Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии
Винно-лодочное путешествие по Северной Бургундии. Юани
Нас ждал Осер (Auxerre), столица департамента Йонна, а также центр AC Auxerre, но до него надо было еще добраться. Многие барже-путешественники первую ночь проводят на месте старта, и отплывают только утром. Мы сами в нашем путешествие по Аквитани поступили также. Потому как баржи начинают выдавать в два пополудни и это занимает время — оформление документов, урок вождения (ну или проверка твоего умения перемещать эту штуку в пространстве), погрузка, очереди, на все это уходит часа два-три, а шлюзы работают только до семи, да и в темноте плавать нельзя, а уже осень и темнеет как раз сразу после семи.
Но в этот раз у нас был очень плотный график, и мы кровь из носу планировали стартовать сразу же, и как можно быстрее. Шансов добраться до Осера к вечеру не было, но у нас была намечена ночевочная деревушка на полпути, и от нее мы добирались до Осера так, что нам вполне хватало времени на знакомство с городом.
После утренней прогулки по Юани и совместного ланча в ресторанчике, где мы немедленно приобщились к таким прекрасным достижения бургундской кулинарии, как улитки по по-бургундски и говядина по-бургудски же, запив все это местным не менее прекрасным бургудским, все прибыли на пристань. Компания отправилась в магазин закупиться продуктами, а мы с капитаном взялись за баржу.
И вот плывем мы с дядечкой механиком, делаем демонстрационный круг по реке, показывая, что навыки наши трехлетней давности еще не испарились, и мы в состоянии не врезаться в мост и не утопить баржу, и он нас спрашивает — а вы мол завтра стартуете? Мы — нет сегодня. Ооо! — говорит дядечка и тут же начинает кричать свежеотчалившей барже, чтобы они передали шлюзменам нас дождаться. Мы начинаем волноваться и выяснять в чем дело.
Здесь надо сдалать отступление и пояснить особенности плаванья по Бургундии. В Аквитании, где мы получили наш первый опыт баржевождения, и в большинстве других мест Франции, большая часть шлюзов автоматическая, и управляешь ими ты сам — дергаешь за веревочку, нажимашь кнопку и все такое. Да, шлюзы работают примерно с 9 утра до 7 вечера, но в это время ты проходишь их как тебе заблагорассудится (с учетом встречного транспорта, ясное дело). В Аквитании нам повался всего один шлюз, у которого был оператор — на переходе из каналу в реку. Если вдруг шлюз не работает, вызываешь шлюзмена, для этого на шлюзе есть специальное переговорное устройсто, с этим действом мы тоже разок столкнулись. Но в общем и целом твоему проходу через шлюзы нично не мешает, кроме тебя самого.
Не то в Бургундии. Здесь все шлюзы оперируются специальными людьми. Даже автоматические. И это сильно усложняет перемещение по реке. Во-первых, у шлюзов сразу появляется перерыв на ланч. Но это еще ладно, это предсказуемое. Более веселое — шлюзмен не сидит на шлюзе, в ожидании тебя, его нужно ловить и договариваться. На каждого шлюзмена приходится два-три шлюза. Он тебя через первый пропускает и спрашивает, едешь ли ты прямо сейчас дальше, если да -то он едет тебе окрыть. Если нет, надо договариваться, во сколько ему подъехать. Если следующий шлюз уже не его юрисдикция, то шлюзмен обычно звонит и договаривается со следующим. Или дает тебе номер телефона — сам разбирайся. Или подплываешь к шлюзу — а там никого — звони в рентовочную контору — проси их разобраться. А некоторые шлюзы работают не по общему расписанию, а как то очень индивидуально, и об этом ты узнаешь прямо вот здесь и сейчас, в лоции этого не написано. В целом это чрезвычайно замедляет и так крайне не быстрое продвижение, причем в ожидание приходится впадать в самых непредстказуемы местах.
А вишенка на торте — Canal du Nivernais — самый зашлюзованный канал во Франции. На его 174 км приходится 112 шлюзов. Нам из них досталось 62.
Вторая вишенка, точнее вишняща, началась после Осера, но про это я расскажу отдельно.
Возвращаясь в Юани. Сразу за Юани нас ожидало три больших шлюза. И вот внезапно высняется, что эти три шлюза работаются вовсе не до семи, как им положено, а только до пяти. Ну вот просто так, ни по чему. И единственный наш шанс их проскочить — если та баржа, которая только что прошествовала к этим шлюзам, нас подождет, потому как второй цикл шлюзы сегодня гонять не будут. И он, дядечка, сейчас позвинит шлюзмену и попробует для нас договориться, а нам за двадцать минут надо погрузиться и отчалить. Потому как, если мы в эти шлюзы сейчасне успеваем, из Юани смысла до утра выходить нет. А до Осера мы тогда добремся только к вечеру следующего дня.
Мы проявили чудеса скоростной погрузки, дядечка механик договорился, что нас подождут, и через полчаса наша баржа стремительно отчалила и двинулась вверх по течению Йонны. Я даже успела урвать пару последних бутылок местного алиготе в баржевой конторе, хоть отчасти решив свою сомелье-проблему, но об этом после.
Подплываем к первому шлюзу. Внутри стоит, дожидаясь нас, первая баржа. Что ее владельцы про нас думают, я даже знать не хочу.
Эти три шлюза каких-то гиганских размеров, в них целый выводок барж одновременно угнездить можно. И водой они заполняюся соответственно долго.
Воротца открылись, идем на выход.
Второй шлюз.
А вот и третий. Очень меня умиляют запрещающие проход знаки прямо над ступенькой. Будто мы лососи, идущие на нерест, и как ломанемся прыгать.
Плывем дальше, первой барже никак не удается от нас оторваться.
Начало смеркаться, когда мы подплыли к Bassou, той самой деревушке, где мы планировали ночевать. Планировали? Ночуем!
Bassou — совсем маленькая деревушка. На берегу только причал на одну баржу и все. На причале, правда, стоял новехонький столбик по выдаче электричества и воды, но он не работал. Мы в общем не особо расстроились. Только отплыли, воды теоретически должно хватить на два дня, без внешнего электричества пока тоже можно обойтись, хватит аккумулятора. На следующий день Осер, там большой порт, все должно быть.
Меня волновало другое. Срывалась моя первое винное мероприятие. Нет, уже второе. Первым сорвалось посещение винарен в Юани. Но то было внепланое мероприятие, потому как большая часть участников приехала непосредественно к отправлению баржи. Да и в кафе мы удачно приобщились к местному вину. Но именно на этих винарнях я и собиралась прикупить вина к первому плановому мероприятию. По вечерам за ужином я рассказыва компании о виноделии Бургундии с примерами. Когда винарни сорвались, я думала, что загляну в магазинчик, пока грузимся, но наше внеплановое ускорение из-за скоропостижного сокращения работы шлюзов, привело к тому, что я только и успела урвать пару бытылок алиготе в рентовочной конторе. Хорошо, но недостаточно репрезентативно.
И я решила прогуляться в деревню, на предмет, нельзя ли достать учебные пособия.
Вышли небольшой компанией. Время семь вечера. Деревня мала, глуха и совершенно пуста. Жилые дома, никаких людей, никаких следов цивилизации.
Порешили идти к церкви, благо шпиль отовсюду виден, ибо если жизни и будет, то где-то там.
И впрям, от церкви отходила улочка со следами ушедшей спать живилизации. Пройдя по ней, обнаружили оплот ночной жизни деревни, единственное открытое в семь вечера заведение. Заведение в одном помещении и лице (не, лиц было все же два, а может и три) сочетало в себе почту, булочную, винную лавочку и бар. Все самое важное для жизни. В заведении сидели местные жители и выпивали. Выбор вин был представлен местными винарнями и всеми необходимыми мне наименованиями. Один из посетителей тут же предложил мне свое знание английского, чтобы найти все, что нужно. Мы обрели вино и нечеловечески вкусный даже по французским меркам багет, и пошли на баржу приобщаться к бургундскому виноделию.
Утром, пока часть наших спутников досматривала сладкие сны, мы с капитаном вывели баржу в путь, чтобы успеть к первому шлюзу ровно к открытию.
Вот и шлюз показался. Гиганские шлюзы кончились, пошли маленькие. Но частые.
Домик шлюзмана. Т.е. раньше, когда каналы использовались для грузовых перевозок, транспорт через них шел активно, и шлюзман всегда должен был быть на месте, готовый пропустить баржу в любую миниуту, они жили в вот таких домиках, которые имелись на каждом шлюзе. Сейчас большая часть домиков продана людям, не имеюющим к шлюзам никакого отношения, они в них просто живут, а некоторые используются шлюзменами для всяких технических потребностей.
Мосты над каналами, что через шлюз, что просто через реку, зачастую настолько низкие, что баржа протискивается под ними впритык. Зотник на мостике пришлось опустить раз и навсегда, иначе мы бы его снесли. Под некоторыми мостами, стоящим на мостике приходилось пригибаться, а то и приседать, чтобы не врезаться лбом в мост.
Плывем через туманное осенние утро, любуемся берегами.
Проходим шлюз за шлюзом, в на каком-то из них очередная шлюзменша говорит, что все, братцы-карапузики, обед, к следующему шлюзу раньше часа не подплывайте. Обед во Франции вообще, и у шлюза в частности — это святое, пошли и мы размять ноги по первой подвернушейся деревушке Moneteau.
В деревушке оказался уличный спортивный комплек, где некоторые сразу стали резвиться.
А также фермерский магазинчик, где я восполнила запасы местного вина, а общество приобщилось к местным сырам, которые также прекрасны.
Тут у шлюзов и обед закончился и мы поплыли дальше.
А вот и Осер показался. Собирались к двум пополудни оказаться в Осере, и оказались.
Продолжение следует…
