Через всю Южную Америку, с севера на юг, плотненько прижимаясь к западному побережью, идет здоровенная горная система Анды. Где-то в начале нижней трети (ежели смотреть на карту в привычной проекции) Анды достигают своего вертикального максимума высочайшей вершиной Западного и Южного полушарий, Аконкагуа. Практически семитысячник, 6 961 метр.
Если говорить о государствах, Аконкагуа гордо стоит в Аргентине, в провинции Мендоза (а Мендоза это мальбек — тут же проснулся во мне сомелье), в 15 км от границы с Чили (что поделать, если граница Агрентины с Чили идет как раз по Андам).
На Аконкагуа мы уже несколько лет собирались, но, по разным, с горой не связанным, причинам, собраться никак не могли. А тут вдруг все внезапно сложилось, и мы как ломанулись паковаться.
Для начала нужно было определиться с маршрутом. На вершину их ведет три. Один технический, Polish Glacier route, с суровым лазаньем по ледовой стене на южном склоне. По нему ходят единицы. Хотя нам удалось (на другой горе уже) встретить девушку, которая его ходила и с большим удовольствием вспоминала, зто был определенно не наш кусок пирога. Два других маршрута доступны простым смертным. Они начинаются в разных долинах, обходят гору с разных сторон с тем, чтобы слиться в штурмовом лагере Colera (что кондово значит перевал, ибо на перевале он и расположен) на 6000 метров, откуда начинается единый последний путь на вершину. Последний в том смысле, что выше штурмового лагеря в норме не ночуют, оттуда ходят уже на вершину одним днем.
Вот на этой схеме показаны маршруты от базовых лагерей. Их два — Plaza de Mulas и Plaza Argentina, оба находятся на высоте около 4200 метров.
По набору высоты от обоих лагерей до вершины одинаково, но от Plaza de Mulas тропа почти прямая и круче, а от Plaza Argentina приходится обойти гору почти целиком, чтобы добраться до штурмового лагеря.
А это схема парка Аконкагуа, на ней видны подходы к базовым лагерям. До них тоже надо идти пешком.
До Plaza de Mulas тропа идет от Puento del Inca и дорога занимает два дня. Plaza Argentina расположена дальше, три дня пути от Puente de Vacas. Тропы идут по разным речным долинам, соответственно.
Народ в массе предпочитает ходить через Plaza de Mulas, ибо короче. Маршрут через нее так и называется — Normal или Standard Route. Маршрут через Плаза Аргентина называется Polish Glacier Traverse Route. Мы почитали описания маршрутов — через Плаза Аргентина дольше, менее людно, тропа лучше, пыли меньше, есть растительность и живность, саму гору видно много. В целом выходило веселее. И мы решили подняться через Plaza Argentina, а спуститься через Plaza de Mulas. Гулять так гулять. Это означало, что мы не можем никакие вещи оставит в базовом лагере или где-либо на маршруте с целью подобрать на обратном пути, а нам придется тащить весь багаж всю дорогу, но у всего есть своя цена.
Маршрут был определен.
Нужно еще было произвести некоторый апгрейд в снаряжении, сообразуясь с особенностями горы, но о снаряге я, пожалуй, сделаю отдельный постик в конце для интересующихся.
А тут я скажу несколько пояснительных слов об особеностях восхождения на такие большие горы, чтобы мои далекие от гор друзья не удивлялись почему мы провели на горе столько времени и зачем мы по ней так странно взад-вперед лазили. Люди, представляющие, что такое высота, этот кусочек могут пропустить.
Основная общая проблема всех больших гор — недостаток кислорода. Физиология человека маскимально приспосблена к жизне на уровне моря, где парциальное давление кислорода 21.2 кпа. Под это давление у нас заточены все системы. С подъемом вверх давление воздуха экспоненциально падает, и с ним также падает давление кислорода. На вершине Аконкагуа вам достается примерно 40% от того, что вы имели внизу. Организму не хватает катастрофически кислорода на все его нужды, и у вас начинаются проблемы, а имено горная болезнь. Я в физиологию вдаваться не буду (кому интресно могу конечно и вдаться, или в вики вполне нормальная статья на эту тему есть), но развившаяся горная болезнь — это в первую очередь отек мозга и легких, и спасти вашу жизнь может только срочная эвакуация вниз (причем лучше сразу в госпиталь). Чтобы не доводить до таких крайностей, организм нужно к высоте адаптировать. Он, организм наш, очень приспособляем, но ему нужно время и помощь.
Основная причиная горняшки — нехватка кислорода, но развитию также способствуют низкие температуры, особенности климата, нехватка воды, перегрузки и многое другое, непременно имеющее место в горном походе.
Высота, на которой может начаться горняшка, зависит от климатических условий (в горах с влажным климатом ниже, с сухим выше, скажем на Камчатке уже на 1500 метров может прижать, а в центральных Андах в среднем на 4000 начинается). Зависит она и от особенностей индивидуального организма, и тут вообще не предскажешь ничем кроме опыта того самого конкретного организма.
Чтобы дать организму приспособиться (например напродуцировать побольше эритроцитов, чтобы связывать весь тот немногий кислород, что в легкие попадает) нужны дни. Поэтому подъем на гору должнен быть медленен и печален. Многолетний опыт показал, что лучше всего работает схема, когда поднимаешься на некую высоту, потом спускаешься чуть ниже для ночевки. И тоже на следующий день. И вот такими «два шага вперед, шаг назад» и перемещаешься по горе. Более конкретные схемы такого передвижения существуют разные, и каждый выбирает более удобную для себя и горы. Про наши перемещания расскажу как дойдем до базового лагеря. Помимо медлительности важна работа. Нельза подняться на высоту, лечь и ждать, пока похорошеет. Может не похорошеть вообще. Нужна физическая активность. Ну т.е. в нашем горовосходительном случае — ношение рюкзака в гору. (И это не детальная инструкция по акклиматизации, это пояснение поведения альпинистов на горе, сама акклиматизация включает в себя много других важных дополнительных моментов).
И заключительное к истории про акклиматизацию. Это не просто процесс, это работа, отнимающая силы. Разная высота у разных людей отнимает разное количество сил, но всегда отнимает. Иногда (в высоких горах часто) она отнимает их столько, что на восхождение сил не остается. Тогда люди поворачивают обратно. Если у них вдруг не хватает ума и они продолжают переть, то они уже никогда не поворачивают обратно. И это тоже случается довольно регулярно. Это, разумеется, не единственная причина гибели в высоких горах, но довольно распространенная. Иногда бывают курьезы. Как-то одна канадская экспедиция на Эверест решила акклиматизироваться супер качествено. И месяц провела в базовом лагере, ходя на всякие окрестные вершины. Через месяц у них просто кончились силы и на Эверест они уже пойти не смогли. Высота (особенно выше 5000) изматывает всегда, и чем дольше ты там находишься, тем больше она отнимает сил. А ведь еще на гору лезть надо, с холодом бороться, с ветром и прочими сопуствующими обстоятельствами.
Но хватит о высоте. У Аконкагуа лично есть еще несколько фишек. Во-первых она находтся где-то на 30 паралллели. Тропики, почитай. Солнце обжигающее. Сочетание высоты и тропического солнца дает очень большой суточный перепад температур. Днем ты можешь изнывать от жары в одной футболке (не на вершине самой, конечно, но большую часть времени и не на вершине проводишь), ночью же минус такой, что ручьи замерзают. Впрочем, ладно ночью, днем тучи набежали, и уже снег пошел, солнце вышло, все растаяло. Солнце, кстати, реально обжигает, поэтому в футболке ходить все же не рекомендуется, закрывайте кожу, сгорает она быстро и сильно. И ветра. Доминирующая вершина в регионе, большие дневные перепады температур, в результате дует там постоянно, то сильно, то очень сильно, то сдувает нафиг. Постоянный ветер тоже изматывает. И еще очень сухо. Это облегчает акклиматизацию, но лично мне от такой сухости тяжело.
Зато там красиво:)
Но хватит введений, пора переходить к активным действиям.
15 декабря
Упаковали всю снарягу, налили полные кормушки колибри и покатили в Ванкувер, впереди планеты всей встречать надвигающийся НГ с друзьями и оставлять у них машинку дожидаться нас.
16 декабря
Самолет у нас был до Сантьяго (который столица Чили), с пересадкой в Торонто. Лететь очень долго, успела пересмотреть кучу фильмов из самолетного набора.
Зато в Торонто первый раз вблизи увидела как чистят плоскости от льда.
Приезжает вот такая машинища с прожекторами, все осматривает
и давай поливать,
потом вторая подбежала, домыли на пару.
17 декабря
К прохождению таможни в аэропорту Сантьяго готовились с некоторым ужасом. Все форумы туристов-альпинистов пугают трепетным отношением чилийцев к ввозимой еде и советуют ничего мясного-молочного (а также свежего) не брать, еду всю складывать с одно место, и чуть ли не вручать таможеннику в руки для декларации. Пришлось отказаться от джерок и прочих копченых колбасок, которыми я так люблю перекусывать на маршруте, а также сыра и других мелких приятностей. Готовились отбивать еду мужскую лиофилизированную, поскольку в ней мясо есть, но куда же без нее.
В результате ни таможенник, ни пограничник на нас даже не посмотрели, не то, что вопрос какой задали. Могли хоть быка копченого провезти.
Прилетели мы часа в два дня. Самолет на Мендозу часа через три. В город ехать бессмысленно, все время на езду потратим, еще и не успеть вернуться можем. На улице жара, вокруг аэропорта гулять можно исключительно по парковкам. Немного погуляли, решили пообедать в аэропоровском ресторанчике. Ресторанчик заманивал стейками и холодными пивом, самое то для измученного перелетом организма.
Зашли. А пиво не наливают до 8! вечера. Во всем аэропорту как минимум. За неимением с официантом общего языка выяснить причину этого безобразия не удалось.
Курение интернета показало, что в Чили есть закон, согласно которому алкоголь гражданам не продается до определенного часа дня. Час зависит от дня недели. И от города. Но до 8 вечера в воскресенье! Чили резко упала в моем рейтинге стран. Страна нарушает права человека, я считаю. Человек должен иметь право залить свой обед пивом, если у него есть к тому потребность. Вот Новая Зеландия в свое время резко поднялась в рейтинге, принеся шампанское на завтрак прямо в самолете в 6 утра без всякой моей просьбы. А Чили упала безнадежно.
Правда на обратном пути мы опять оказались в аэропорту Сантьяго в воскресенье часов в 5 вечера и пиво мне налили. То ли закон поменяли, то ли тогда был какой выброс. Это, кстати, был день выборов, может чилийцам не наливали пока не проголосуют? Чтоб кандидатов случайно не перепутали. Все равно не одобряю.
А стейк оказался жилистым и жестким. Пришлось срочно улетать в Аргентину.
Летим над Андами:
Прилетели мы туда очень вовремя. Ровно на следующий день аргентинское правительство приняло какой-то непопулярный закон, и все транспортники объявили забастовку. Народ, прилетавший и приезжавший 19-го, завис кто на день, а кто и на дольше. Мы же удачно проскочили в последний момент.
Аргентинские таможенники, которые тоже не любят ввоз продуктов, особенно из Чили (конкуренция у них), посмотрели на наши баулы, спросили — Аконкагуа?, и махнули рукой на выход.
Вообще все перемещение в Мендозу прошло идеально: самолеты не опаздывали, багаж не терялся, таможня и пограничники проявляи максимальное равнодушие.
Виноградники в Мендозе начинаются прямо в аэропорту. Весь аэропорт произрастает из мальбека, что очень правильно.
Отель наш оказался совершенно чудесным и феерически дешевым. С улицей отличных ресторанов за два квартала, где мы и провели прекрасный вечер с отличными стейками, козлятиной и мальбеком. Список мальбека на несколько страниц в винной карте порадовал отдельно.
18 декабря
Первые полдня (кофе, кстати, в отеле оказался вкусным, а сок свежевыжатым, как и везде здесь) бегали по городу, решая последние логистические вопросы. Мендоза — весьма симпатичный город, много парков, зелени, велодорожек, детских площадок. Гулять ногами по городу приятно, но машину рентовать я там не буду, пусть меня таксисты возят, они к этому бардаку на дорогах привычные, а цены на такси в Мендозе подъемные, да и полно их там.
Надо было забрать бумаги у наших логистов, заплатить в банке за пермит, и со всем этим идти к рейнжерам получать пермит на восхождение. Последняя часть была самая времязатратная. Ребята работают быстро, но народу было немеряно.
Контора парка. С одной стороны перед ней валяются изнемогающие собаки, с другой не менее изнемогающие альпинисты.
Но в результате мы таки распрощались с родной кучей денег (пермиты дорогие, в это время и на этот маршрут почти штука баксов на персону) и получили пермиты.
Потом был рывок по магазинам в надежде купить что-то белковое на перекусы, потому как жить на одних сладких батончиках я не в состоянии. Найти магазин было отдельным квестом, в Мендозе на улицах не так много людей, изъясняющихся по-английски. Но в результате урвали связку сырокопченых колбасок. Совершенно изумительные колбаски оказались и спасли нас на маршруте, когда больше ничего в горло не лезло. И стоили копейки. Почему у нас тут такого днем с огнем не сыщешь?
Наконец во второй половине дня выехали в сторону гор. Путь наш лежал в Penitentes. Это горнолыжный курорт зимой и перевалочная база для ходящих на Аконкагуа летом. Собственно кучка отелей, хостелов, ресторанов и прочего нужного.
Если Мендоза расположена на 700 метрах над уровнем моря, то в Пенитентис надо подниматься уже на 2500. Сначала ехали по виноградникам, потом поднялись на сухие холмы, переходящие в горы. Кругом росли колючие кусты и многочисленные кактусы, разнообразного вида и достоинства. Некоторые цвели большими желтыми цветами. Меж кактусов порой бродили коровы.
В самом Пенитентисе уже даже кактусов нет. С трудом верится, что в этом сухом месте выпадает достаточно снега, чтобы кататься на лыжах.
Единственное, что удалось обнаружить цветущего
Последняя ночь в цивилизации — ужин в ресторане и сон в чистой постели. Кормили в отеле прекрасно. Баранина тушеная с мацутакэ была идеальна, мясные закуски вкусны, а мальбек душевен (и выбор опять был достоин).
В плане пожрать аргентинцы определенно мои братья по разуму — много мяса, вина. Вообще все так, как я люблю. Страна матерых хищников.
Продолжение
