Про Архипелаг Королевы Шарлотты, в 2010 году попавший под раздачу массового переименования всего и вся на индейский лад и теперь официально именующийся Haida Gwaii (по имени коренного населения хайда), я давно слышала много всякого прекрасного и хотела туда чрезвычайно. Но логистика сближения во времени и пространстве меня и островов как-то не давалась. Этим маем было произнесено сакральное, — а почему бы и не осущствить, вот хоть прям и этим летом, — взят буклет, посмотрена карта и все подвешено на холд. И июне жизнь обозначила некие потенциальные новые перспективы, решение поехать на Острова Шарлотты было отфиксировано, но никакая подготовка к мероприятию не осуществлялась, только прогноз погоды периодически просматривался. И вот спустились мы 14-го июля с Рейнира, два дня разгребали накопившиеся дела, а вечером 16-го привычно посмотрели прогноз погоды в Sandspit (аэропорт на Островах), увидели неожиданно много солнца и решили ехать. Послезавтра с раннего утра, ога. День на сборы и вперед.
Все 17-е мы разрабатывали планы, дозванивались до разных контор и собирали вещи. А поскольку план наш отличался некоторой наворотистостью, то все это было несколько нетривиально. По исходному энергосберегающему плану мы должны были выехать 18-го рано утром, приехать вечером в Prince Rupert, переночевать там и утром отчалить на пароме в Skidegate. Ясное дело, с организацией и сборами в один день покончить не удалось, и выехали мы вместо раннего утра в 2 дня, но зато уже с разрешением на посещение Gwaii Haanas National Park Reserve (туда пускают ограниченое количество народа в день, и летом резервацию нужно делать заранее), а также с резервацией морского каяка и нашей доставки с ним в самые дикости этого заповедника. Дорога от Ванкувера до Prince Rupert занимает 17 часов согласно Гуглу, мы доехали за 16, и в 6 утра были на терминале парома, идущего на Острова Шарлотты. Вели, останавливаясь только на поменятся местами, нифига не выспались, но зато, будем считать, что на отеле в Prince Rupert сэкономили.
Prince Rupert встретил густым туманом, тучами и сыростью, несмотря на то, что всю дорогу над нами было ясное небо и пусть освещали то солнце, то почти полная луна. Некоторую надежду внушал тот факт, что в Prince Rupert выпадает в два раза больше осадков (254 см в год — 2 с половиной метра!), чем на восточном побережье архипелага (129 см в год), которое и было целью нашего путешествия. Ванкуверцы, можете радоваться (или печалиться, кому факт тотальной мокроты греет душу), есть места в Британской Колумбии горааааздо мокрее Ванкуверских 119 см в год. Солнца тут не бывает, похоже, от слова «никогда», а жители дышат жабрами.
Британскую Колумбию за эти 16 часов мы пересекли практически полностью вдоль от границы до границы, уехав практически от штата Вашингтон к Аляске. На паромном терминале три полосы ведут к паромам, плывущим в Штаты (на Аляску) и лишь одна — к ВС-шным. По терминалу бродят олени, совершенно не обращающие внимания на людей.
Цены на ВС ferry, изумлявшие своей негуманностью на юге, на севере более человеколюбивыми не становятся. Сервис то ли по-северному, то ли по-глухоманскому нетороплив. Погрузку на небольшой паром начинают за полтора часа до отплытия, за час она уже завершена, двери закрыты, и все томительно ждут начала движения.
Паром оказался нетрадиционно однопроходным. Обычно здешние паромы сродни тянитолкаю, с одной стороны машины в них съезжают и с другой выезжают. Здесь же все машины прямо при загрузке в трюме разворачивали мордой туда, откуда въехали, а с другой стороны трюма — глухая стена.
У берега довольно мелко, так что к парому подъезжаем по далеко вынесенной в море дороге.
Старые швартовочные стеночки, такие одинаковые, что на юге, что на севере провинции.
Отчаливаем и какое-то время плывем вдоль берега. Довольно большой грузовой порт — лес, нефть… Чуть южнее его строят новый огромный нефтеналивной терминал, к которому тянут нефтепровод от скважин Саскачевана. Большой торговый договор со странами Азии, и предмет особой ненависти борцов за охрану природы. На Шарлотте протест против этого терминала особенно активен и повсеместен.
Мимо проплывала небольшая стайка дельфинов, показывающих спинки, а яхты и катера вдоль береговой зоны изобильны.
Когда свернули в открытый океан, были поприветствованы китом. Огромный, проплыл совсем рядом с паромом, выдул высокий фонтан, показал спинку и помахал хвостом.
До Шарлотты плыть 7 часов, самое время рассказать где это и что это. Queen Charlotte Islands — самая северо-западная часть ВС и Канады в целом. Северные острова Архипелага по широте уже соответствуют Аляске, от которой их отделяет пролив. Архипелаг состоит из более чем 400 островов вариирующего размера, которые, собственно, верхушки большого подводного хребта. Два крупных острова, северный Graham, где живет большая часть немногочисленного населения (около 4.5 тыщ) архипелага, и южный Morsby, большая часть которого недавно отдана под заповедник. Природа архипелага уникальна, когда много-много лет назад материковую Канаду накрыло оледенение, острова, защищенные океаном, остались свободными ото льда; леса растут с незапамятных времен и выросли в нечто совершенно волшебное, а эволюция обитавших на них созданий продолжилась беспрепятственно. Практически полная территориальная изолированность от материка тоже этому способствовала. Многие животные и растения здесь эволюцинировали в виды, отдельные от материковых.
Карта
Всякие карты островов в значимых масштабах можно смотреть здесь.
В 6 вечера вы съехали с парома и сразу же переместились в Queen Charlotte City (4 км от парома), в зарезервированную на одну ночь гостинницу Sea Raven (Морской Ворон). Queen Charlotte как бы столица архипелага, население чуть меньше тысячи человк, но несколько мотелей, ресторанов, кафе, туристический центр и единственная на архипелаге больничка. Как пишут в путеводителе, даунтаун там распределен между двумя местами с большим трафиком — продовольственного магазина напротив ликерки и банкомата. Большой трафик — это одновременно можно увидеть три движущиеся машины. Sea Raven вполне приличный мотель с разумной ценой (75 баксов за ночь), с милой хозяйкой и с интеренетом. Интернет там не просто медленный, а ооочень медленный. Вообще, везде на островах. Помните эпоху модемов? Ну вот, вроде того. Мобильники работают только под одним провайдером (Телусом) и только в крайне отдельных местах. Зато везде стоят телефоны-автоматы. Ибо куда деваться.
Заселившись, пошли прогуляться перед ужином по берегу.
Отлив
Железячки, присвоенные морем, валяются
На ужин попробовали сунутся в итальянский ресторанчик при мотеле, выглядел он вроде обещающе, хотя и дороговато, но оказался крайне недружелюбный к неместным. Потолкались, рассердились, плюнули и ушли в Bar, который на самом деле ресторан, и в который нас пустили и накормили несмотря на то, что уже закрылись.
После ужина нас хватило только на уснуть.
Острова Королевы Шарлотты — все посты
