidae). Это некрупные птицы отряда журавлеобразных. Живут они, как правило, во всяких мокрых местах, отличаются крайне длинными аристократическими пальцами, фиговыми летательными способностями и нежной заботой о детях. Семейство большое, и в числе многих прочих в него входят род Султанки (вот здесь я показывала два вида новозеландских султанок) и род Лысухи. Последний насчитывает 11 видов. Голладских представителей Лысухи обыкновенной ака Eurasian (Common, Australian) coot aka Fulica atra я показывала здесь. Американскую лысуху aka American coot aka Fulica americana почти наверняка видели все обитетели США и Канады. Она живет по всему североамериканскому континенту южнее Канады (и по южной границе Канады). Я к стыду своему обнаружила, что у меня нет приличной фотографии американской лысухи. Так часто их вижу, что была увереа, что их у меня вагон, чего ж связываться. Надо исправить. Но пока можно посмотреть умеренно-приличную очень старую фотографию. Однако же 8 из 11 видов лысух живут в Южной Америке. С . . . → Продолжение: Атакама. Рогатые лысухи
Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Не все же расслабляться и на машине по окрестностям кататься. Акклиматизироваться мы сюда приехали или где? Пора сходить на какую-ниюудь гору ногами. Для разминки выбрали Cerro Toco, стратовулкан в 6 км от границы с Боливией. Это совсем простенькая технически вершина (чистый хайк), недалеко от Сан Педро (около часа езды), и по дороге спокойно можно заехать примерно на 5000 метров, там находится обсерватория. Вершина при этом 5604 метра, вполне подходящая высота для акклиматизационного выхода. На нее водят туристов желающих нюхнуть высоты без альпинисткого напряга. Утром приехали к обсерватории, оставили чуть выше машину. Там уже пара машин стояла, мы этих ребят обогнали потом. . . . → Продолжение: Атакама. Cerro Toco
Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Атакама, как многие уважающие себя пустыни, имеет некоторое количество рек, благо гор там много, они высокие, и на них даже снег порой лежит. Как и положено уважающим себя пустнным рекам текут, они крайне произвольно — тут течем, тут не течем, тут под землю уйдем, тут озером разольемся. Места, где реки выходят на поверхность собирают живность со всей округи. Пить то всем хочется. Rio Putana именно такая река. И на полдороги между Сан Педро и Долиной гейзером она разливает э этако озеро-болото, изобилующее обитателями, включая неболую индейскую деревушку.
Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Погуляв по Laguna Cejar, мы решили, что пора наведаться куда-нибудь повыше. Выбор пал на долину гейзеров El Tatio. Находится она на север от Сан Педро, на границе с Боливией. Это уже краешек Альтиплано, высота долины от 4200 до 4600 метров. Это третья по величине гейзерная долина в мире после Йелоустоуна и Камчатской долины гейзеров, и самая большая в Южном полушарии. Около 70 гейзеров и более 300 горячих источников. Расположена у подножия вулканической системы Tatio, в ней и черпает вдохновение. . . . → Продолжение: Атакама. Долина гейзеров El Tatio
Собственно, основной целью нашей зимней поездки в Чили было восхождение на Охос дель Саладо, самый высокий вулкан в мире. Поскольку он и абсолютно дольно высок, 6893 метра, то требует акклиматизации. Акклиматизироваться в окрестностях самого Охоса, как это делает большинство на него ходящих, довольно уныло — там такая голая высокогорная просоленная пустыня. Пыль, ветер и довольно однообразные шеститысячники вокруг. Это мы еще с нашей предыдущей попытки познали. И решили мы разделить мух и котлеты, козлищ и агнищ, места акклиматизации и восхождения. Северная треть Чили это одна сплошная пустыня. Атакама, одно из самых сухих мест на Земле. Западной частью она спускается в океан, а восточной поднимается в горы по Андскому хребту. Охос дель Саладо торчит на ее восточной границе примерно по центру. А вот самый северо-восточный угол пустыни, на стыке Чили с Боливией и Аргентной, забирается на краешек Альтиплано, громандного высокогорного плато в Андах. Большая часть Альтиплано приходится на Боливию, север достался Перу, а вот южная окраина у Чили с Аргентиной. Там высоко, плюс там красиво и разнообразно, и вот там мы и решили акклиматизироваться. Поездить по окрестностям, благо самая низкая точка 2500 метров, посмотреть природу, залезть на несколько 5-тысячников, . . . → Продолжение: Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Итак, люди появились как из-под земли. Впрочем, почему как, в буквальном смысле из-под земли. Остров, как и положено лавовому острову, сплошное пещеристое тело. Лавовые трубы, трубочки и камеры создали множество внутриостровных полостей. В период взаимоистребления островитяне практически ушли с поверхности, забросили хижины и прятались в пещерах. Пещеры, надо сказать, маленькие, тесные и с узкими ходами. Входы еще намеренно заужали, чтобы недружественным соседям было труднее найти и пролезть. В них островитяне прятались сами, прятали свое имущество и отправляли религиозные ритуалы. Вылазя из нор, они шастали по окрестностям в поисках нор соседей на предмет их истребления или грабежа. В общем, вели такую полноценную морлокскую жизнь. . . . → Продолжение: Остров Пасхи. Часть пятая
Часть первая Часть вторая Часть третья Вся эта мастерская скульпторов-гигантоманов процветала примерно до начала XVI века, наращивая темпы производства и размеры изделий. Но обитатели острова плодили не только каменных гигантов, они еще и сами плодились. И быстренько организовали себе экологическую катастрофу. Сейчас модно проповедовать на тему, что белые люди с их техногенной цивилизацией и стремлением все на свете прибрать к рукам, главные враги окружающего мира, а вот забившие на техническое развитие народы типа индейцев и полинизийцев всегда жили в полном слиянии с этой самой природой и никакого вреда ей нанести не могли и не хотели. Возможностей у них конечно было меньше, и это единственный непреложный факт. А остальное… Локальные армагедонны вполне себе устраивались испокон веку исключительно силами самих «детей природы» и рапануйцы тому пример. К началу XVI века население острова достигло 10-15 тысяч, что существенно превысило 2-3 тысячи, которые по рассчетам мог стабильно кормить остров в тех условиях. Вдобавок островитяне к этому моменту извели весь лес, покрывавший остров, под корень. Полностью. Они расчищали себе деляны под батат, они строили лодки, чтобы ловить рыбу, и они таскали статуи на волокушах из пальмовых стволов. . . . → Продолжение: Остров Пасхи. Часть четвертая
Итак, надлежащим местом для моаи является церемониальная платформа аху. Аху существуют и на других полинезийских островах и являют собой связующее звено между миром живых и миром потусторонним, насколько таковой имеется. В них также хоронили вождей и прочих важных персон. Судя по всему, исходно аху были самодостаточным явлением, а позже их приспособили еще и в качестве подставок под моаи. На острове нашли больше 300 аху, на 125 из них были моаи. Качество строительства драматически различается. Обычно это облицовка их туфа, внутри забутовано чем придется, в том числе и обломками других моаи. Подставочка стандартно рассчитана на одну статую, но есть и многоместные. Самая большая — Tongariki, на 15 постоечных мест. Она и ближе всего к Рано Рараку, прямо у его подножия. . . . → Продолжение: Остров Пасхи. Часть третья
Итак, рапануйцы обосновались на острове. Понастроили хижин, небольших лодок для ловли рыбы, посадили бататы и развели кур.
И тут им стало скучно. Полинезийское хозяйство не требует много сил и времени. Обитатели других полинезийских островов развлекались войнами с соседями. Построить флот, изготовить оружие, сплавать на соседний остров и набить соседям морду — все это требует времени и сил. Тренироваться опять же регулярно нужно в воинском мастерстве. Празднования побед тоже целое дело, и способствует развитию искусств от танцев до кулинарии. А главное, определяет жизненную цель. Но на проклятом острове нет календаря, в смысле все соседи настолько далеко, что о их существовании можно вообще забыть за ненадобностью. Сам остров катастрофически мал, да и население его на начальный момент было слишком небольшим, чтобы делится на два лагеря и устраивать внутренние разборки. Потом они это все равно с успехом проделали, но уже после того как знатно размножились. Человку нужно более осмысленное дело, чем ловля кур, чтобы чувствовать себя человеком и рапануйцы увлеклись изготовлением скульптур. К делу они подошли с размахом. Собственно огромные каменные статуи моаи, которых в отдельные времена оказывалось больше чем . . . → Продолжение: Остров Пасхи. Часть вторая
В детстве я зачитывалась книгами Тура Хейердала и грезила о бальсовых плотах, папирусовых кораблях и огромных статуях моаи, самостоятельно бродящих по крошечному островку посреди океана. Поэтому, когда мы внезапно и практически в последний момент решили включить остров Пасхи в нашу южноамериканскую вылазку, я возликовала. И тут же залила в читалку пару книжек Хейердала, дабы освежить в дороге воспоминания. . . . → Продолжение: Остров Пасхи. Часть первая
Я вернулась. Опять. Как существо крайне светозависимое я очень люблю наши побеги в лето посреди зимы. Их не каждую зиму удается совершить, хотя последние годы мы особенно преуспеваем в этом, и как же здорово они помогают переживать темные дни, не говоря уж о том, как хороши они сами по себе. Побег из этой зимы тоже определенно удался. Мы на целый месяц слиняли в южное полушарие, от самого короткого дня к самому длинному. И отличался он в этот раз дивным разнообразием. Сначала был Остров Пасхи, самый удаленный от остальных человеческих поселений обитаемый остров, овеянный детской романтикой приключений Тура Хейердала, и населенный огромными каменными истуканами, полинезийцами с великими инкскими предками и огромными кукарачами. Потом была северо-восточная часть великой пустыни Атакама, край огромного высокогорнйго плато. Там мы акклиматизировались перед Охос дель Саладо, залезли на три вершинки (две по примерно 5600, третья около 6000 метров). А между вершинками, как впрочем и в процессе, исследовали прекрасную и чуждую природу этого места — горную пустыню, гейзеры и горячие источники, соленые озера, переходящие в бесконечные солончаки, наблюдали викуний, вискач, гуанако, нанду, фламинго и прочую пустынную живность. По ходу дела одну машину сломали, другую потеряли, побывали в руках чилийских . . . → Продолжение: Побег в лето
13 января Мы спустились с гор, но до самолета в Сантьяго были еще сутки в запасе. Можно было сидеть в Копиапо, а можно было поехать в Кальдеру, городок на берегу океана. Ребята из Сантьяго, с которыми мы познакомились на горе, расхваливали нам Кальдеру как великолепный курорт — километры песчаных пляжей, уютное местечко и чудесный отдых. так что решено было хоть день из отпуска провести как нормальные люди, на курорте, и мы поехали в Кальдеру. Когда говоришь себе слова «морской курорт» представляешь промытый морем песочек, голубое небо и густую зелень. Стереотипный такой образ, навязчиво всплывающий в мозгу. Едем мы из Копиапо в Кальдеру, кругом серая пустыня, серая пустыня, серая пустыня… и вот эта пустыня, не меняя свой серости уходит в океан. А на узкой полоске песка у воды прилепились домики самого лучшего курорта северного Чили (это нам ребята его так расхваливали). Впрочем я ни сколько не сомневаюсь, что он самый лучший, ведь все северное Чили — это сплошная Атакама. Это действительно чисто курортный городок и туда народ из Сантьяго ездит отдыхать на море. . . . → Продолжение: Курорт по атакамски
12 января Утром сияло солнце и стояла тишь. Ну правильно, как нам уезжать, так можно и хорошую погоду включить. По этому поводу я влезла в шорты (и пуховую жилетку, потому как полная тишь стояла только в здешнем понимании) и слегонца сожгла ноги в результате. Ну кто ж в пуховой жилетке думает про уровень Уф на 5200-то. Сидели на солнышке с суровыми челябинскими мужиками, пили чай и трепались. У мужиков в плане был тренировочный подъем к штурмовому лагерю, но они ленились. К полудню приехал Эрсио, мы собрали шмотки и поехали кататься по пустыне по направлению к морю.
. . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Назад в цивилизацию
11 января Пробуем вершину. Поднялись затемно, попили чаю и с первым посерением тьмы ночной выдвинулись вверх. Ветер слабый, но и без него дубак редкостный. Я еще забыла засунуть чулки от ботинок в спальник, видать смутила ночевка в домике вместо палатки (как будто в нем топят), и теперь ноги мстят за небрежение и мерзнут. Руки тоже мерзнут, но им можно подсунуть грелки, они хоть немного, но спасают. Медленно и зябко топаем вверх. Колея скоро кончается, и начинается тропа серпантином по крутому склону. Охос вулкан, и, как многие старые вулканы, довольно неприятен в субстрате — крутая мелкая очень текучая сыпуха. Очень похоже на Худ, такая же гадость. Последнюю неделю тут присыпает снежком, поэтому полосы чистой сыпухи чередуются со снежными полями. Благо снег мягкий и неглубокий. Идти как-то неприятно тяжело, организм активно сопротивляется мероприятию. Доползаем до 6300 и падаем, благо солнце взошло и холод начал сдавать. Начинаем оценивать свое состояние. До кратера мы, безусловно, поднимемся. А вот скалолазанье к вершине в таком замученном состояние если и будет физически возможным, станет довольно рискованным. Сил на спуск тоже останется слишком мало, что очень нехорошо. А самое главное, мы . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado
На заглавной фотографии собственно Ojos del Salado. Недобро улывается. 9 января Охос это вам не Аконкагуа, здесь никаких толп народа и бесконечной движухи. Пустыня во всех смыслах. В лагере Атакама имеется вагончик общего пользования и выложены стеночки на 10-15 палаток. На момент нашего прибытия там стояло еще две или три группы, одна из них — четверо ребят из России, примерялись пока. . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Tejos
Что, уважаемые читатели, думали на Аконкагуа все кончилось, и вас больше не будут грузить картинками гор в больших количествах? Ошибаетесь. Спустились мы, значит с Аконкагуа, сидим помытые в отеле в Пенитентисах, пьем малбек и всячески расслабляемся. И тут некоторым моим спутникам внезапно приходит в голову, что такая акклиматизация пропадает! Обидно же. А в соседней стране есть прекрасная гора, Ojos del Salado, самый высокий вулкан в мире. 6893 метра, несущественно ниже Аконкагуа, и занимает второе место после нее в Южном и Западном полушариях. Собственно, в той стране, где мы пьем малбек, она тоже есть, но тут к ней подбираться офигеешь, а со стороны Чили при наличии готовой акклиматизации его можно сходить этаким почти single-push-ем, потому как там подъехать можно выше чем на 5 тысяч. В северной части Чили есть огромная пустыня Атакама, вот в этой пустыне, прямо на границе с Аргентиной Ojos del Salado и стоит. У нее двухголовая вершинка, и граница проходит ровно между этими двумя головами. Они практически одной высоты, и аргентинцы и чилицы вечно ругаются на чьей стороне более высокая. Перемеривают постоянно, и вообще всяко развлекаются. Хорошая, в общем, гора. А у нас как раз еще неделя отпуска в . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Начало
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая Часть десятая Часть одиннадцатая Часть двенадцатая 5 января Утро было холодным и мрачным. Аконкагуа прикрылась суровой черной тучей. Но нас мрачность горы уже не волновала, нам было пора на выход. Собрали баулы для мулов, получили последние подписи от рейнжеров (о мусоре, продукте вторичном и покидании Plaza de Mulas). Пора двигать. Оно конечно вниз, но 28 км по хреновой тропе и есть 28 км по хреновой тропе. Договорились двигать вниз вместе с новыми знакомыми, чтобы веселее было. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Выход
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая Часть десятая Часть одиннадцатая 4 января Ночью дуло совершенно безбожно. Палатка билась, подпрыгивала, и порывалась уйти в свободный полет со всем своим содержимым, включая нас. Но устояла. Позже узнали, что на Колере ночью таки порвало несколько палаток. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Спуск на Plaza de Mulas
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая Часть десятая 3 января Кульминационный день. Просыпаемся с рассветом, не вылазя из спальника пьем чай со сгущенкой, завариваем себе термос в дорогу, одеваемся, и с первыми лучами солнца, упавшими на палатку, выступаем. 9 утра. Солнце светит, ветер дует. Выйдя на тропу сталкиваемся с парой, идущей наверх. Они тоже идут на вершину, но прямо от Nido de Condores. Здоровы. Так они немного впереди нас всю дорогу и шли. Поднимаемся в Camp Colera. Там пусто. Весь народ стартует в 4-5 утра, а некоторые и еще раньше (ну почти весь, четыре маленькие самостоятальные группы, включая нас, вышли в тот день позже, причем все шли не с Колеры, а с более низких лагерей). В самый мороз и холод. Страшные люди. Часть из них мы встретили в самом начале нашего подъема от Колеры, возвращающихся назад. Сильно замерзли, пришлось развернуться, не дойдя. Не понимаю я такого пристрастия к неоправданно ранним выходам. Да, есть горы и ситуации, когда очень ранний выход . . . → Продолжение: Аконкагуа. Вершина
Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая Часть седьмая Часть восьмая Часть девятая 1 января В качестве новогоднего подарка у нас оказалось разрешение врачей лезть обратно на гору, с условием, что мы зайдем к врачу на Nido de Condores и он оценит текущее состояние. Так что время предпринимать вторую попытку. Поскольку наакклиматизировались мы уже по самое не хочу, в этот раз поднимаемся без забросок и отходов на оставленные позиции. Просто идем вперед с полным грузом. Груз по этому поводу нужно было облегчить. Сделать это вполне реально, поскольку в этот раз мы вернемся в тот же базовый лагерь из которого и стартуем, и вещи, ненужные нам наверху, совершенно спокойно можно оставить здесь. Вдобавок мы поняли, что кошки и ледорубы в данный момент наверху не нужны (состояние снежного покрова на горе непредсказуемо заранее, и брать их с собой вообще необходимо, но прямо сейчас оказалось довольно бесснежно), и тоже оставляем их в базовом лагере. Итак, план таков: Plaza de Mulas — Camp Canada (а может пойдем сразу дальше, как карта ляжет) . . . → Продолжение: Аконкагуа. Штурмовой лагерь Берлин.
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One Аконкагуа. Лагерь Гуанако Аконкагуа. Штурмовой лагерь Colera Аконкагуа. Matamico 29 декабря Человек предполагает, а большие горы располагают. Горняшка напала из-за угла, и вместо восхождения на вершину, утром пришлось срочно эвакуироваться вниз в базовый лагерь. Но не в Аргентину, а в Plaza de Mulas, базовый лагерь Normal Route, того, по которому мы планировали спускаться, и на котором у нас были зарезервированы мулы на выход и блага цивилизации базового лагеря. Упихала в рюкзак столько имущества, сколько в него влезло, отальное оставили в баулах под камушком и поспешили вниз. Оказалось, что в лагере Nido de Condores (это последний лагерь перед Колерой с этой стороны, аналог Гуанако) имеется врач, который уже ждал нас прямо на тропе, махая ручками. Врача и рейнжеров, оказавается, по рации предупредил гид коммерческой группы с Колеры, с которым я советовалась и одалживала лекарства. Там вообще все были страшно заботливые. Все рейнжеры, встреченные на тропе интересовались как у . . . → Продолжение: Аконкагуа. Отступление
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One Аконкагуа. Лагерь Гуанако Аконкагуа. Штурмовой лагерь Colera А это Matamico aka Mountain caracara aka Phalcoboenus megalopterus. То самое создание, за которым я гонялась по Колере. Представте, 6000 метров, птицы не поют, деревья не растут, вообще ничего живого, кроме альпинистов, даже лишайников не видно, только скалы и снег. И тут появляется такая здоровенная птица (с очень хорошего бройлера размером) и начинает вальяжно бродить по лагерю, степенно роясь во всем, до чего клюв дотянется. Понятно, что он произвел на меня впечатление. Матамико это чисто южноамериканские птички. Соколы такие. Точнее семейство соколиные. Но, в отличие от обычных соколов, они забили на быстрый полет и охоту, и предаются вальяжному всеядству. Падаль, любые мелкие животные, что мимо клюва пробегали, насекомые, и человеческие отходы. Любят они это дело и предпочитают селиться поближе к человеку. Вот, даже на непотребную высоту за человеком забрались. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Matamico
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One Аконкагуа. Лагерь Гуанако 27 декабря Сегодня заброска снаряжения в штурмовой лагерь Colera (название значит перевал, лагерь и стоит на перевале). Ночь была очень лунная и очень холодная. (Знаете, что самое наприятное в ночевках при минусовых температуре в палатке? Необходимость из нее ночью вылезти и отойти куда-ниубдь подальше. Мужикам все же проще, хоть отходить далеко не надо). Луна еще только половинка, а светит так ярко, как большая. Вечером, сразу после захода солнца, было -7С, ночью не меряла, но определенно холоднее, пар от дыхания падал непосредсвенно на спальник инеем. Утром, как солнце взошло, потеплело до -3. Бодрящие температуры. Собирались как-то долго, у всех были лапки, и вышли только в полдень. Colera расположена на 6000 метров, набирать нам соттветсвенно 500 метров. На этой высоте, да под рюкзаком, это дело нелегкое и небыстрое. Кислорода нет, дышать особо нечем, на каждом шагу мышцы, сердце и легкие конкурируют за имеющиеся децилы живительного газа. Мозг в проигрыше, как всегда. Конечно, . . . → Продолжение: Аконкагуа. Штурмовой лагерь Colera
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска Аконкагуа. Camp One 25 декабря Рождество. Ага. Все нормальные люди водят хороводы вокруг елок, обнимаются с Санта Клаусом, распаковывают подарки и набивают желудки гусем или индейкой в кругу родных и близких. А мы делаем заброску в следующий лагерь. Этот уже именной, Гуанако. По имени ледника возле которого он расположен. А ледник уже по имени ламы, которая на такую высоту и не ходит. Высота его 5500, т.е нам нужно набрать 500 метров. В линейном рассоянии это заняло 7.5 км в одну сторону. Пойдем через перевал и уйдем с восточной на северную сторону горы. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Лагерь Гуанако
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina Аконкагуа. Camp One. Заброска 24 декабря Утро ясное и солнечное. В тени -2, на солнце комфортно в сандалиях и легком свитере. Не было бы ветерка и голышом было бы хорошо. Все же здешнее солнце дает дикий контраст температур. Время покидать Plaza Argentina и окончательно перемещаться на Camp One. Прощайте мясные пироги, вкуснейшие пиццы и нежнейшие курицы. А также пиво Аконкагуа (интересное, кстати, пиво — очень насыщенное и хлебное) и малбек Santa Julia. Впрочем стаканчик малбека я себе на ужин несу. Пакуем все вещи, прощаемся со знакомыми, и в 11 утра выдвигаемся по уже знакомому маршруту. Сегодня солнечно и менее ветренно чем вчера и, как результат, теплее. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Camp One
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina 23 декабря Ночью на Plaza Argentina имеет место откровенный минус, не очень большой, но совершенно очевидный. За ночь потолок палатки покрывается инеем, и, как только первые лучи солнца падают на ткань, иней начинает таять и капать вниз большими мокрыми каплями. К этому моменту надо вылезти из спальника и быстро его перевернуть, чтобы несчастный пух не намокал. И такое развлечение каждое утро. Вчера поразлагались и хватит, сегодня заброска части снаряжения в Лагерь Номер Один. В первой части моего рассказа я говорила о особенностях акклиматизации к высоте. Вот с этого момента мы в рамках аклиматизации и начинаем ползать по горе туда-сюда. Сегодня мы поднимемся в лагерь Один, отнесем туда часть снаряжения и спустимся на ночевку обратно на Plaza Argentina. Завтра мы вместе со оставшимся снаряжением поднимемся опять в Лагерь Один и останемся там ночевать. В следующие два дня мы повторим туже процедуру, но уже будем перемещаться из Лагеря Один в Лагерь Два (по имени Гуанако), а потом еще два дня уйдут на такое же перемещение в штурмовой лагерь . . . → Продолжение: Аконкагуа. Camp One. Заброска
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra 21 декабря Сегодня самый длинный день в году, а значит, я таки удачно сбежала от его антагониста. Идем в базовый лагерь Plaza Argentina. Находится он на 4200 метров, соответственно нам нужно набрать вертикальный километр. Согласно GPS горизонтальное перемещение составило 13.4 км. Картинка с Google Earth с gps-треком нашего маршрута за этот и предыдущий день (предыдущий — до поворота налево). Здесь хорошо видно рельеф, и вообще наглядненько. Зеленым треугольничком помечена вершина для общей картины. Во второй пост добавила аналогичную картинку на первую часть маршрута. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina
Аконкагуа. Начало Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas 20 декабря Продолжаем наше движение вверх по Rio de las Vacas. Сегодня пойдем до Casa de Piedra. Это 17 км (это мы уже постфактум с GPS данные сняли), набор высоты почти 400 метров (с 2900 до 3276). . . . → Продолжение: Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra
19 декабря Начало собственно маршрута. Немного отвлекусь на логистику. Аконкагуа — гора очень коммерческая. На ней паразитирует огромное количество компаний, водящих народ на вершину с гидами, портерами и прочими прибамбасами. Большая часть народа с такими коммерческими группами и ходит. Но госудаство и управление парка (гора находится на территории национального парка) не обязывают народ ходить с коммерческими группами, как, скажем, это имеет место на Килиманжаро. Да и многие компании не аргентинские. Плати за пермит (это парку платишь) и вперед. Так что некоторая часть народу ходит вполне сама по себе. Мы тоже ходили сами по себе, само собой. С другой стороны, у компании можно купить некоторые отдельные услуги, что очень удобно. Например, мулов, точнее услугу по перевозке груза мулами, до базового лагеря (и от базового лагеря вниз). Восхождение длинное, условия разнообразные, снаряги много, тащить ее всю на горбу до базового лагеря большая поотеря сил. А тут за умеренную плату довезут (останавливаясь и отдавая тебе груз на всех промежуточных ночевках). Этой услугой пользуются практически все, ходящие самостоятельно. Еще одна удобная вещь — относительно комфортное проживание в базовом лагере, что включает в себя еду, пользование кают-компанией, сортиром, вывозом мусора. В базовом лагере . . . → Продолжение: Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas
Через всю Южную Америку, с севера на юг, плотненько прижимаясь к западному побережью, идет здоровенная горная система Анды. Где-то в начале нижней трети (ежели смотреть на карту в привычной проекции) Анды достигают своего вертикального максимума высочайшей вершиной Западного и Южного полушарий, Аконкагуа. Практически семитысячник, 6 961 метр. Если говорить о государствах, Аконкагуа гордо стоит в Аргентине, в провинции Мендоза (а Мендоза это мальбек — тут же проснулся во мне сомелье), в 15 км от границы с Чили (что поделать, если граница Агрентины с Чили идет как раз по Андам). На Аконкагуа мы уже несколько лет собирались, но, по разным, с горой не связанным, причинам, собраться никак не могли. А тут вдруг все внезапно сложилось, и мы как ломанулись паковаться. . . . → Продолжение: Аконкагуа. Начало
Господа, я вернулась. И в цивилизацию вобще, и к вам в частности. Месяц своей разлуки с вами я провела в Южной Америке, лазая по Андам. Наиболее высокий результат всего этого лазанья — гора Аконкагуа. Без 40 метров семитысячник (6 961 метр), самая высокая гора западного и южного полушарий. Теперь я оба эти полушария видела сверху. Длинный рассказ с картинками впереди. Всех с уже две недели как наступившим Новым годом!
|
||
