Начало:
Острова Королевы Шарлотты — начало путешествия
В первом посте о сей поездке упомянут был китик со спинкой и хвостиком, но картиночки, подтверждающие сей факт, показаны не были. Некоторые возмущались. Восполняю. Портреты разных частей китика авторства Тофслы.
Спинка
Хвостик
А теперь продолжу дозволенные речи в хронологическом порядке.
Почти проспав и опаздывая, ломанулись к 8 утра на ознакомительную сессию в Gwaii Haanas Orientation Center, что в Skidagete (место куда приплывает паром).
Skidagete (700 человек население) — индейский центр, со своей школой, культурным центром и всем прочим, но мы туда не совались, нас на данный момент интересовало исключитльно получение разрешений на посещение заповедника. Что бы попасть в заповедник Gwaii Haanas на южном острове Morsby, мало заплатить подушевой и повременной взнос, нужно еще по прибытии на Острова перед уходом в заповедник прослушать часовую лекцию и получить карточки допуска. Вот здесь вся офицальная парковая инфа про Gwaii Haanas, и что нужно сделать, что бы тебя туда пустили. Gwaii Haanas был основан в 1985 году после Великого Бунта Хайда (местное индейское племя). Основной промышленной деятельностью на Островах в те времена была, да и сейчас остается где не запретили, добыча леса. На северном острове и на севере южного и сейчас добывают в страшных количествах. И вот индейцы в 1985 устроили блокпосты на ряде лесовозных дорог, не пуская лесорубов к делянам и требуя отдать им леса в пользование, чтоб они там жили исходной лесной жизнью и почитали богов и предков надлежащим образом. Правительство пошло на переговоры и организовало из южной части архипелага заповедник Gwaii Haanas под совместным управлением правительства Канады и вождей Хайда. Жить и хозяйствовать там никто не имеет права, но индейцы хранят несколько исторических поселений и культовых мест. Летом в них живут Смотрители — индейцы, по одному на памятное место. Если по всему заповеднику перемещение туристам свободное (после покупки разрешения на определенные дни, понятно), то чтобы попасть в эти места, нужно по рации сзязаться со Смотрителем и спросить разрешения. Личная жизнь индейцев меня мало волнует, а вот то, что и их в том числе стараниями такой значимый кусок уникальной природной территори защищен от разрушения — очень уважаю.
Поскольку в сам Gwaii Haanas мы собирались только через дней пять (нам просто удобнее было все оформить в первый же день и потом не суетиться), то о природе заповедника и его обитателях буду рассказывать в свое время, а пока еще немного об индейцах, а потом мы двинемся на север острова Graham.
Gwaii Haanas Orientation Center совмещен с музем и специальным навесом для национальной резьбы по дереву. Под этим навесом артисты-хайда ваяют каное и тотемные столбы. Как раз этот момент ваялся The Gwaii Haanas Legacy Pole в честь 25-летия соглашения между хайда и правительсвм Канады по охране природы Островов. Мы как раз застали художника в процессе.
На тотеме изображены (из того, что я запомнила) — люди, стоявшие в блокпосте; собака как друг человека; морской змей, поедающий китов и мелких детей; ворон.
Это — преградившие дорогу
Мастер ваяющий
И он же вещающий
15 августа этот тотем должны были перевезти в Gwaii Haanas и там торжественно установить (что и осуществили). Забавно, но мы с этим тотемом еще пару раз пересеклись во время его поездки к месту установки.
А сегодня мы медленно и вдумчиво движемся на самый север острова Graham к Агатовому пляжу, где собираемся ночевать. Кстати, бензин на Островах неприлично дорогой, заливайте полный бак перед паромом, не берите с нас пример.
Где-то в районе местечка Tlell вышли на берег. Сам Tlell такое микропоселение, меньше 200 человек, почта, кафешка и пара B&B, и все это крайне рассредоточено в пространстве.
На берегу камень.
А еще там вот такие смешные булыжники валюятся
Поближе
На вот таких стиральных досках
Качественно вмурованные булыжники
И толпа морских улиток
Едем дальше. Количество оленей (Sitka black-tailed deer) по обочинам дороги превосходит все разумные представления о насыщенности оленьей популяции.
Множество детенышей
Олени на островах не родные. Их завозили дважды, в 1880 и 1900 годах, как саморазмножающийся и свободноживущий вклад в человеческий рацион. Размножились они хорошо, поскольку с хищниками напряженка. Лицензия на отстрел на островах сейчас не ограничена. Сколько хочешь, столько стреляй, только утилизируй. Помимо оленей, еще 10 видов животных на островах не родные. Среди них еще два вида специально завезены людьми. Это еноты и рыжие белки. Еноты были завезены в 1940 для расширения возвожность добычи меха, а белки в 1950 лесосеятелями. Рыжие белки славятся своим умением потрошить еловые и сосновые шишки, собирать утерянные семена хвойных из их столовых оказалось проще и дешевле, чем лазать по елкам самим. Оба вида не нашли конкурентов, освоились, и стали угрозой местных птиц, еноты — морских, а белки — певчих. Особенно опасаются заселения этих тварешек на мелкие острова, владельцев плавсредв просят быть внимательными и не перевозить зайцев на своих яхтах. Еще один вид пришел на острова с человеком, но без его желания, и стал подлинным бичом местной природы. Понятное дело, это крысы, они крайне успешно всегда использовали человека для ресселения по миру. Умные, высоко адаптивные и хорошо разножающиеся тварешки. Всех путешественников просят внимательно осматривать свои яхты, лодки и каное, и не перевозить крыс с острова на остров. Оптимально их убивать, нежным душам предлагается кидать их за борт. Плавают крысы довольно хорошо, но шанс, что утонут всегда какой-то есть.
В Tlell мы еще вернемся через пару дней, а пока движемся дальше на север в Port Clemens (67 км от Queen Charlotte). Там был заявлен Delkatla Sanctuary на соленых болотцах с множеством птиц, мы соблазнилось и пошли гулять. При санктуарии есть что-то типа образовательного цента, где тебе баксов за 5 что-нибудь расскажут, но я как-то усомнилась в ценности предоставляемой информации (обычно в таких местах расказывают то, что я и так знаю, только в сильно упрощенном варианте) и мы сразу пошли гулять забесплатно по болотцам. Да, часы работы у него указаны крайне ограниченные, но если вам не нужно общение со смотрителем, а только прогулка (а на мой вкус там надо гулять, а говорить не о чем), то все открыто всегда, машину только на обочине, а не за воротами оставьте. Машину там оставлять безопасно.
Болотца там красивые, факт, но птиц на было от слова «совсем». Кто-то где-то малость пищал, но это все. Оно, впрочем, понятно, июль месяц не сезон. Вот осенью, зимой и весной там должно быть интеренсно. Но и просто погулять без птиц там было красиво.
По дорожкам иногда проезжают местные. Порой с затейливо пристегнутыми к велосипеду собаками.
Болотца
Какое-то время назад в Port Clemens была военная база. Потом ее закрыли, теперь там заброшенность и запустение. На месте базы, а не вообще. Кстати, в городке приличный по тем местам супермаркет, имейте в виду. Кстати, в отличие от большинства остальной ВС, вино и пиво на Островах продаются в супермаркетах тоже, хотя и собственно ликерки есть (хотя их мало, понятно). Крепкие напитки только в ликерках.
А это школа
К некоторым другим достопримечательностям Port Clemens мы вернемся через пару дней, а пока дальше на север в Masset (100 км от Queen Charlotte City), стоящий на самом креаешке большого, сильно закрытого залива с тем же названием, а дальше уже только открытый океан. В Masset аэропорт (в Ванкувер самолеты летают), марина, единственная на севере заправка и множетво режущих дерево индейцев, стремящихся это дерево вам продать.
Везде тотемные столбы
И даже скамеечка с китиком
В Массете я неосмотрительно пошла фотографировать орлов (орлы будут предъявлены) поближе к домам, из домов тут же выбежали индейцы и попытались взять меня в плен. Я совершенно не выношу когда на меня так откровенно нападают и пытаются что-нибудь всучить, поэтому как-то расстроилась, и мы сбежали из Массета и поехали на Агатовый пляж. Но об этом в следующий раз, а сейчас бонусом аффтар, домогающийся до какого-то цветочка.
Острова Королевы Шарлотты — все посты
