Нос, сунутый во флоридский Everglade National Park прошлым апрелем, показал, что с земли там доступна только малая часть, а основная территория парка это мангры, болота, океан и острова. И добираться туда надо, соответественно, по воде.
На карте видно, что весь запад это болота и океан, юг — океан, восток — болота, и только немножко суши в центре. Тоже болота на самом деле, но относительно проходимые. Собственно практически все, что можно посмотреть с суши, мы посмотрели в апреле. Хотелось бы заглянуть туда еще зимой, когда там толпятся зимующие птицы, но это опять же дело пары дней, не больше. Как-нибудь осуществим.
Лучшее время для путешествия по Эвергледам февраль, самое начало сухого сезона. Воды еще полно, везде можно по ней пробраться, но хляби небесные уже не изливаются непрерывно на голову сплошный стеной.
Некоторые заметили, что мы уже давно пренебрегаем водными средствами. Последнее относительно большое каячное путешествие было по островам Королевы Шарлотты аж в 2013, а в прошлом году мы лодку вообще только один раз на воду спустили. Непорядочек. Пора наверстывать, потому едем во Флориду две недели исследовать Эвергледы, не вылезая из каяка.
Флорида, значит будет тепло, — обрадовалась я, и стала покупать маечки и паковать рюкзак.
План был таков: рентуем каяк и плывем из Everglade City во Flamingo (смотри карту). Там собственно есть каячный маршрут между этими двумя пунктами (на карте выше он обозначен синим пунктиром), ходится за семь дней, если никуда не сворачивать и от гребли ни на что не отвлекаться. Но нам это было неинтересно, мы планировали (и план этот осуществили) ходить вокруг маршрута вольными галсами, заглядывая в разные уголки на предмет интересного. Опять же маршрут восновном идет по рекам, а нам хотелось и океана в должном количестве. На реках и болотах в стратегических местах есть стоянки. Это важно, потому как эти стоянки в тех местах единственный шанс выбраться из лодки на твердую поверхность (и не всегда эта поверхность земля). Но тогда мы все это знали только в теории и не понимали насколько сия правда может быть суровой.
Так что мы набили рюкзаки едой мужской лиофилизированной на две недели, кремом от солнца и маечками и поздним вечером 5-го февраля самолет с нами вылетел в направлении Майами.
Рано утром нас вытряхнули из самолета, завив, что за бортом 17 градусов по цельсию. Цифра мне как то не понравилась. Я рассчитывала на другую.
В аэропорту нас должны были встретить, отвезти в Everglade City и выдать в наше распоряжение каяк на две недели. Мы посеяли телефон (номер) встречающего и забыли дома телефон (аппарат), номер которого у встречающего был. Это нас нервировало и мы ждали проблем. И проблемы нас настигли. Но совсем с другой строны. Встечающий нас нашел и сам опознал (по единственному на весь рейс рюкзаку, я полагаю). Но авиакомпания привезла только половину нашего багажа, вторая половина улетала в какой-то другой штат этой великой (в физическом смысле) страны. Долгие и мучительные разборки показали, что прямо сейчас мы багаж получить никак не сможем, но его обещают привезти прямо в Everglade City не позже полуночи. В результате мы поехали в Everglade City с одним рюкзаком, и вместо старта поселились в коттеджике у пристани ждать у моря погоды второй рюкзак. Но в общем оно может и к лучшему, не нервотрепка с рюкзаком, а старт на следующий день. Люди там неспешные, и оформление пермитов и прочая необходимая деятельность заняла довольно много времени, так что наш планируемый на полдень страт скорее всего бы произошел много позже, могли бы и не успеть до темноты добраться до места первой ночевки. Вдобавок сразу после обеда ливанул дождь и шел до самого утра, старт под таким ливнем сделал бы начало нашего путешествия несколько чересчур захватывающим. А так я еще раз пообедала аллигатором и окончательно убедилась, что аллигатор это вкусно. А рюкзак нам таки привезли и даже за полчаса до полуночи, выполнив обещание.
Окрестности места ночевки со смотровой башни.
Ночь мы проспали как убитые после бессонного перелета и тревог по поводу пропавшего багажа. Шум дождя по крыше опять же очень способствовал. Утро выключило дождь и выдало нам к завтраку поганый кофе и вполне пристойные бутерброды. А также каяк, ждавший загрузки. Фишка в том, что в Эвергледах нет воды. Т.е. воды там конечно залейся, но она вся соленая в той или иной степени, местами грязная (уровня грязь жидкая), местами грязно-соленая. Это означает, что всю воду нужно везти на себе. Это примерно галлон на человека в день. В нашем случае выходили 26 галлонов. Это, товарищи, дохрена, скажу я вам. И по весу и по объему. А еще еда на двоих на две недели и кэмповое снаряжение. В результате нашим крупногабаритным потребностям подошел только один каяк-двойка. Он был стар и заслужен, а также, в силу возраста, крайне тяжел. Весил он килограмм 70. В сумме он, мы, 24 галлона воды (90 кг, два галлона мы решили сэкономить), еда и снаряга (не забывайте о куче фототехники!) выдали кг 350. И вот со всей этой хренью на борту мы решили взлетать. Каяк осел в воду по самы бортики, но поплыл. Инерционостью этот крокодил обладал феерической, разворачивать его было задачей нетривиальной. Но жребий брошен, деньги уплачены, мы поплыли.
Провожали нас бурые пеликаны, равнодушно взиравшие на всю эту суету с причала.
Погребли. Разумеется в качестве приветствия нам организовали сильный ветер в морду и, как следствие, сильную волну в нее же. Пришлось без разминки налегать на весла изо всех сил. Вдобавок было изрядно холодно. Этакая засада со стороны жаркой Флориды. Т.е. пока я налегала на всела, мне было просто холодно. Когда мы останавливались передохнуть и сориентироваться, меня начинало откровенно поколачивать. А некоторые товарищи перед отъездом мне неосмотрительно говорили, что хоть мерзнуть в этот раз не буду, не Манитоба, чай. Ха! Я везде смогу замернуть. Я в Африке мерзла, в Калифорнии чуть сосулькой не стала, таперь вот во Флориде одубела.
Кстати об ориентировании. Путь наш лежал в северо-западную часть парк, к Тысяче Островов (я позже покажу карту с нашим марщрутом и вы оцените это безобразие наглядно). Это кусочек океана, густо усеянный бесчисленным количеством островов, островков и островочков. Коралловые по происхождению и мангровые по сущности. Т.е. они все плоские и поросшие манграми. Сверху (и на карте) они радуют разнообразием форм, но с воды совершенно одинаковые, сливаюшиеся в единую зеленую полосу. Ориентироваться там на воде тот еще челлендж, даже при наличии хорошей карты (карты там, кстати, нужны морские, сухопутная карта там бессмысленна и бесполезна), компаса и возможности определить координаты. Шесть часов мы героически преодолевали ветер, волны, дубак и ориентирование, но таки мужественно достигли цели своего дневного перехода, Tiger Key.
Почти вся Тысяча острово представляет собой сплошную магровую заросль, высадится на них нереально, не говоря уж о постановке палатки. Подплываешь к берегу, а перед тобой густой лес воздушных корней, уходящих в воду. Ни ходить, ни стоять, ни лежать. Висеть разве что. И только окаемочные острова, за которыми уже чистый и открытый океан, имеют пляжики белого кораллового песка. Имел такой пляжик и Tiger Key. Собственно на этих островах кроме как на таких пляжиках стоять негде.
На острове зверски дуло. Спрятаться от этого дула было севершенно некуда. Опять же смеркалось. Существенный недостаток февраля помимо дубака даже во Флориде, это очень короткий световой день. В семь вечера тьма накрывает и делать совершенно нечего. Оставалось только быстренько поеть и укрыться в палатке.
Рейнжеры говорили, что на островах живут еноты, и единственный источник пресной воды для них — запасы туристов. Берегите типа воду, а то канистры прогрызут, воду выпьют и привет. Я как то засомневалась — еноты на мангровых островах в океане, перебор. Но на прибрежном влажном песочке Tiger Key немедленно были обнаружены отчетливые енотьи следы.
Стали срочно прятать воду в каяк. Сижу потом под кустом, никого не трогаю, приходит енот, метра на полтора подошел, зарылся по локти в песок, вырыл крабика, отряхнул, похрустел. Посмотрел на меня неодобрительно и стал второго крабика выкапывать. Маленький, тощий такой енот, облезлый. Мы их потом много видели, на всех островах, где высаживались. Они намного меньше наших солидных северозападных енотов и все как один облезлые. Ну понятно, особо теплая шуба там не нужна. Но наглости у флоридских енотов не меньше, чем у их родственников в Стенли парке.
Еще нас немедленно неодобрили и обругали скопы. Скоп там немерянно, на каждом островке 3-4 гнезда. Оно и понятно, рыбы навалом, врагов нет.
Ночью я мерзла так (в свитере и спальнике!), что начала сомневаться, что мы во Флориде.
Продолжение следует…
