Поносить рюкзак по Glacier National Park я хотела давно, наверное с тех пор, как немножко погуляла по его канадской части, Waterton Lake National Park. А было это аж семь лет назад. Впрочем в американскую часть я заглянула буквально через пару месяцев после прогулок по канадской, но даже не одним глазком, а так, в кривой перископ.
Посвятить недельку-, а может и другую бэкпакингу по горам и долинам Glacier-ра мы активно подумывали еще в прошлом году, и даже прикинули максимально интересный нам маршрут, но не сложилось. Отложили на неопределенно потом. Этим летом все тоже как-то было непонятно со свободным временем, потом мироздание обрушило внезапную засаду. Пришлось много и быстро заниматься деятельностью не то чтобы неприятной, но не планируемой на этот момент бытия. Деятельность несколько подутомила, но за день до последнего выходного августа пришло осознание, что вот прям здесь и сейчас можно все бросить и на неделю слинять. И все было поставлено на паузу, шмотки брошены в машину, и мы катили в Монтану, не имея ни конкретного плана, окромя прошлогодних набросков, ни разведданных о текущей ситуации в парке.
По дороге меня настиг запоздалый электронный вопль товариша — А дымовой статус проверил? Там дикое задымление передают!
Нет конечно. Хотя БС и Вашингтон были давно погружены в глухой дым лесных пожаров, мысль, что в Монтане может быть таже фигня, в голову мне и не пришла. Да и другим голова занята была.
Сама поездка через три штата (Айона правда дистрофично тоща на этой широте, но это не повод ее не считать) прошла вполне приятственно, за исключением поисков ночевки в Spokane, который оказался реально бурлящим центром ночной жизни, особенно в выходные, а я то редставлялала его тихим захолустьем.
В Апгар, юго-западный въезд в парк, приехали ранним вечером воскресенья. Окружающая действительность попахивала дымом, но вполне терпимо. Рейнджерская станция еще вполне работала, но выяснилось, что бэкпакинг пермитами занимаются отдельные специальные рейнджеры, а они заканчили свой трудовой подвиг в пять, за полчаса до нашего появления. Начинали они, правда, тоже рано, в семь утра, так что мы поехали искать отлеь и стейки. Отель нашли без труда, а со стейками (Монтана же, там полные пастбища стейков бродят!) вышла засада, все окрестные заведения кормили исключительно бургерами и пиццами, причем фиговыми. С трудом нашли заведение, где хотя бы наливали.
Утром понедельника приехали к правильным рейнджерам. Выяснилось, что с бэкпакинг пермитами в Парке не все так просто, это вам не Северные Каскады. Ночевать в парке можно только на специальных кэмпах (я сейчас исключительно про бэкпакингт, т.е. те места, куда ты идешь своими ногами и несешь рюкзак, а не про кэмпграунды, куда ты палатку привозишь на машине; последние там тоже есть, но нас они не интересовали, это не наш стиль развлечений). Кэмпы маленькие, от двух до пяти сайтов. Одна группа может занять только один сайт и поставить на нем максимум две палатки (небольшие, максимум на троих). Т.е. на кэмпе может быть от 2 до 30 человек, в заивсимости от числа сайтов на кэмпе и числа людей в группе. 30 это чистая теория, групп больше 4 человек нам не встречалось, а обычная группа два, редко три человека. Это делает нахождение на кэмпе относительно приятным (не люблю посторонних людей вокруг меня в лесу), но усложняет логистику. Вот наметил ты маршрут, а половина кэмпов по нему в стратегических точках уже занята. Маршрут расписать и кэмпы взять можно максимумза день до старта (можно зарезервировать сильно заранее, но таки сильно заранее и за отдельные деньги). Отдельная засада, что если ты в процессе маршрута пересекаешь автомобильную дорогу, то не можешь резервировать все что за дорогой, а должен опять прийти к рейнджерам и сделать новый маршрут. Стоит ли говорить, что пока ты носишь рюкразак по дебрям, кэмпы за дорогой могут успеть разобрать (и таки сделают это ) другие страждущие. В результате порой получается, что люди берут кэмпы до которых физически не могут дойти, и жалобно просятся к кому-нибудь переночевать на кэмпе, который они исходно хотели. А рейнджеры бродят по лесу и пытаются разрулить ситуацию. Стоит бэкпакин, кстати, 7 баксов за человека за ночь (это помимо цены за въезд в парк).
У рейднжеров в домике висит большой экран с местами на кэмпах на ближайшую неделю, и народ, пялясь на карту и на экран, мучительно составляет себе маршруты. Мы присоединились.
Тема пожаров тоже была актуальна. Парк горел (и в понедельник в Апгаре дым стоял уже откровенный), многие трейли и кэмпы были закрыты. Но тут нам повезло. Парк то большой. Нас интересовала северо-восточная, самая высокая часть парка, и вот именно там с пожарами и дымом было плохо, в смысле их не было.
Исходно мы хотели две петельки, в два интересующих нас места по разные стороны от дороги, пересекающей парк, но тут нас обломили, рисковать с получением пермитов после завершения первой петли мы не рискнули при имеющемся наплыве народа, и попытались составить симпатичный маршрут по первой части на шесть ночей. Это был очень сложный и мучительный пасьянс, сложился он только на пять ночей (и шесть дней, соответственно), но выглядел достаточно обещающе.
Получив наконец пермиты на руки, мы плюхнулись в машину, и поехали через весь парк по Going to the Sun дороге к месту страта.
Для наглядности карта всего парка, включая канадского собрата. Мы ходили в районе, обведенномом моей нетвердой рукой сиреневым.
А это кусочек карты с местами нашего гуляния в приближении. Можно отследить наши перемещения по названиям.
Надо сказть, что Glacier National Park помимо всего прочего интересен тем, что в нем расположен водораздел континента, причем на все три океана сразу. Вот неосуществленной целью (но думаю еще таки осуществить) нашей поездки осталась гора Triple Divide, с которой жидкие субстанции текут во все три окена, омывающие Северную Америку.
А Going to the Sun дорога, примерно посередине парка переваливает хребет, разделяюищий водосбросы Тихого и Атлантического океанов. Она и вправду очень живописная, но вся ее Тихоокеанская часть была в густом дыму и толпах людей. За перевалом людей сильно меньше не стало, зато задымление значительно снизилось. Когда же мы двинули на север вдоль восточной границы парка, то о нем напоминало только сероватое небо. Что радовало.
Точка нашего входа в лес располагалась на самой северовосточной части парка, в 50 метрах от погранзаставы (есть там пунк прямо в парке, работает только летом).
Было глубоко за полдень, стояла жара, но надо было допаковывать рюкзаки и таки топать на Glenn Lake озеро.
Заход с этого приграничного трейлхэда мне не понравился, там до собственно гор и красот топаешь больше 10 км по долине реки Belly River, которая сплошной лес и куски прерии. Никаго вида вообще, довольно нудно. И только от Belly River ranger station начинаются горы и виды. Возможно я зажралась, конечно.
Когда же мы вышли собственно к горам, выяснилось, что пожары нам таки подгадили. В эстетическом плане. Гор видно не было. На небе ни облачка, но небо серое, и все горы, кроме совсем ближайших стенок, за этой серой пеленой. Что ж, будем довольсвоваться чем есть. Оно тоже симпатичное.
Поднимаемся на Glenn Lake. Здесь у нас первая ночевка. Первым делом вывешиваем еду на медвежий турник. Медведей в парке много, и черных и гризли, кушать они все любят, и кэиписайты организованы по типу многокомнатной квартиры. Специальная полянка для приготовления и пожирания еды, и медвежий турник при ней. А сайты для палаток отдельно и поальше. И рейнджеры очень настаивают, чтобы питались все исключительно в столовой.
Медведей мы здесь не встретили (хотя свежих межвежьих куч по тропе полно, некоторые прям еще тепленькие, а кэмпграунд был окружен полчищами бурундуков. Они быстро и шумно носятся по верхушкам низких кустов, создавая ощущение постоянного пристуствя толпы ломящихся сквозь кусты медведей.
Озеро большое и чистое. И даже относительно теплое. Искупаться, правда не удалось, Точне искупаться то удалось, улегшись поочереди животом и спиной на дно и пополивав себя водой. А вот с поплавать облом — вообще озеро глубокое, но от нашего берега отходит бесконечная отмель.
На самом деле за дальним краем озера стоят гряды гор, но их не видно из-за дымовой завесы.
Во вторник наш путь лежал на Stony Indian Pass, там довольно приличный подъем и переход из зоны леса в альпийскую зону.
Подъем идет вдоль ручья, образующего то промежуточные озерки, то огромные водопады.
Вокруг качественно задымленные горы
Жара стояла зверская, на подъеме меня чуть тепловой удар не хватил. Хотелось лечь в ручей и поселиться в нем навеки. Остпнавливала только ледяная вода ручья.
Но вообще с погодой нам повезло. Было солнечно, тепло, и под дождями мокнуть не пришлось ни разу.
Из-за особенностей кэмпования в среду нам пришлось спускаться обратно по тому ж маршруту для ночевки на Mokowanis River. Однако сменился ветер, частично разогнал дым, плюс мимо водопадов мы проходили утром, так что удалось их поснимать, что несомненный плюс.
Но сначала было озеро у самой границы леса.
Из озера пил олень.
Ручей из озера вытакающий
Дымное око Саурона
Спуск от озера. Вот эти водопады — эта первая, верхняя гряда. Те, о кооторых я веду тут речи, они у нас под ногами, стекают с обрыва висячей долины по который мы сейчас идем.
И вот идем мы ранним тихим утром вдоль ручья, что на фото вверху, и слышим в кустах прямо рядом с тропинкой, метрах в пяти от нас, надовольное ворчание. Мы делам стойку, ворчащие в кустах делают стойку, и из кустов выходит гризли-мама с двумя гризли-отпрысками. Хорошо, что настороение у нее было мирное, вышла она уже по другую сторону ручья, и быстренько увела потомство от нас подальше. А сфотать не успели.
И пошли дальше вниз к водопадам
На кэмп пришли рано, подремали и пошли изучать Mokowis Lake.
Речка, впадающая в озеро, прямо недалеко от места впадения течет по огромной наклонной гранитной плите (ниже плиты отличные бассейнчики для купания)
Поскольку в парке уже много дней стояла сушь, то цветы можно было встетить только непосредственно в ручье.
Продолжение следует…
