Пора, наконец, написать, как мы таки сходили на Ojos del Salado, самый высокий вулкан в мире. 6893 метра.
Мы не него ходили в 2018, но немножечко не дошли, не хватило отдыха после Аконкагуа. Но недохоженный Ojos del Salado это как-то некузяво, пришлось вернуться.
Соственно вся наша гульба по Атакаме помимо всего прочего было высотной адаптацией к Охосу, потому как адаптироваться вокруг самого Охоса как-то до крайности уныло.
Итак, 26 декабря, мы с утра пораньше героически упаковали вещи, засунули их в нашу многострадальную машину и поехали в Calama, сдавать машину и садиться в автобус, который должен был нас увезти в Копиапо.
Калама — шахтерский поселок посреди голой пустыни, кругом заросли колючей проволоки, все обшарпанное, страшненькое и на редкость неуютное. Аэропорт (машину в нем сдавать надо было) еле нашли — ни одного указателя в округе. Битва за сдачу машину тоже было тем еще действом, но мы наконец отбились и уехали на такси на автостанцию (их оказалось отнюдь не одна, благо водитель по названию автобусной компании понял куда нас везти).
До Копиапо автобус идет 9 часов, точнее это он согласно расписанию должен столько идти. Обещали невообразимый комфорт — кресла, в которых можно практически лежать, кондиционер, wifi, кофе, завтрак, кино, и чуть ли не девочек. Это на первом этаже, второй попроще. Кресла были, что уж. Показали даже цельный фильм с Киану Ривзом, изгоняющим дьявола из всего, что под руку попадется. На испанском, ясное дело. Впрочем, там даже на китайском все понятно было бы. Кондиционер тоже работал. Поначалу. Все остальное видимо списали с рекламы каких-то авиалиний, особо не задумываеясь.
А за окном пустыня, пустыня, пустня. Вот уж где истинный Арракис, а не орегонские дюны, которыми вдохновлялся Фрэнк Герберт. Писатель, конечно, и в чашке чая океан увидит, но менее впечатлительным людям, чтобы прочувствовать Арракис, нужно ехать в Атакаму.
Посреди дороги автобус встал. Горючее кончилось. Не спрашивайте меня, о чем думал водитель, уезжая в бесконечную пустыню и не посмотрев на уровень дизеля в баке. Видимо чилиская техника и мы в принципе не совместимы. Штук шесть встречных траков встали, и сцедили по канисте горючего в нашу пользу, так что мы таки доскреблись до ближайшего городка и долго ждали, пока автобус съездит куда-то заправится.
В результате в уже знакомом нам отеле Шагал вместо 8 вечера мы оказались в 11. Целый день не евши. Отельный ресторан работает до 11, но эти милые люди приняли у нас заказ (только попросили поесть у себя в номере) и притащили нам отличные стейки и вино.
Следующий день, 27 декабря, мы преимущественно расслаблялись в отеле, параллельно решаю задачу доставки себя к Охосу.
От Копиапо до базоваго лагера Атакама ехать километров триста (набирая при этом 5 км высоты), причем по плохой дороге, по очень плохой дороге, а потом и вовсе без дороги по горам. Где-то посредине этого всего безобразия вклинивается маленький кусочек отличного асфальта, но он положения не спасает. Нужен внедорожник, причем именно внедорожник, а не то безобразие, на котором мы катались по Атакаме. Знакомство с автопарком рентовочных контор Копиапо показало, что кроме именно того же злополучного Пежо (его родных братьев, разумеется), нам предложить ничего не могут. Не, т.е. они, могут, но не автоматы, а мы, жители высокотехнологичного мира, не умеем, балбесы такие.
В прошлый раз нас в базовый лагерь возил Эрсио. Вторым вариантом, если таки нужную машину не надем, было попросить его повторить мероприятие. Это был не оптимальынй варинт. В первый раз, когда мы вообще не предствавляли окружающей действительнсти, это было полность оправдано, но сейчас это означало полную потерю свободы маневра. Завезет от нас на Атакаму и торчи мы там, пока он не приедет за нами, не зависимо ни от чего. А это не самое приятное место для новогодней тусовки.
Ладно, звоним Эрсио, узнать, что и как. Эрсио оказался занят, везти нас не мог, но поинтересовался нафига он нам вообще нуже, мы же уже все сами знаем и можем. Мы пожалились на проблему с машиной. Фингня вопрос, сказал Эрссио, приходите завтра рано утром туда-то, спрашивает того-то, пароль-отзыв, и будет вам счастье.
С машиной вроде вопрос решили, оставался вопрос с пермитом. Чтобы лазить на Охос нужно получить пермит. Как выяснилось, получение его задача нетривиальная, занимает несколько дней и требует загадочных телодвижений. Видимо потому, что он бесплатный. Но по этой же причине контроль за его наличием тоже условный. В прошлый раз мы о пермите вообще не думали, потому как нам Эрсио все устраивал. Спросили у него, может у него какие подпольные связи по ускоренному получению пермитом (ну или запас таковый под подушкой лежит). Эрсио так задумчиво говорит — пермит? а нафига? если полицейский спросит (на пограничном пункте на дороге, не на горе, это вам не Аконкагуа, тут полицейские по горам не лазят), скажите, что туризмо, а альпинизмо ни-ни. Если на самую вершщину не залазить, это туризмо, это можно без пермита, а на горе никто не проверяет. И мы решили забить, и декларировать, что мы только туризмо, а альпинизмо — никогда.
Таким образом вопрос с пермитом был решен, с машиной, похоже, тоже, и нам оставалось только валяться у отельного бассейна и в нем, есть и пить вкусное, и немножко бродить по окрестностям.
В окрестностях, как и по всей Чили народ бузил — забастовки, демонстрации, недовольство правительством. Все как чилийцы любят, как они привыкли.
Стены все порасписаны.
Полицейские машины раскрашены до полной неузнаваемости.
На волне недовольства правительством как обычно прилетает бизнесам — бъют витрины, всяко пакостят. В центре города, в нерабочие часы все закрывают витрины стальными шторами. На окраине вообще забивают фанерными щитами до лучших времен.
28 декабря с утра пораньше потопали в Mitta за машинкой. Пришли слишком рано, названного нам агента с паролями и явками еще не было, остальные служащие только недоуменно пожимали плечами, когда мы говорили какаю машинку хотим. Но агент пришла и из-под полы выдала нам Toyota Hilyx. Автомат, ога. На этих машинках пол Чили ездит (за пределами городов), но все с ручной коробкой. Судя по изобилию запасных колес и прикрытому колпачком маячку они нам дали свой road assistance car. Я эту машинку (машинку, ога, это трак на самом деле) полюбила нежно и всей душой. Больше шести скоростей, каждое колесо можно отдельно подключать, по горам лазает как гусеничный вездеход (мы на ней на 6 тыщ заехали практически по скалам), при этом очень комфортная и интуитивная в управлении. Хорошо ее в Северной Америке не продают, можно не сожалеть, что здесь она нам такая большая не нужна.
Заехали в отель за вещами, потом в магазин за едой, водой (Охос пустыня и с водой там очень плохо, разве что снег выпадет) и газом. Трудно ездить, однако, по незнакомому городу, даже маленькому, наощупь, без карт и GРS-a. Уже на выезде застремались ехать на одном баке и купили еще 20-литрову канистру дизеля. Хотя машина оказалась дико экономичной, нам бы бака хватило, но в притык, и нервничать бы пришлось.
А дальше на восток в сторону Аргентины, все вверх и вверх. Эта дорога как-бы международный хайвей Чили — Аргентина. В Аргентине она соответсвует определению, а вот в Чили большую часть (кроме куска непосредственно перед границей) — узкая горная грунтовка, набирающая 4 км высоты, очень крутая, во многих местах идущая над обрывами. Кое-где перед поворотом полагается сигналить (прямо знаки стоят), потому как две машины не разъедутся.
В конце концов дорога выползает на высокогорное плато (около 4500 метров), там совсем рядом граница, дорога внезапно становится гладким асфальтом. Там же расположена Laguna Verde, высокогорное соленое озеро в пустыне, с горячими источниками, местный эээ курорт. Недалеко от него сворот к Охосу.
Перед выездом на плато имеется пограничный пункт. Такой предварительный, до границы еще км 80. Если едешь в Аргентину, у тебя проверят документы, если гулять по чилийским окрестностям, то покивают головой (у нас как иностранцев документы не то что проверили, но посмотрели, что паспорта имеются). Спросили пермит, мы сказали — но альпинизмо! Нам сказали — но альпинизма, подняли цепочку, и мы поехали дальше. Полицейский, кстати, не дежурит, машин там мало, он в дежурке телевизор смотрит. Честному чилийцу, едущему в лагуну отмокать в источнике, можно самому открыть цепочку, проехать, закрыть цепочку, и поехать дальше. Граница образцового самообслуживания. Если едешь в Аргентину, или иностранец, нужно позвонить в звоночек, и к тебе придут.
Вот мы и на плато. Высокогорная пустыня.
Ламы бегают.
Как и в любой пустыне, здесь порой встречаются реки. По большей части они текут глубоко под землей, но иногда выходят на поверхность, и в таких местах случается оазис.
А вот и наша машинка.
Поехали дальше. Шеститысячники показались.
Ночевать решили на Laguna Verde. 4500 — хорошая высота для ночи. Возле горячих источников народу было полно, так что мы забили и встали за скалкой в уединении.
Мумия коровы на въезде никуда не делась. Лежит, сохнет дальше. Куда ей, впрочем, деваться.
Полюбовались на лагуну. Как раз давали освещение.
Поставили палатку, попили чаю, и завалились спать.
