Прошлый год лег на нашу неустойчивую психику тяжким грузом отсутствия Больших Приключений. Как приехали в начале января из Южной Америки, так и засели дома стараниями маленькой вредной скотинки, даже не очень-то живой, но очень противной. Не в буквальном смысле дома, конечно, но дальше соседнего штата не выезжали, да и туда-то поездки на пальцах одной руки перечесть можно. А планы Больших Приключений А, Б, С, и даже Д как накрылись медным тазом, так под ним и лежали, носа не высовывая.
Но поддержание психического здоровья — это цветочки, а есть еще в нашей жизни ягодки. Серега в последние годы внедрил себе правило стричься только перед Большим Приключением. Точнее бриться наголо. А потом обрастать до следующего Большого Приключения. Так что приключения, помимо всего прочего, стали нести еще и эстетическо-гигиеническую нагрузку. И все эти годы их у нас вполне хватало, чтобы Серега был похож на условно-цивилизованного человека большую часть времени. А тут 2020. Побрился он в последний раз где-то в начале ноября 2019, перед Медвежьим марафоном в Черчилле, а тут уже март 2021. Вы представляете на что становится похож человек, не прикасавшийся к своим волосам режущими инструментами больше года? Нет, до состояния Луи Кулона, носившего в своей бороде кошку, он дойти не успел, но мышек-малюток, а может и не только малюток, разводить уже вполне можно было. Дед Мазай со всеми своими зайцами, домовенок Кузя и Снежный человек в одном флаконе. Чтобы спасти дом от засилья мышей, а немногочисленных окружающих от заикания, срочно требовалось Приключение.
Большие Приключения А, Б, С, и даже Д по-прежнему надежно прятались под медным тазом всевозможных запретов и ограничений. Мы потыкались туда-сюда – глухо. Опять же хотелось тундры или чего-то тундроподобного, дабы опробовать снаряжение, изготовленное и модифицированное к Большим Приключениям А и Б. И тут открылась Аляска. Т. е. стало возможным приехать туда, и, соблюдая некоторые телодвижения, не сидеть в карантине, а мирно уйти в тундру прямо с самолета.
Маршрут наметили по русской Аляске – полярный круг, западное побережье, чуть собьёшься с азимута, уйдешь на Чукотку. Из Коцебу (русский мореплаватель Отто фон Коцебу во время своей кругосветки 1815–18 годов как раз открыл залив Коцебу, в устье которого и расположен поселок Коцебу) через горячий источник Serpentine River в посёлок Шишмарев на острове Сарычева (залив Шишмарева был открыт во время той же экспедиции, и назван фон Коцебу в честь своего друга и участника той же экспедиции Глеба Шишмарева, и остров Сарычева оттуда же).
Справа Аляска, слева Чукотка.
И поближе.
Купили билеты Сиэтл – Анкоридж – Коцебу и стали срочно доделывать снаряжение. Самолет из Сиэтла вылетал в 6 утра, последнюю ракету (наши новые санки, Серегина личная разработка, замена «козам», коих мы настолько люто возненавидели на Шпицбергене, что там и похоронили) закончили за полчаса до выезда в аэропорт. Все как мы любим, как мы привыкли.
В среднем по палате (статистически, в смысле) погоды в это время года в тех местах начинают смягчаться, -5 — -20С, день уже длинный, ветры умеренно смирны, а в апреле обещается весенний выполз гризли и приход полярных медведей.
Прилетели мы в Коцебу. -27С. Бодрит. Но солнце светит и относительно безветренно. Были мы изрядно измучены сборами, бессонными ночами, перелетом и прочими прелестями, да и не утро было, а еще горючее искать, так что решили прямо в аэропорту на лыжи не вставать, а переночевать в отеле. Коцебу поселочек маленький, но летом там много туристов (рыбу ловят, в основном), вдобавок это лётный хаб для всех окрестных деревень (наземных дорог в эти места нет вообще, только самолетом, да в короткую навигацию морем), так что отель там имеется. Отель большой, самое высокое здание в поселке, аж четыре этажа, вполне себе приличный, но дорогой как крыло самолета. В номере первым делом в глаза бросается табличка – алкоголь запрещен, штраф дофига денег. В ресторане отеля (вот цены в ресторане на удивление сравнимы с Сиэтловскими) алкоголя тоже нет, как и в магазинах. Берегут аборигенов. Это еще в Коцебу значимая часть населения не аборигены, и алкоголь для личного пользования привозить можно, а вот во многие поселки в тех местах вообще никак привозить нельзя, даже себе (ну разве что в в фальшивом бензобаке снегохода, и пить из чайных чашек, вспоминая благословенные времена Сухого Закона).
День (в астрономическом смысле этого слова) тут какой-то странный. Часовой пояс оттопырен по государственной границе, так что восход в 8-30 утра, а закат в 9-30 вечера (это конец марта).
Погуляли по поселку (там вечь поселок полтора километра в длину).
Полярный медведь на подзарядке.
Набережная
Порт
Даже с корабликами
Каждый передвигается как любит (-30 на улице)
University of Alaska, Chukchi campus. Я только не поняла, они там чукчей учат или изучают.
Собачка. Собачек там много.
И здесь без Рюриков не обошлось!
Виды из окна самого высокого здания.
Справа — залив.
Но не жизнь поселка Коцебу приехали мы сюда изучать, надо выдвигаться в тундру, и мы выдвинулись.
Прямо от крыльца отеля на лыжи. Ski-in — ski-out.
В полдень, как мы любим. Первый участок – пересечение устья залива Коцебу. Это около 60 км. Три дня пути при нормальном раскладе.
Залив. Нет, эти горы на горизонте — не наша цель, это вид в другую сторону. В нашу сторону берега не видно, просто ровная плоская белая поверхность, сливающаяся с небом.
Солнце, легкий ветерок, -26С, чилфакор -30.
Кругом бело, ровно, пустынно. Только кое-где торчат вмерзшие в ледовое поле айсберги. Да песцовые следы порой путь пересекают. Что песцы делают так далеко от берега – загадка. Раве что рыбу на хвост ловят, как тот пресловутый волк.
Мы прошли 20 км часов за восемь, что хорошо под нашим грузом и по имеющемуся субстрату. Ракеты вели себя отлично, не чета козам. Поставили палатку, поужинали, зарылись в спальник. Палатку, надо сказать, пришлось ставить на ледобуры, а не на лыжи, как обычно (хорошо, что подумали об этом и взяли). Потому как стоим на льдине, а снега на ней от 10 до 20 см, причем фирна. Раскопали снег, вкрутили ледобуры. Зато палатку не сдует с гарантией.
И тут ОНО НАЧАЛОСЬ. Надо сказать, что пургу прогнозом обещали. Но не этим вечером, а следующим, и на один день, а не на хрен знает сколько. Но метеорологи предполагают, а бог погоды располагает. Мороз минус дохрена, снег, ветер 40 км/ч, с порывами в 60 км/ч. Рвет, мечет, бьет палаткой по голове. Первые сутки мы вообще из спальника не вылазили, ибо холодно, страшно и незачем. Не ели и не пили, потому как мысль, что после еды и питья придется выйти из палатки для соответствующих последствий, приводила в мистический ужас.
На второй день попили чай, и я вышла из палатки. Жалела страшно (с). Видимость один шаг, руки отмораживаются за одну минуту.
На третьи сутки пурга кончилась и без переходов началась поземка. Нет, ПОЗЕМКА. Для великанов. Прогноз говорит: солнце. Угу, в стратосфере. Оно, конечно солнце, но за -30С, ветер все те же 40—60 км/ч, и поземка метра три-четыре над землей, в смысле над льдиной. Если ты самолет, то все нормально, а если человек, то ничем не лучше пурги. Нет, хуже — холоднее. И снег, поднимаемый со льда, это лед, он жесткий и обдирает как наждачка. И сидим мы в этой снежной круговерти еще пару суток.
Причем сидим мы на льдине посреди залива, и это тоже как-то неприятно осознавать в процессе. Потому как льды движутся. Первые пару дней ветер был северный и затрамбовывал лед в бухту. Льдину мы себе выбрали большую, хорошую, окружённую прокладкой из ропаков, но как представишь, что вмороженные по ее краю айсберги начнут под нее продавливаться и поднимать за краешек… Потом ветер сменился на южный и начал лед из бухты выдувать. Проснешься так на Чукотке. Нас, кстати, таки немножко сдуло к Чукотке, не очень далеко, правда.
Лежали мы, играли в папанинцев. Лайт-вариант, потому как партсобраний не проводили. Спали, смотрели дикие сны (такая хрень начинает сниться, если сутками спать!), раз в сутки пили чаек, и совершали героические трехминутные экспедиции наружу (в результате я начала обдумывать вариант пурговой ночной вазы, потому как ну невозможно же!). Я теперь точно знаю, почему медведи и сурки по весне просыпаются. Казалось бы, так сладко спал столько месяцев без проблем. Чего просыпаться то? А они худеют за зиму, и начинают отлеживать себе бока, спинку и прочие части тела! Проснешься тут, когда все отлежано. Я лично за эти дни отлежала себе решительно все. Наши пять дней сидения в белой мгле на Шпицбергене оказались цветочками. Там не было видимости, и мы не могли уйти, но не было ветра и было относительно тепло, т.е. мы совершенно спокойно могли выходить из палатки, да и в палатке можно было не только лежать, зарывшись в три слоя спальника, но и спокойно сидеть, готовить и развлекаться всеми немногочисленными доступными способами. А тут не поразвлекаешься.
Кстати, обнаружилась неприятная вещь. Универсальная вещь дактейп, которым американцы успешно чинят всё, начиная от порванных штанов и заканчивая разваливающимися космическими кораблями, при -30 не липнет. От слова совсем. И делается совершенно бесполезным. Ремнабор в зимней тундре таки нельзя сокращать до мотка дактейпа!
На четвертый день Серега начал играть в беспартийного Кренкеля, выпытывая у Большой Земли прогноз погоды. Прогноз не радовал. Через день обещали однодневное окно затишья – ветер упадет до 20 миль/час, а потом опять пурга на сколько вперед видно. Мы как представили, что вот мы отойдем по заливу дальше еще на 20 км и опять заляжем на неделю, так организмы вздрогнули и сказали решительное нет. Мотать надо отсюда.
И мы смотались. Отдельным развлечением было выдирание из снега палатки, её просто примуровало ветровым настом к льдине. Но мы справились. И даже до Коцебу добежали за 6 часов.
В процессе сборов.
А на следующий день началась метель, и по сей день она там и продолжается. Решение удрать было верным.
Киношечка от Сереги.
Приключение получилось каким-то уж сильно своеобразным, но по крайней мере, мы испытали новые модификации снаряги и выяснили, что нужно подправить. А главное, побрили Серегу! А новые Севера в планах через год.
