|
||
|
Еще из зимнего. Зимнее у нас очень разное бывает. 30-го декабря гуляли по Long Beach, оооочень длинному песчанному пляжу недалеко от границы с Орегоном. Было тепло (ну насколько в конце декабря может быть тепло, я даже босиком некоторое время шла и в воду ногами заходила, но куртку не снимала), волнисто, пенно, и очень куликово. . . . → Продолжение: Пляжно-куликовое
В марте ездили с друзьями покататься на катере в райне Анакортеса. Душевно провели время, спасибо ребятам. Хотели посмотреть китов, но китов не давали, зато дали полный островок морских львов. Львы ревели, скандалили по маленьку, могуче пахли, и были совершенно прекрасны. Свет был не в мою пользу, катер сильно качало, так что фоточки чисто на память. Но нельзя не сохранить себе таких чудесных звериков.
4 апреля начали двигаться в сторону берега. Тепература еще ниже опустилась, подбираясь к -30. Апрельская теплынь, что уж. И ветерок бодрящий, но хотя бы в спину. Зато ясно. Мы уже были относительно недалеко от берега, когда с него к нам подлетел ворон, сделал над нами круг почета и улетел обратно к берегу. Это было первое идентифицированное нами живое существо, встреченное с начала похода. Ворон, видимо, тоже удивился, что аж слетал посмотреть, кто там прется. И, главное, зачем. С жизнью там вообще было плохо. За две недели мы несколько раз видели воронов, видели следы лемминга на льду залива (что он там забыл, в заливе?), видели дохлого лемминга (до этого страдальца я еще дойду), видели раз следы песца, и видели каких-то животных, но так далеко, что не смогли идентифицировать, то ли северные олени, то ли люди. На этом все. Я, в общем, все эти отсутсвующие жизненные формы не осуждаю, я бы на их месте тоже отсутствовала. Вообще, в апреле там должны начать вылупляться из берлог кодиаки и гризли, и возвращаться с океана белые, но стоящие апрельские морозы явно не способствовали медеведеактивности. Это нас ничуть не огорчало. Отсуствие медведей, . . . → Продолжение: Лыжами по Чукотскому морю. Дубль второй. Часть выходящая
Два года назад сделали мы попытку погулять на лыжах по Чукотскому морю и прилежащим к нему землям. Прогулка не задалась — отошли на 20 км по льду залива, просидели (точнее, пролежали) пять дней в глухой пурге, и сбежали обратно в краткий просвет перед следующим бесконечным приступом пурги. Мы сбежали, а должок остался. И этой весной решено было повторить попытку. Собрали мы вещички, и натоптанной тропой полетели в Коцебу. Итак, место действия Аляска, Берингов пролив, Полярный круг. . . . → Продолжение: Лыжами по Чукотскому морю. Дубль второй. Часть входящая
Первый раз приехала я в Ванкувер дофига лет назад. Это было интерьвью и, в качестве рекламы города, мне сказали, что это уникальное место, где ты можешь «ski and swim on the same day». Тогда я в Ванкувер не перебралась, уехала в Викторию. Но после и бывала там более чем регулярно, и прожила несколько лет, но вот эту уникальную возможность покататься на лыжах и поплавать в океане в один и тот же день ни разу не осуществила. В общем даже не особо и пыталась, потому как океан в Ванкувере холодный, в нем и летом то купаться не особо хочется, а когда летом в озерах прогревается вода, то снега на близлежащих горах уже нет. Но существование принципиальной возможности и ее нереализованность несколько напрягали. И вот волею судьбы нам предствояло встретить НГ в Ванкувере. А среди меня есть кем-то подсунутая традиция 1-го января купаться в открытом водоеме. И когда я в этот день могу найти возле себя не замерзший (или вообще наличествующий) водоем, то я стараюсь традицию поддержать. Подруга же позвала с утра пораньше сходить на АТ лыжах на горку, дабы лыжный сезон в 2022 не оскудевал. И я поняла, что это шанс. В . . . → Продолжение: Первоянварское. Ski and Swim
Несколько офигевшие от Дня Первого, мы разработали правила Дня Второго — меньше езды и только по навигатору, больше ходьбы, озаботится обедом, и заложить время на ужин. Что удивительно, мы даже смогли их придерживаться. Почти. Центром плана был опять таки поход на маяк (что поделать, если остров по периметру просто усажен маяками), но теперь это был маяк в северо-восточной части острова. Выбрали вот такой кольцевой маршрут (картинка с сайта хайков на Тенерифе)- от Benijo тропой над морем до Fаro de Anaga, оттуда подняться в Chamorga, превалить хребет и спуститься обратно в Benijo. . . . → Продолжение: Тенерифе. День второй
С Бреста началось мое путешествие на Amazone. И это было символично, потому как Брест это город — сплошной порт, и это было его основной функцией на протяжении практически всех столетий существования поселения. С осмотром города было сложно. У меня как бы был день на город, но именно в этот день включили мощный ливень с сильным ветром, так что промокаешь мгновенно насквозь и сразу со всех сторон. Гуляние было совершенно бесмесленным мероприятием. Правда из-за шторма мы на сутки задержались в марине, и урывками можно было выходить в город, если поймать окно в дожде. Так что какие-то кусочки удалось посмотреть. Брест это самая западная точка Франции, Бретань. Крупный торговый порт (но тот же Бордо на западном побрежье в торговом плане важнее), и, что значимее, главный военный порт. . . . → Продолжение: Брест. Город и порт
«Под российским крестовым флагом И девизом:»авось!» Ну ок, флаг был не российский, а финский. Потому как порт приписки. Шел Авось преимущественно на автопилоте. С ними теперь постоянно так. А к парусам прилагался дизель. Но тем не менее. 1360 морских миль, девять суток открытого океана, двухмачтовая шхуна. Новый опыт. . . . → Продолжение: Под парусами от Бреста до Тенерифе юнгой
Прошлый год лег на нашу неустойчивую психику тяжким грузом отсутствия Больших Приключений. Как приехали в начале января из Южной Америки, так и засели дома стараниями маленькой вредной скотинки, даже не очень-то живой, но очень противной. Не в буквальном смысле дома, конечно, но дальше соседнего штата не выезжали, да и туда-то поездки на пальцах одной руки перечесть можно. А планы Больших Приключений А, Б, С, и даже Д как накрылись медным тазом, так под ним и лежали, носа не высовывая. Но поддержание психического здоровья — это цветочки, а есть еще в нашей жизни ягодки. Серега в последние годы внедрил себе правило стричься только перед Большим Приключением. Точнее бриться наголо. А потом обрастать до следующего Большого Приключения. Так что приключения, помимо всего прочего, стали нести еще и эстетическо-гигиеническую нагрузку. И все эти годы их у нас вполне хватало, чтобы Серега был похож на условно-цивилизованного человека большую часть времени. А тут 2020. Побрился он в последний раз где-то в начале ноября 2019, перед Медвежьим марафоном в Черчилле, а тут уже март 2021. Вы представляете на что становится похож человек, не прикасавшийся к своим волосам режущими инструментами больше года? Нет, до состояния . . . → Продолжение: Игра в папанинцев
Винно-лодочное путешествие по Аквитании Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Баржа Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Serignac-sur-Garonne Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Buzet Винно-лодочное путешествие по Аквитании. По реке Baise Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Нерак Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Вианн Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Ажен Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Бордо Пора заканчивать наше винно-лодочном путешествии по Аквитании 2019 года, как ни печально мне с ним расставаться. А закончили мы его в Аркашоне, из которого уехали в Париж (да, был еще дико насыщенный день Парижа, но это уже совсем не Аквитания). Аркашон это «море, пляж, вокзал, значит поедем домой по железной дороге» (с). Акрашон это бесконечная полоса печанных пляжей, теплый большой залив, устричные фермы и нежнейшая камбала. Минут 30-40 электричкой от Бордо. Набродившись по Бордо и напившись бордо (неправда, перестать хотеть Бордо в обоих смыслах невозможно), мы поехали на день в Аркашон купаться, дышать морским воздухом, есть устриц, камбалу и продолжать пить бордо (а как же). . . . → Продолжение: Винно-лодочное путешествие по Аквитании. Аркашон
На Олимпийском полуострове в районе Сквима есть Dungeness Spit, длинный тощенький галечный мыс, уходящий в океан миль на пять. На дальнем конце — маяк. Лет шесть назад мы по нему гуляли, и маяк всяко расматривали, этим летом оказались в том районе и прошлись еще раз, только теперь я больше домогалась до чаек, кои там в изобилии.
У меня, оказывается, с прошлого года слоники в закромах зажаты. Непорядок. Во время ноябрьской вылазки в Калифорнию мы преимущественно иссыхали в пустыне Мохаве, но в последний день сбежали на океан, потому как нельзя же все время сохнуть. Опять же, нам пообщеали слоников. А поехали мы в Ano Nuevo State Park. Парк небольшой, полоса вдоль океана, а тропа по нему еще короче, но симпатичный. . . . → Продолжение: Слоновый берег
Шпицберген Шпицберген. Что, почему и как Шпицберген. Дорога. Лонгийр Шпицберген. Ymerbukta Шпицберген. Esmarkbreen Шпицберген. Nansenbreen. Borebreen Шпицберген. Белая мгла Шпицберген. Borebreen. Vintervegen Шпицберген. Klampebreen. Osbornebreen Шпицберген. Osbornebreen. Три короны Шпицберген. Fatumbreen Ночь на 7-е мая была не драматично холодная, около -8С, ветер умеренный, однако океан замерз, и никакой Гольфстрим ему не помог. Ночью еще был вполне себе жидким, а утром уже стал твердым. Если уж соленому океану с личным подогревом холодно, то нам-то каково… . . . → Продолжение: Шпицберген. Королевская бухта
13 января Мы спустились с гор, но до самолета в Сантьяго были еще сутки в запасе. Можно было сидеть в Копиапо, а можно было поехать в Кальдеру, городок на берегу океана. Ребята из Сантьяго, с которыми мы познакомились на горе, расхваливали нам Кальдеру как великолепный курорт — километры песчаных пляжей, уютное местечко и чудесный отдых. так что решено было хоть день из отпуска провести как нормальные люди, на курорте, и мы поехали в Кальдеру. Когда говоришь себе слова «морской курорт» представляешь промытый морем песочек, голубое небо и густую зелень. Стереотипный такой образ, навязчиво всплывающий в мозгу. Едем мы из Копиапо в Кальдеру, кругом серая пустыня, серая пустыня, серая пустыня… и вот эта пустыня, не меняя свой серости уходит в океан. А на узкой полоске песка у воды прилепились домики самого лучшего курорта северного Чили (это нам ребята его так расхваливали). Впрочем я ни сколько не сомневаюсь, что он самый лучший, ведь все северное Чили — это сплошная Атакама. Это действительно чисто курортный городок и туда народ из Сантьяго ездит отдыхать на море. . . . → Продолжение: Курорт по атакамски
в которой автор расплачивается натурой, плавает с китами, бродит по пляжу в обществе черепах, сажает последнее гавайское солнце, пъет прощальный коньяк с гекконами, и улетает из теплого тропического рая в заснеженные края в облаке выдержанных крепких напитков. . . . → Продолжение: Гавайи, часть заключительная,
Зеленых морских черепах ака Chelónia mýdas, обитателей прибрежных гавайских вод мне очень хотелось рассмотреть во всех подробностях, а по возможности и поплавать с ними. Но все две недели на острове мы черепах если и встречали, то ныряющих в скалистых бухточках, где на них можно было попялиться издалека, но никак не рассмотреть и не сфотографировать. Мне, как вечно юному натуралисту, было до крайности обидно. И вот в наш последний вечер на Гавайях, мы пошли побродить по пляжу напротив аэропорта, посадить последнее гавайское солнце, попрощаться с теплым океаном. Вышли на берег, а там черепахи. Нет, ЧЕРЕПАХИ. Много, очень много, лежат, кто на песочке, кто в отливных лужах, и принимают закатные солнечные ванны. Молоденькие зеленые черепашки первые лет пять своей жизни проводят исключительно в океане, питаясь всякими морскими животными и резвясь. Но чем старше черепаха становится, тем больше ее тянет к вегетрианству и неге. Она переходит на морскую растительность в диете, а по вечерам вылазит на берег полежать расслабленно в свое удвольствие. Вот тут то мы их и застали. Их там просят не беспокоить, но обеспокоить черепаху можно только подергав за хвост, а так они всех игнорируют и даже глаз не открывают. . . . → Продолжение: Гавайи, часть двадцатая, черепаховая
Санторини пересекает много троп, по которым можно попасть в любое место острова. Остров то небольшой, окружность всего около 70 км, так что исходить ногами весь остров можно за вполне реалистичное время. На весь остров у нас времени не было, так что мы просто решили сходить поужинать в Ию, на самый север. Из Тиры в Ию идет тропа по кромке западного побережья, над обрывом. Там около 10 км в одну сторону. . . . → Продолжение: По Элладе галопом. Санторини. Тропою на обрывом
в которой автор приобщается к проблема морского коневодства. Холодным туманным ранним утром пятого января мы проснулись в Waimea под вопли многочисленных петухов и поняли, что хватит гор, пора обратно к морю. Собрали вещи и выдвинулись в сторону Коны. . . . → Продолжение: Гавайи, часть восемнадцатая, фермерская,
Следующим пунктом нашей греческой программы стал Санторини. На Санторини мне очень хотелось, остров весьма примечателен со всех сторон, и исторической, и геологической, и винной, и эстетической. . . . → Продолжение: По Элладе галопом. Санторини. Могильщик крито-минойской цивилизации.
Первые выходные июня провели на Олимпийском полуострове. Хотели повелосипедить и походить ногами. Велосипедили Olympic Discovery trail, прошлым летом мы его разведали и он нам очень понравился. Лаванда еще правда не расцвела, зато сейчас цветет шиповник зарослями, люпины и нивяники. Погода в субботу однако не задалась, дождя не включили, но было пасмурно., очень серо и холодно. Я весь день ездила в теплой софтшелке и снимать мне ее не хотелось. Но я все равно пофотала немного, просто, чтобы трейл показать, а не художественной ценности для. В этот раз ездили от Блина (Blyn) до Порт Анжелеса. Туда-обратно получилось 92 км. Я уже и забыла какие там знатные крутые горочки, и как их много то. . . . → Продолжение: Олимпийские выходные
в которой автор просыпается с петухами, знакомится с гавайскими ковбоями и спускается в Долину Царей. Утром 3-го января я проснулась в темноте от холода и воплей многочисленных петухов. Возникли некоторые сомнения в правильности осознания собственной географической локации. Однако я все еще была на Гавайях, но вместо Хило с его теплыми дождями и мириадами чирикающих лягушек мы оказались в Waimea с его холодными туманами и бдящими всякую нечисть петухами. . . . → Продолжение: Гавайи, часть шестнадцатая, ковбойская,
в которой автор неторопливо встречает восход, ловит мангустов на анчоусов, разучивает гавайский жестовый язык, пьет кофе с плюшками в самой южной кофейне США, гуляет по рыжим дорогам вдоль синего океана, купается на пляже Зеленого Песка, есть креветок у Буббы Гампа, и уезжает в ночную северную тьму. . . . → Продолжение: Гавайи, часть приблизительно пятнадцатая, зеленая
в которой автор выуживает первое солнце года из океана, первый раз встречается с зеленой черепахой, навещает гусей не-не, летает на вертолете, и возвращается к любимой лаве. . . . → Продолжение: Гавайи, часть четырнадцатая,
Нагулявшись по секвойный лесам и медитирую над картой, куда направить колеса наши, мы обнаружили, что недалеко от нашего расположения от 101-го хайвея отходит дорога в сторону океана. И ведет она к населенному пункту на этом самом берегу под названием Shelter Cove. Место и прям выглядит уедненным, никаких дорог. кроме этой к нему не ведет. И ехать всего миль двадцать, за полчаса самое большее доедем. Ехали мы больше часа. Shelter Cove оказал и впямь укромным местом, между нами и берегом имелся высокий хребет, на который мы сначала долго лезли по узкой, крутой и страшно извилистой дороге, а потом так же спускались. И миль вышло несколько больше с учетом всей это замысловатой извилистости. Но место оказалось наредкость приятным. Певым делом мы направились в Пляж черного песка. Там и вправду был длинный пляж с чудесный черным песком и отдельно торчащими скалами, солнце, океан и полное отсутствие людей. Гуляем по пляжу: . . . → Продолжение: День Индюка на колесах — Черные пески
в которой автор тусит в Коне, изучает дно морское через иллюминаторы подводной лодки, сажает в океан последнее солнце года и укатывает на другую сторону острова встречать Новый год. . . . → Продолжение: Гавайи, часть тринадцатая,
в которой автор мокнет под дождем, любуется мокрыми водопадами, знакомится с бинтуронгом и муравьедами, гуляет среди двухсотлетних лавовых дереьев, гоняется за мангустами, и отмокает в теплой водичке. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть одиннадцатая,
В которой автор катается по рыжей саванне, топчет очередное черное лавовое поле и радуется усилению вулканической активности. Заглянув в пару кратеров вдоль Chains of Crater Road, мы решили свернуть на Hilina Pali Road и разведать, что там у нее на конце. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть пятая,
d которой автор завтракает с гекконами, топчется по самой южной точке США, тестирует мед и макадамию, встречатся с птицей-символом штата, любуется черными пляжами, смотрит в кипящее жерло вулкана, делит вечернюю трапезу с американскими военными, сталкивается с дикими свиньями и засыпает под хоровое песние древесных лягушек. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть вторая,
Вернулась с двухнедельных каникул на Гавайях. Залезла на самую большую и на самую высокую по проминенсу вершины мира; смотрела, как кипящая лава течет в океан; бродила среди больших спящих зеленых черепах; купалась в теплом океане; лазала по лавовым полям разнообразных годов выпуска; смотрела как гуси не-не высиживают птенцов; ела всякое вкусное; летала на скелетике вертолета; и делала много всяких других приятных вещей. Совершенно влюбилась в Большой остров. Встретила День рождения в снежной метели на 4 тыщах метров и Новый год на теплом берегу океана. Замучаю всех многочисленными картинками и длинными рассказами:) На верхней фотографии — сажаем последнее солнце ушедшего года на западном побережье Большого острова. На нижней фотографии — поднимает первое солнце нового года на восточном побрежье Большого острова. Всех с Новым годом! Пусть будет интересным и радующим! (оно конечно уже 9 янаря, но нам, людям с тяжелыми календарными традициями не возбраняется пребывать в новогоднем состоянии сознания еще почти неделю, чем я с удовольствием и пользуюсь:)
Сегодня в 3:44 утра по тихоокеанскому времени планета Земля максимально приблизилась к Солнцу, помахала ему лапкой, и начала увеличивать дистанцию. Самая длинная ночь миновала, теперь с каждым оборотом Земли день будет становиться чуточку длиннее, а жизнь светлее. Сие радостное событие было отмечено мною феерверком ровно в момент поворота. Соседи, надеюсь, тоже порадовались.
Набродившись по дюнам, мы резво покатили на юг в надежде выгулять себя еще где-нибудь до захода солнца, раз уж нам его внезапно выдали (люди, заведующие погодой были гораздо менее милостивы, чем сама погода). Поначалу с дороги показывали только ровные песчанные пляжи (а хотелось уже разнообразия) с каками-то пигвинами, плежущимися в океане к конце ноября (Орегон вам не Гаваи). . . . → Продолжение: День Индюка на колесах — закат солнца вручную
День Благодарения в США всегда был страшно расстраивающей меня вещью. Четыре выходных подряд! Единственные такие длинные выходные в этой не щедрой на отдых стране. И в самом конце ноября, когда погода в большинстве мест в стране максимально мерзкая, день короткий, сплошное межсезонье. Трудно найти время, более непригодное для походов и прочих природных развлечений. На юге, конечно, не так плохо, но, во-первых, короткий день и там остается коротким, а во-вторых, билеты на самолет в это время подскакивают в цене просто неприлично. Оно понятно, нормальным американцам положено в это время ехать через всю страну к своим родственникам, собираться всеми расширенными семьями вокруг гигантского индюка, и изничтожать его все праздники подряд под перемывание косточек многочисленным родственникам и знакомым. Но я-то не американец, про полноценность и вовсе забудем, многочисленных родственников у меня нет, да и с немногочисленными на этом континенте туго, по индюкам я не фанатею, так что сплошное расстройство. К середине ноября вопрос о том, как проводить День Индюка встал во весь рост и потребовал разрешения. Год выдался неудачным, в силу разных причин мы почти никуда не выбирались, что начало дурно сказываться на психическом здоровье. Так что оставаться дома было не вариантом. Глянули билеты . . . → Продолжение: День Индюка на колесах — Орегонские дюны
В окружающей действительности такой мрак и хляби небесные, что из закромов захотелось вытащить что-нибудь по погоде. Нашелся береговой форт на Whitby Island. Вообще остатков этих фортов в здешних местах, что на американской стороне, что на канадской, великое множество. Кругом же враги, (немцы, японцы, русские, да и вообще весь белый сывет), береговая линя изрезанная по самое немогу, точек надо много. Построенные в большинстве своем в начале XX века, они постепенно модифицировались и снабжались все более современным оружием, пока, после Второй мировой, не появились межконтинентальные ракеты и прочие удаленные средства убийства, и форты стали бессмысленны. Поскольку это монументальные бетонные сооружения, делать с ними что-то было слишком затратно и их оставили как было. Некоторые превратились в полноценные музеи, от некоторых остался только бетон, а часть, как форт на Whitby Island, стоят такими полу-музеями. Никакой экпозиций там нет, но часть оружия оставлена, и можно пробродить среди древних пушек и прочих метателей снарядов. . . . → Продолжение: Защищая берега родины
Под внезапное осознание того, что лето кончилось, толком не осуществившись, раскопала прошлогодние Орегонские пляжи. Глубокая у меня неудовлетворенность прошедшим летом, печаль от этого и тоска. Буду сегодня смотерть на прошедшшие времена и страдать от собственного несовершенства.
Морские львы тоже часть Санфранциских достопримечательностье. Гнездятся на плотиках после причалов прямо в даунтауне, людей игнорируют, дрыхнут, ругаются, дерутся, и мощно пахнут рыбой. Атлантического. Key West
и Тихого. Golden Gate
Май — традиционный месяц халавного осмотра Ванкуверских и околованкуверских туристических достопримечательностей. Например свежезапущенной гондолы на Mt. Al Habrich возле Сквомиша. Теперь желющие полюбоваться видами с горы могут сделать это, не напрягаясь залезанием на гору. Виды:
Бакланы, сбежавшие из двумерного мира. Так силуэтами и летают. Еще парочка кадров:
Это, господа, сирена. Та самая, которая Одиссею состоварищи песни пела. Непохожа? А на русалку, соблазняющую красных молодцев и утаскивающих их в подводное царство, похожа? А утверждают, что прототип. Одним из важных моментов нашего марша по манграм были ламантины. Живого дикого ламантина хотелось увидеть чрезвычайно, а Флорида самое близкое место для этого. Еще прошлой весной, в наш краткий визит в Everglades National Park, мы похали на экскурсию на катере специально, чтобы посмотреть ламантинов. Разумеется никаких ламантинов нам не показали. В нашем каячном путешествии мы окончательно осознали, что для смотрения именно ламантинов эти катерные экскурсии совершено беспонтовы. Ламантины существа погруженные в себя, ну увидишь серую тень под водой, ну если сильно повезет, хвост над водой. Все это быстро пронесется мимо тебя (точнее ты мимо него, ламантины то в отличие от катеров существа неспешные), и все знакомство со зверушкой. А вот если вдумчиво поплавать по нужным местам на каяке (каное, любом безмоторном низкосидящем плавсредстве), то может повезти и с ламантином удастся познакомиьтся поближе. В нашем путешествии они сопровождали нас всю дорогу, кроме нашего пребывания на океанских островах, зимой ламантины предпочитают держать в реках и внутренних заливах, там теплее. Они проплывали мимо нашего крокодила большими . . . → Продолжение: Русалки на ветвях сидят
Целью субботы было добраться до Highland Beach, это последний морской пляж перед долгим заходом во внутренние воды. Карта нашего маршрута на три дня этой истории: . . . → Продолжение: Каяком по манграм — ДСВ или как потрахаться по настоящему
Королевская крачка (Royal tern). Много крачек сидящих, летающих, ругающихся и всяко коммуницирующих друг с другом:
Белые пеликаны птицы монументальны. Баклан скажем сам по себе совсем не воробушек, но когда сидит рядом с пеликанами таковым и кажется. Бурый пеликан птица определенно большая. Но не рядом с белым пеликаном. Много красавцев в разных позах и наборах: . . . → Продолжение: Пеликаны и бакланы
Покидать уютный Черепаховый остров было жаль, но нам пора было двигаться во внутренние воды. . . . → Продолжение: Каяком по манграм. Псевдореки.
Ибисы, пасущиеся на отмели. Большая такая отмель, и вся ибису по колено. Больше ибисов:
Растительность, среди которой мы проплавали пару недель достойна отдельного рассказа. Мангры приспособились жить в весьма нетривиальных условиях, и приспособления их к этим условиям тоже не тривиальны. Мангры это не конкретный вид растений, это биоценоз, состоящий из нескольких видов. Самые богатые по видовому разнообразию мангры Юго-восточной Азии, они включают до 40 видов. Самые бедные — американские, всего 4 вида. Но все эти растения объединяет стремление жить по колено в соленой теплой воде. Мангры заселяют исключительно приливно-отливную зону, причем там должно быть полого, мелко, приливы долны быть достаточно высокими, а соленая вода океана разбавляться текущей с берега пресной водой. И непременно должно быть тепло! Причем если воздушное похолодание мангры вполне могуот перетерпеть (не заморозки конечно, но до +5С потерпят), то вода должна быть теплой! +20 и теплее. Поэтому теплые течения весьма приветствуются. По миру люди извели уже очень много мангров, а восстанавливаются они очень плохо, почти никак. В Эвергледах самые большие мангровые леса в западном полушарии. По этому поводу парк объявлен ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. А еще это дом крокодилов и ламантинов, которых тоже не так много осталось. Прибрежные воды в Эвергледах очень мелкие, и множество коралловых островов, прикрывающих мангры от больших океанских волн. . . . → Продолжение: Мангры
Больше птицы с разных ракурсов:
Покажу тут карту с нашим полным маршрутом, потом уберу его в первый пост, на место невменяемой карты парка. Синий пунктир это традиционный маршрут, а красная линия — это как мы плавали. Плыли мы сверху вниз, ежели по карте. . . . → Продолжение: Каяком по манграм. Десять тысяч островов.
Знакомтесь, это мечехвост, местным товарищам более известный по имени Horseshoe Crab. К крабам он отношения не имеет, его ближайшие родственники — пауки. На пауков он, впрочем, тоже не особо похож. Да и родство то седьмая вода на киселе, но ближе просто нет. Откуда, впрочем, близкие родственники у Кощея Бессмертного. Самые древние из найденных остатков мечехвостов датируют 450 миллионами лет, и с тех пор они особенно не изменились. Ребята определенно решили забить на эволюцию, считая что и так достаточно хороши. На настоящий момент не ископаемых мечехвостов всего четрые вида, три живут в Азии, один, наш сегодня сегодняшний герой, вдоль Атлантического побережья Северной Америки и в Мексиканском заливе. . . . → Продолжение: Живые ископаемые и их свадьбы
Нос, сунутый во флоридский Everglade National Park прошлым апрелем, показал, что с земли там доступна только малая часть, а основная территория парка это мангры, болота, океан и острова. И добираться туда надо, соответественно, по воде. . . . → Продолжение: Каяком по манграм. Старт.
Вернулась в цивилизацию. Две недели с веслом на перевес пробирались по флоридским диким манграм. Встречали рассветы на крохотных океанских коралловых островках и махоньких платформочках посреди бескрайних болот. Пролыли более 200 километров. Замерзла как собака (тропики, ага), сгорела, похудела на пять кг (один из них выпили кровью озверелые комары). Гладила по спинке ламантинов (совершенно диких! и они не возражали), плавала с аллигаторами, общалась с акулами и крокодилами. Нааккумулировала солнца на оставшуюся зиму и видела много прекрасного. Это было краткое изложение последующих серий.
В завершение нашего апрельского марш-броска по Флориде мы на день скатались на Key West, городок расположеннй на последних островах длиннющего рифового архипелага, на десятки километров тянущегося от Америке к Кубе. Я была там давным-давно, тоже одним днем и мне очень понравилась езда по бесконечным мостам вглубь океана. И в этот раз мы провели там день с большим удовольствием. . . . → Продолжение: Key West
О жизни полярных медведей в городе Черчилле я рассказывала, надо бы не обделить вниманием и сам город и его окрестности. (А мужественно дочитавшие до конца узнают как отличить Манитобу от Саскачевана). . . . → Продолжение: Город на краю земли
Для местных жителей более знакомые под названием Osprey. Рыбные орлы, строят себе бесконечно растущие гнезда из кучи палок и ловят рыбу. Расселились, не скромничая, по всей планете. Из материков только Антарктида избежала заселения скопами. Оно и понятно, там палок нет, гнезда не из чего строить. Флорида не исключение. Эти конкретные скопы живут в Everglades National Park. А поскольку месяц был апрель, то они не просто жили, а активно размножались. Точнее уже размножились и усердно кормили птенцов. Вот собственно птенец и торчит, ждет когда ему что-нибудь принесут. . . . → Продолжение: Скопы
Оно конечно, вся НЗ сплошные острова, но это был такой отдельный маленький остров. В пятницу с утра пораньше мы устремились на Rangitoto. Это такой вулкан-остров, на который несколько раз в день плавают паромчики из Окленда. Раньше там люди как-то жили, не очень активно, что-то вроде дач, но все же, а теперь там сделали заповедник, истребили всех поссумов и ежей, и всячески охраняют местную флору и фауну. . . . → Продолжение: Новая Зеландия — день двенадцатый — островной
Про винную часть написано здесь, а в качестве пляжа мы решили повторить Karekare, потому как до этого только сунули в него нос, да и то уже в темноте практически. . . . → Продолжение: Новая Зелендия — день одиннадцатый — винно-пляжный
На десятый день включили солнце и мы ломанулись на юг купаться на пляжи. Для начала поехали в Coromandel на Hot Water Beach. Это такой пляж, куда положено ходить с лопатой. Если у вас почему-то не оказалось с собой лопаты, ее можно взять в рент в магазинчике возле парковки. Вот этой, со здоровенными агавами. . . . → Продолжение: Новая Зеландия — день десятый — солнечный
Утром прошлись по Holiday Park, в котором ночевали и в который приехали уже в темноте. Обнаружили симпатичную речку и обрыв со светящимися червями. Понятно, что в свете дня черви нам не люминисцировали (т.е. они может и да, но кто ж это увидит), но у обрыва была табличка, что они тут есть и руками их лапать не надо, и лопатой тоже не надо. . . . → Продолжение: Новая Зеландия — день седьмой — вода пресная и соленая
Сегодня будут водопады, пещеры со светящимися червями, условно-розовые пляжи, древние леса и маорийские легенды. Утром решили заехать на Фангарейный водопад еще раз, снять его в более подходящем свете. Чтобы мы не выпендривались свет нам выключили вообще и включили дождь, но мы все равно прогулялись и поснимали. . . . → Продолжение: Новая Зеландия — день шестой — весьма разнообразный
С пятницы на воскресенье мы с Фьюком решили забуриться подальше на север. Для начала поехали в город Фангареи (Whangarei, вот почему создатели маорийской письменности решили обозначить звук Ф через wh, когда есть отличная латинская буква F, для меня полная загадка), в его окрестностях обещали водопад, пляж со скалами, пещеру со светящимися червями и розовый пляж. По дороге заехали на симпатичную винарню Ransom (о всех посещенных винарнях — здесь). Кстати о новозеландских дорогах, машинах и навигаторах. Дороги некоторыми своими особенностями вызывают у меня удивление, переходящее в недоумение. Я понимаю, страна маленькая, населения мало, машин мало, крупных дорог в изобилии не требуется. Крупная дорога похоже только одна, Великая Южная Дорога Номер Один (Great South Motorway #1). И есть хайвеи, которых много, они везде и тоже считаются крупными дорогами. Возле Окленда они таковыми и являются. Чем дальше от города, тем они уже и кривее. Порой настолько кривые, что аж укачивает. Но это я понимаю, рельеф вещь суровая. Но вот одна их фича является похоже чисто новозеландской и приводит меня в оторопь. Идет себе какой-никакой хайвей, спидлимит на нем 100 км в час, самая большая дозволенная скорость в НЗ, и вот мостик через речку. Однополосный. . . . → Продолжение: Новая Зеландия — день пятый — на север
Точнее винным он планировался быть, но вышло не очень. Мы с Фьюком собирались поехать на весь день на Waiheke, остров виноделов недалеко от Окленда, гулять по нему и пробовать вино. Плывет на Waiheke паромчик прямо из даунтауна Окленда (собственно из того же порта, откуда мы плавали в первый день), плывет он около получаса, по острову ходит автобус, остров весь в виноградниках и винодельнях. Самое то для тестинга. Мы собственно и поехали как и планировали, только разгульного тестинга не задалось, потому как почти все винарни закрыты для посетителей на зиму. На зиму они закрыты! Что еще зимой людям делать, как не вино пить?! В результате мы лихо обежали почти весь остров, заглянули в кучу мест, но вина нам налили только в двух. Но остров как таковой посмотрели. Про все винарни, которые я посетила в НЗ (не так их много было) и попробованное вино я напишу отдельный пост, чтобы не разбрасывать винные впечатления мелкими порциями по разным текстам, а здесь немножко о Waiheke. . . . → Продолжение: Новая Зеландия — день четвертый — почти винный
Погода была фиговенькая, тучи черные, дождик накрапывает, поэтому решили ехать на пляж. Поскольку же самая погода для пляжного отдыха. Но сначала пить шоколад. Пить шоколад в Окленде надо в Mustache. Совсем крохотная кофейня с двумя микроскопическими столиками. Знаменита именно шоколадом. Они варят какао, а потом в него опускают большую дольку местного (в смсле новозеландского) шоколада на выбор (темный, молочный, белый). Вкусно. . . . → Продолжение: Новая Зеландия — день третий — опять таки пляжный
На пляже Maori Bay, где мы встречали закат, вместе с нами его встречала пара куликов-сорок, англоязычной публике больше известных как oystercatchers. Они так уверенно и непоколебимо стояли, что я пошла до них домогаться.
Австралийская олуша ака Australian gannet ака Morus serrator вопреки всему птица новозеландская. 87% популяции живут в НЗ (остальные в Тасмании и на островах), летая в Австралию на зимовку. На материковой НЗ (или как бы правильно обозвать главные острова в отличии от мелких вокруг) три крупные колонии, одна из них в Muriwai, где я до них и добралась, благо они посчитали, что август уже вполне весенний месяц, прилетели и начали устраиваться на гнездах. В Muriwai они в основном гнездятся на трех скальных поверхностях, две из них на берегу и одна на отдельно торчащей скале возле берега. . . . → Продолжение: Новая Зеландия — австралийские олуши
Предполагалось, что это будет день суровых испытаний. Вы угадали, я должна была сесть за руль. Собственно я это и сделала. Оно, конечно непрерывно включать дворники вместо поворотника и мучительно искать переключатель скоростей доставляет. При повороте направо растерянно высматриваешь машины сзади. Съезды с хайвея приводят в полный ступор. А круговые перекрестки здесь какие-то треугольные и совершенно непонятные. Впрочем, за городом вполне мило, в городе конечно несколько неприятнее. Но на первый день полет нормальный (особенно с Фьюком на пассажирском сиденье, пресекающим попытки уехать на встречку). Однако привыкла я довольно быстро, дня за три престала включать дворники при любом перестроении, на встречку со второго дня не тянуло, только вот откуда смотреть машины при повороте так до конца и не освоила, смотрела на всякий случай во все стороны. Прокатная машинка оказалась редкой старушкой, в Штатах такого в прокате не увидишь. В НЗ вообще больше старых машин, и понятие старый тут несколько иное. На сайте прокатной конторы было написано — У нас только новые машины! Не старше 15 лет! (моей похоже лет 15 и было). Интересно, на каком раритете я могла покататься, обратись в другую контору. Впрочем бегала она вполне резвенько, электричество только пыталось времена сдохнуть. Но . . . → Продолжение: Новая Зеландия — день второй — пляжный
Запланированный на это лето отпуск внезапно и неожиданно перешел в разряд отдаленных и неопределенных планов, но в результате я еще более внезапно и неожиданно провожу вторую половину августа в Новой Зеландии. 15-го вечером, после вкуснейших стейков и вина у друзей, я погрузила свою тушку на борт Air New Zealand, направлявшийся прямехонько в Окленд. Новозеландцы развлекают пассажиров правилами т/б в виде рэпа, исполняемого Людьми в Черном, а базовая опция подачи чая предусматривает молоко. Так мило по английски. В шуме двигателей речь стюардесс я понимала только по ключевым словам, таки новозеландский язык это вам не британский или североамериканский. Кормят киви съедобно по сравнение с американскими авиалиниями, вина своего некий выбор предлагают и даже шампанское утром подают (экий приятный бонус после довольно мучительно ночи), но как же они экономят на месте! Ноги мне было деть решительно некуда, и это мне еще досталось как-бы место для длинных ног. Куда девают ноги люди выше среднего роста для меня полная загадка. На паспортном контроле приятная фича – гражданам Канады с пограничником общаться вовсе не надо, подошел к автомату, паспорт просканировал, сам себе визитерскую визу сделал и пошел дальше. Автоматов много, очерtди никакой (в 5 утра там правда только . . . → Продолжение: Новая Зеландия — первый день — первые впечатления
Пора обратиться к флоридским впечатлениям, пока совсем не забыла. В Майами я раньше не была, но мнение разумеется имела. «Море, пляж, вокзал» (с). Бесконечная полоса песчаных пляжей и город. Ездить туда в отпуск бессмысленно и непонятно. Мне, ясное дело. И вот я провела недельку в Майами. И мне понравилось. Нет, ездить в отпуск туда по прежнему бессмысленно и непонятно. Но вот провести в Майами деловую неделю очень даже душевно. Мне, наверное, конечно повезло, что и отель и место трудов праведных были на Майами Бич, а не в центре где-нибудь. Забавный отель в стиле арт нуво (черный унитаз и замысловатая черная же раковина, ярко оранжевая штора на белой стене и оранжевый цветок в вазе) через улицу от пляжа. Утром я просыпалась и шла купаться в теплый и крепко-соленый океан. В семь утра на пляжах никого, только уборщики проезжают на своих машинках, готовя песок к нашествию пляжников. А ведь самое прелестное время, солнце еще не бьет молотом по голове и коже, океан чист и пустынен. Накупавшись, я топала в душ и рысцой неслась к месту занятий. Поскольку утром я традиционно не успевала, то шла коротким путем (40 минут) по городским улицам. Тротуары под пальмами . . . → Продолжение: Мой Майами
Последние пару месяцев моя социальная жизнь зашкалила и я напрочь выпала из окружающей действительности. Как умеренный социофоб я комфортно существую в узкой полосе параметров. Повышенная социальная активность через какое-то время приводит меня к полной нефункциональности. Отсутствие социальной жизни приводит меня к ней же в результате. Вот и пребываю преимущественно в этой самой нефункциональности:) Неудобненько. Но вернемся в февраль. После нелегальной вылазки в Мексику у нас еще оставалось немного светового дня и мы поехали на пляж опять таки на самой границе с Мексикой. Там есть парк, подобный парку на границе с Канадой по 5-му хайвэю, где можно гулять по территории обеих стран без документов для одной из них. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день шестой — опасности свадебных фотосессий
Вот это Перепончатопалый улит ака Willet
В полдень мы выпали из самолета на улицы Сан Диего. Кругом колосятся пальмы, цветут бугенвиллеи и гибискусы, а куртку немедленно хочется снять. К двум дня мы со второй попытки, и на этот раз окончательно, выехали из ворот рентовочной конторы, и поехали для разминки каникул через мост Coronado на набережную San Diego Bay. Там было море, солнце и пеликаны. Ну и не только пеликаны. Мы там всласть набродились и наумилялись на куликов, цапель и пеликанов. . . . → Продолжение: Калифорнийские каникулы — день первый — Сан Диего
Пребывая в состоянии затянувшейся неопределенности бытия, продолжаю терапевтически раскапывать старые запасы (страшно подумать, что будет, если я их раскопаю полностью). Два буксира ведут океанскую баржу в Burrard Inlet. Люблю буксиры, они как ежики, маленькие, но очень мощные.
Я люблю придерживаться некоторых отдельно избранных поверий, они помогают поддерживать форму. Одно из таких лелеемых суеверий — зависимость качества наступающего года от его встречи. В наступающем году традиционно хотелось побольше путешествий, приключений, спорта, походов, гор и моря. Большое Приключение у нас по объективным причинам грубо обломилось, поэтому мы решили устроить Маленькое новогоднее путешествие. Ничего грандиозного, но обозначить мирозданию наши намерения на год. Ехать решено было в Орегон, дабы продемонстрировать потребность вылазок более дальних, чем границы штата. Заказали отельчик на три ночи в Seaside (курортный городочек на самом побережье, миль 20 от границы в Вашингтоном) и 29-го с утра неспешно выехали. По дороге оказались в дивном чугунном городе Raimonds, где зависли на некоторое время, но он стоит отдельного поста, и свернули на разведку на Long Beach, длинный (миль 20 с чем-то) тоненький полуостров, идущий параллельно материку, на границе Вашингтона. На острове были обозначены Willapa National Wildlife Refuge и Leadbetter Point State Park, и мы хотели разведать, как там на предмет природы и дикой жизни. Первый оказался на отдельном островке, на который можно добраться только на плавсредстве, так что мы поехали во второй парк, который находится на самом дальнем кончике полуострова. Схема троп . . . → Продолжение: Маленькое новогоднее путешествие
Примерно в центре Олимпийского полуострова, на его северном побережье есть городок Sequim, лавандовая столица штата Вашингтон. Помимо лавандовых полей там есть узкая галечная коса Dungeness Spit пяти миль в длину, торчащая далеко в море. На дальнем конце косы имеется маяк. К этому маяку мы как то прогулялись. Коса задекларирована еще как заказник дикой жизни, но нам ничего кроме чаек и одинокого тюлененка не встретилось. На единственного тюлененка пришлось штук пять волонтеров, которые не подпускали к нему людей ближе чем за сто метров и всем сообщали как долго уже отсутствует его мать. Звереныш под конец офигел от происходящего и слинял в море. Далее картиночки маяка в разных ракурсах и некоторое количество растительности вокруг.
Выяснила, что в Олимпике есть не только галечные пляжи с причудливыми скалами, но и классические песчаные, с километрами чистого тонкого песка. Это был все тот же солнечный везде и глухо-туманный на побережье день, там что увидела я немного — песок, крабовые панцири и трех парней, увлеченно строящих крепость на краешке прилива.
«Мы им посылаем сигналы туда, а нас посылают обратно…» (с) Весь Рубиновый пляж Олимпийского полуострова нынче густо заставлен сигнальными маяками инопланетян. Крохотные пирамидки повсюду в огромном количстве. Порой в самых неожиданных местах. Не знаю, кого так разобрало, но мне очень понравилось такое развлечение и его результаты. У пляжа появилась безумная изюминка.
Надоели условно жаркие, но безусловно солнечные Сиэтлские денечки? Соскучились по туману и прохладе? Поезжайте на пляжи Олимпийского полуострова! Только день непременно должен быть жарким и солнечным, иначе никакого тумана на пляжах не будет. Меньше чем в километре вглубь берега солнце, голубое небо и жара, а на Ruby Beach (и на остальных пляжах тоже) густой туман, холодно и ничего не видно. А все потому, что океан у нас, собака, холодный. Со всеми вытекающими. Зато всегда есть место мистике и прохладе, ну и вампирам, бедолагам, есть где укрыться от солнечных лучей.
Разрывы между моими многочисленными реальностями все углубляются и это угнетает. Вот и еще майский Ла Пуш до сих пор не показан, а уже август (о ужас, уже август, лето кончается, а его как бы еще и не было!) и уже множество всего другого произошло (и не произошло, что печальнее, но это отдельный разговор). Так вот, в далеком уже мае мы заезжали в гости в оборотням. . . . → Продолжение: Ла Пуш, вервольфы и пляж Риалто
Ресторанную кухню любят не только морские львы, выдры ее тоже уважают.
Морские львы Лапуша. Приресторанные помоечники. Там ресторан рыбный на берегу залива, и оставшиеся от разделки запчасти огромных рыбин бросают за ресторан в воду. Где они быстренько и пожираются львами, чайками, выдрами и прочими счастливыми посетителями.
Deception Pass — узкий пролив, резделяющий Whidbey Island и Fidalgo Island. Когда в 1792 года экспедиция Джорджа Ванкувера (который масштабно исследовал здашние места и именем которого тут дофига всего названо, как можно догадаться) исследовала окрестности Puget Sound (длинный, узкий, и зело рукавчатый пролив, на берегах которого и расположена куча населенных пунктов от канадской границы до Такомы, включая Сиэтл), Джозеф Витби, отправленный исследовать северо -восток острова Витби (который тогда еще считался полуостровом и названия не имел), застрял в мелких и быстрых водах и пролива не нашел. Месяц спустя они пролив все ж таки обнаружили, карту отрисовали, а Ванкувер назвала остров Whidbey, а пролив Обманным. . . . → Продолжение: Обманный пролив
На Shi-shi beach я уже была в июле позапрошлого года, но место хорошее, не грех наведаться неоднократно, так что прошлым августом прогулялись там еще раз. Уже без ночевки, но зато ушли подальше, в следующую бухту с чудесным скалкам. Вид на базовую бухту пляжа (в нее тропа спускается) с перелаза в следующую бухту. Все в традиционном густом тумане. . . . → Продолжение: Shi-shi beach
Начинаем потихоньку осваивать ближайшие окрестности. В субботу скатались на Whitbey Island. На южную оконечность приплыли на пароме, который отчаливает от материка в 10 минутах от дома, а выехали через мост с северной стороны. Для начала решили обследовать Useless Bay, надо было убедиться в ее бесполезности. Сначала заехали с южной части, там был симпатичный пляжик, но по большей свой части частный. Там что мы малость там покрутились и ушли. . . . → Продолжение: Whitbey Island
Продолжаю разбирать прошлогодние вылазки. В сентябре по поводу нежданно затянувшейся летней погоды на три дня выбрались на Sunshine Coast. Одна из достопримечательностей сих мест Skookumchuck Narrows — очень узкий вход в очень длинный и опять же таки узкий залив of Sechelt Inlet. Вся эта необычная узость и длинность создают дивный перепад воды между открытым океаном и заливом в прилив и отлив. Разница в уровне воды на коротком участе состовляет в прилив два метра, волна до 3 метров, а скорость течения до 30 км в час. Такая могучая река в океане получается. Очень интересно наблюдать. Сначала мы заехали посмотреть по пути туда. Попали в начало отлива. . . . → Продолжение: Skookumchuck Narrows
ну всем известное дело… Полноценной поездки в этом году не получалось, но просто так это спускать нельзя, поэтому вечером 31-го я упала в машину в пасмурном Сиэтле и порулила в не менее хмурый Ванкувер. В 9 вечера моя спонтанная попытка урвать хоть немного недоспатого за прошедшую неделю была прервана необходимостью встречать Новый год, который подступал. Цапля и Дима загрузили нас в машину и мы поехали лезть на Сеймур. Таков был план. Но дорога на Сеймур была перегорожена шлагбаумом, который охранял спившийся эльф (ну, так это существо выглядело в темноте из машины, а на самом деле это, может, глубоких душевных достоинств человек). Он категорически отказался нарушать инструкции ради нас, хороших. Пришлось срочно пересматривать планы (Новый год-то оставлять невстреченным нельзя!) и ехать на Сайпрес. Там дорогу еще закрыть не успели и мы пошли на Холиберн. Хм, тропа доставляла. Снега нет, зато льда… Кошек у нас было 2 пары на пятерых. Чисто потому, что думать к концу года я не могла ни о чем, включая экипировку. Пятому участнику, впрочем, не особо надо, у нее ног четыре и когтей на них достаточное количество. Но мы — нормальные герои, и на вершину мы разумеется залезли вовремя, . . . → Продолжение: Как Новый год встретишь….
Про поездку на Острова понаписалось много, так что соберу все в одну кучу для удобства себя и окружающих. Острова Королевы Шарлотты — начало путешествия Острова Королевы Шарлотты — день второй — на север Белоглавые орланы Острова Королевы Шарлотты — день второй — Агатовый пляж Острова Королевы Шарлотты — день третий — через лес к Cape Fife Жаба Грибы Королевы Шарлотты Острова Королевы Шарлотты — день третий — вокруг Rose Point Острова Королевы Шарлотты — день четвертый Острова Королевы Шарлотты — день пятый — по местам кораблекрушений Columbia spotted frog Острова Королевы Шарлотты — день пятый — понемногу обо всем Острова Королевы Шарлотты — день шестой Острова Королевы Шарлотты — день седьмой или Большое морское путешествие начинается Об экзоскелете замолвите слово Острова Королевы Шарлотты — дни восьмой и девятый Острова Королевы Шарлотты — день десятый Острова Королевы Шарлотты — день одиннадцатый Острова Королевы Шарлотты — окончание путешествия
В этот день нас должны были вылавливать из дикости и отвозить в цивилизацию. Договоренность была на послеобеда, так что с утра мы планировали проплыть еще кусочек к условленному место забора. Однако, только мы практически упаковали каяк, как ожило наше молчавшее всю дорогу радио, стало к нам взывать, выяснять где мы, и просить оставаться на месте, поскольку к нам должны вот-вот подъехать. Ну ладно, распаковали каяк обратно и побродили малость вокруг в ожидании. . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — окончание путешествия
Утром позавтракали, погоняли ойстеркетчеров с зимородками и поплыли обедать на Kunga Island. . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — день одиннадцатый
Покажу для эксгибиционистского разгону фоточку с предыдущего дня в движении (Тофслиного авторства, понятно):
А теперь продолжу дозволенные речи. Утром нас разбудил какой-то зверский шум, топанье и удары, которые не в состоянии, на мой вкус, произвести ни одно лесное животное. Морское тоже. Вылезли из палатки изучить феномен. На склоне над нами (сразу за площадкой нашей палатки довольно крутой склон начинался) сидит медведь и бросает в ручей (который глубоко вниз по склону, но в другую от нас сторону) бревна. Расшатает, выковыряет и бросит с размаху. Утренняя зарядка у него. На самом деле, конечно, я полагаю, завтрак — под бревнами такими куча вкусных личинок и насекомых, вот он и промышлял. Попялились друг на друга, Тофсла негостеприимно пальнул в него из бангера, медведь испарился. . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — день десятый
Утро встретило нас умеренным солнышком (неумеренного солнышка здесь просто не бывает) и отливом. . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — дни восьмой и девятый
Насколько все-таки у морских ежей эстетичные скелеты! Не могу мимо равнодушно пройти.
Что-то я капитально отвлеклась, пора вернуться к Королеве Шарлотте. Нельзя сказать, что я совсем не знакома с перемещениями по воде. Я, не то что бы часто, но периодически сплавлялась по рекам, включая относительно порожистые (например, Могуланч), регулярно плавала по озерам и речкам на своем надувном катамаранчике (например, Sayward Forest Canoe Route), в принципе я даже по океану на каяке плавала (правда, это была однодневная вылазка по очень тепому и тихому океану), но с полнценным морским каячным путешествием я еще как-то не сталкивалась. Поскольку всем известно, что начинать надо не с простого, а с интересного, плотное знакомство с этим видом outdoor-шных развлечений мы начали с 6-ти дневного каячного похода по водам архипелага Королевы Шарлотты. Для ренты каяка и заброски-выброски мы пользовались услугами Moresby Explorers. Они много чего предлагают, включая многодневные туры под их чутким руководством, но нам нужно было только рентовать каяк и забросится, это они тоже далают. Еще у них B&B в Sandspit (где, собственно, их база и имеет место быть) по вполне вразумительным ценам, мы там ночевали перед началом и по окончанию заплыва. Рано утром нас и наши пожитки отвезли по зверской грунтовке в Moresby . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — день седьмой или Большое морское путешествие начинается
На завтрак мы сварили себе макарончики, а пока мы их ели, к нам пришел в гости большой банановый слизняк. Мы решили быть гостеприимными хозяевами и предложили слизняку макарончиков. Как он их жрал! Чмокал, чавкал и посвистывал. Животное явно понимает в итальянской кухне. . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — день шестой
Поскольку пятый день был нашим последним днем на Graham Island, и ночевать мы собирались уже на Moresby Island, после прогулки к останкам баржи решено было ехать обратно, в сторону Queen Charlotte, откуда ходят паромчики на Moresby, но не по главной дороге, по которой мы приехали сюда, а по лесовозным дорогам, идущим чуть западнее, чтобы заодно посмотреть, что там интеренсого. Сначала было нужно доехать немного дальше на север по главной дороге до Port Clemence, ибо приличная грунтовка, идущая на юг, от него и начинается. В Port Clemence есть музей, что-то типа из жизни и быта пионеров. Не тех, которые «привет Кибальчишу», а которые из Фенимора Купера. Внутрь мы не пошли, а снаружи куча всяких прикольных железяк валяется. . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — день пятый — понемногу обо всем
Whytecliff — маленький, но симпатичный парк в Северном Ванкувере. Несколько осенних картинок оттуда.
Это был наш последний день на северном острове и надо было сунуть нос в разные уголки. Утром мы закусили жареными свежепойманными лисичками и отправились для начала смотреть на баржу Pesuta, потерпевшую крушение в 1928 году, и с тех пор потихоньку засасывавшуюся в песок. Парковка с началом трейла всего километрах в трех на север от B&B, сразу за мостом через речку Tlell, справа от дороги. Какое там расстояние я найти не могу, все путеводители говорят 3-4 часа. Сколько мы ходили я тоже, ясное дело, не помню, но мы не спешили, так что поди часа три и вышло. . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — день пятый — по местам кораблекрушений
Начало: Острова Королевы Шарлотты — начало путешествия Острова Королевы Шарлотты — день второй — на север Острова Королевы Шарлотты — день второй — Агатовый пляж Острова Королевы Шарлотты — день третий — через лес к Cape Fife Острова Королевы Шарлотты — день третий — вокруг Rose Point Утро встретило нас хмарью и отливом. Пока завтракали и собирали палатку, наблюдали за загадочными людьми, по пояс в воде бродящими в ледяных отливных волнах. Людей было немного, но бродили они энергично. Все как один были вооружены сачками, которым бы позавидовал и Дуремар, а на кромке воды у них стояли слегонца прирытые в песок большие пластиковые ведра. Люди шли вдоль берега, внимательно вглядываясь в воду и переодически резко ныряя в нее сачком. Обычно сачок вызвращался обратно пустым и движение продолжалось, но иногда в него что-то попадало, и тогда это что-то выносили из воды и засовывали в ведро. Мы долго гадали, что можно ловить таким загадочным образом, к консенсусу не пришли, оставили ловцов дальше заниматься их загадочным промыслом, упаковались и, прежде чем двинуть обратно на юг, режили слазать на торчащий над нами доистоический вулкан Tow Hill и проверить загадочную The Blowhole, . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — день четвертый
Начало: Острова Королевы Шарлотты — начало путешествия Острова Королевы Шарлотты — день второй — на север Острова Королевы Шарлотты — день второй — Агатовый пляж Острова Королевы Шарлотты — день третий — через лес к Cape Fife Вышли мы из леса к самому синему морю. Там, кстати, еще избушка на курьих ножках была, для всех желающих поночевать и пойти дальше. Мы в нее попытались заглянуть, чисто из любопытства, а там мужик спит. Не стали мы его тревожить и пошли дальше. По песчаному пляжу на север, на самый север, что твой недопесок Наполеон третий. . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — день третий — вокруг Rose Point
Начало: Острова Королевы Шарлотты — начало путешествия Острова Королевы Шарлотты — день второй — на север Сбежав от индейцев, двинулись на восток (поскольку на север дальше было некуда) к Агатовому пляжу. От Массета на восток идет короткая гравийка до Tow Hill (вулканический пуп земли такой), минут 20-30 ехать. Гравийка хорошая. Почти перед самым Tow Hill есть Агатовый пляж (Agate Beach) и на нем провинциальный кэмпграунд имени пляжа. Там решено было ночевать. Кэмпграунд стандартного ВС-шного образца: приезжаешь, занимаешь свободное место, потом вечером (или следующим утром) тебя найдет рейнжер и возьмет плату (лучше кэш иметь). Стоимость баксов 15 за ночь. При расчете с агатовым рейнжером у меня возникло ощущение дежавю, которое перешло в стойкое убеждение, что неспособность совершать элементарные арифметические действия — одно из необходимых условий найма рейнжера провинцией. Прошлой осенью в Cathedral Park юный рейнжер не мог 40 от 50 отнять, поверил нам на слово, что 10 получится; тут юная дева 30 из 40 с тем же успехом вычитала. Не может это быть случайностью, ой не может! Поставили мы палатку, поужинали и пошли выгуливаться по пляжу, закутавшись в куртки от изрядно промозглого ветра с моря. Агатовый пляж и вправду . . . → Продолжение: Острова Королевы Шарлотты — день второй — Агатовый пляж |
||
