А теперь о флорентийских достопримечательностях. Перед поездкой я просмотрела кучу источников на предмет, что стоит посмотреть в городе, моя подруга проделала тоже самое, и все эти источники на два языка твердили, что самое главное, важное, красивое, и must see, это галерея Уффици, мост Понте-Веккьо, Дуомо, сады Боболи, и вид на закатный город с площади Микеланджело. Типа если у вас ограниченное время, то вот это обязательно, а остальное как получится.
Мы, доверчивые создания, побывали во всех этих местах (но не только в них, конечно), кроме Дуомо. Одолеть очередь в Дуомо после опыта с остальными разрекламированными достопримечательностями только за ради идеальной чистоты эксперимента было уже выше наших сил. Зато у меня сложилось собственное мнение, что и как смотреть во Флоренции.
Из всего вышеперечесленного только Понте-Веккьо не вызвал у меня никаких противоречивых чувств.
Даже если не учитывать разрушение флорентийских мостов во Вторую Мировую, это самый старый мост города. Что понятно, построен он в самом узком месте Арно. Исходно был возведен еще римлянами, потом неоднократно разрушался и отстраивался, и в современном варианте существует с 1345 года. Уникален мост своей застройкой — он весь, кроме узкого прохода покрыт торговыми лавками. Раньше это было модно, потом сошло на нет, и теперь мало где такое встретишь. С 1442 года все строения моста были плотно оккупированы мясницкой гильдией, и мост соответствующе благоухал мясом свежим и не очень. Мясникам не повезло в том плане, что на правом берегу мост почти примыкает к Палаццо Веккьо, который в некоторый момент стал резиденцией герцогов Медичи. Когда Медичи прикупили еще и Палаццо Питти на другой стороне реки, самым удобным путем для шныряния между резиденциями стал Понте-Веккьо. Сначала в 1565, по велению Козимо I архитектор Вазари построил закрытую галерею поверх моста (коридор Вазари), чтобы господа могли ходить, не пересекаясь с толпой. Но от вони мясных лавок коридор не особо защищал и в 1595 был издан указ, изгоняющий мясников с моста. Указ по сию пору действующий. Мост тут же радостно оккупировали золотых дел мастера, деньги не пахнут, и обитают там по сей день. Сейчас к ним еще торговцы искусством добавились.
Понте-Веккьо единственный мост, который не был разрушен немецкими войсками при отступлении в 1944, чтобы замедлить продвижение противника. Вроде как у ответственного офицера не поднялась рука на такое варварство. Только въезды на мост завалили. Апокрифы говорят даже о прямом приказе Гитлера. Другая версия, что мост спасли бойцы Сопротивления, кажется мне менее вероятной.
Посередине моста стоит бюст Бенвенуто Челлини, ювелира, скульптора, убийцы, авантюриста, писателя, и вообще прекрасного человека. На Золотом мосту очень правильное место для него. В начале 2000-х юные парочки повадились увешивать Бенвенуто «замками любви», хотя казалось бы, где Челлини и где стойкость брачных уз, нашли покровителя счастливого брака. Хорошо хоть мэрия запретила это безобразие.
Пункт второй, Дуомо ака собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Центральный собор Флоренции, воистину прекрасное сооружение с интересной историей строительства.
К концу XIII века Флорентийская республика достигла расцвета, была богата и амбициозна. Все это требовало внешнего выражения, чтобы всем жителям и посетителям города с первого взгляда было видно богатство и величие города. Что еще для этой цели подходит лучше главного здания города, а таковым для католического поселения был центральный собор. Собор, конечно во Флоренции на тот момент был, но ему уже стукнуло десять веков, он начал рассыпаться от старости, да и не вмещал сильно выросшее население города. Было принято решение построить на его месте новый. Архитектор Арнольфо ди Камбио разработал проект и в 1296 году начал строительство. Но через шесть лет он умер и стройка замерла на 30 лет. Ну не умеют итальянцы строить быстро! Зато красиво и качественно умеют, что неоспоримый плюс. Через 30 лет спохватились, что воз и ныне там и наняли Джотто продолжить дело. Как великого мастера Джотто мало устраивало достраивать начатое другими, и он вместо этого начал строить колокольню. Не достороил, умер в 1337. Тут устроили перерыв на чуму до 1349. Потом разные архитекторы потихонечку достраивали собор то так то сяк и к 1380 построили все, кроме купола. С куполом возник затык, потому как церковь постороили очень большую, а как возводить такой большой купол идей не было и предшествующего опыта тоже. Строительство оставили еще на сорок лет, в надежде, что кто-нибудь додумается, потому как на тот момент технического решения не сущствовала — купол был слишком огромен, вдобавок не возможно было поставить внешние леса такого рамера. Додумался Филиппо Брунелески. Это было принципиально новое техническое решение, вдобавок он разработал всяческие приспособления для работ над внутренней поверхностью купола. Примечателен также способ, которым Брунеллески выиграл куполостроительный конкурс. У Брунеллески был конечно разработан весь проект, и даже постороена модель. И он все это даже показывал разным членам комиссии, но те по некомпетентности своей оценить не могли. А в присутствии других архитекторов, участвующих в конкурсе, он модель показывать отказывался, небезосновательно полагая, что стырят же идею, и не поморщатся. Вместо этого он предложил другим участникам сразиться в изобретательности, поставив яйцо вертикально на плоскую поверхность. Народ не справился, тогда сам Брунеллески решил задачу, просто разбив тупой конец яйца и утвердив тем самым яйцо на плоскости. И получил стройку. Во всяком случае так это описывает Джорджо Вазари в своем «Жизнеописания прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов». Судя по историческим байкам к яичному доводу прибегали в спорах разные люди, включая Колумба, что говорит о неначитанности их собеседников. Так или иначе купол был возведен, и в 1436 году собор был освящен. Фасад вот только недоделали. Впрочем с фасадом долго не могли разобраться и построили его только в 1887, предварительно разобрав имеющийся. На этом строительсво собора было окончательно заверешно, и 600 лет не прошло.
Интересен собор не только куполом, но и необычной цветной отделкой. Использован мрамор трех разных цветов — белый, розовый и зеленый. Все возили из разных мест.
Собор безусловно красив, но вот вся эта красота прекрасно осматривается снаружи. Более того, от ее осмотра никуда не деться, гуляя по Флоренции, к Дуомо то и дело выходишь. Да, интересно было бы посмотреть и внутри, но вот эта длинющая очередь, обернутая вокруг здания навевает сомнения, что оно того стоит. Тем более, что почти все переносимые сокровища (статуи и картины) распределены по музеям. В общем мы посмотрели на извивающийся хвост, забили и не пошли.
Еще один относящийся к Дуомо «обязательный» пункт — залезть на купол Дуомо и посмотреть на Флоренцию сверху. Мол, самая высокая точка, и больше ниоткуда так не посмотришь. Засада в том, то на купол тоже очередь, очень длинная, более того, чтобы постоять в этой очереди, надо еще заранее записываться. Когда мы приехали, на неделю вперед уже все места были заняты. Другое дело, что насладиться видами Флоренции свысока можно и не стоя в очереди.
Для этого существует Палаццо Веккьо.
Раньше это здание функционировало как Дворец городского правительства, какое-то время там жили Медичи, а теперь это музей. И музей сам по себе интересный, и очередей в него нет, и цена нормальная.
А также у него есть башня, по высоте сравнимая с куполом Дуомо. Приходишь в музей, а заодно и на башню. Никаких очередей, прекрасный вид на город, в том числе и на Дуомо.
Башня сама по себе тоже интересная. Она построена над внутренним двориком, имеет галереи на нескольких ярусах, и предназначалась явно не для мирных целей.
Вид с одного из нижних ярусов в направлении внутреннего дворика:
И из дворика на башню:
Одна из галерей. Вот эти лючки с крышечками в полу не спроста.
Это сейчас они перекрыты решетками, да еще и стеклом. А раньше оттуда очень удобно было лить горячее и бросать тяжелое на головы всяким людям, которым низу делать нечего.
Если же говорить об осмотре соборов изнутри, то собором первого выбора у меня будет Санта-Кроче.
Собор сверху:
Никаких очередей на вход, никаких толп. Очень красивый фрацисканский собор с богатым внутренним содержанием. Он полон прекрасными фресками, включая фрески Джотто, картинами и скульптурами.
А также хороший способ ознакомиться с предыдущими обитателями города. В соборе похоронены знаменитые жители города, включая Леонардо, Маркони, Ферма и многих других.
Внутренние дворики и галереи:
По внутреннему соержанию (внешне любое здание Флоренции можно оценить без каких-либо проблем, просто гуляя по городу) еще интересн собор Сан-Лоренцо. Там не так богато как в Санта-Кроче, но есть свои забавные вещи. Например, там «гроб качается хрустальный». Ну не качается, а твердо стоит, и не хрусталь, а бронза и стекло, но все равно забавно, как некоторые покойники склонны к эксгибционизму. Скелетик внутри гроба настоящий. Кто-то из правителей.
Пункт третий. Галерея Уффици. Самый посещаемый музей в мире. Вот что значит правильно организованная реклама. Полдня толкаешься в разнообразных очередях (и это мы еще билет заранее купили, но это не отменяет очередей, а лишь несколько их сокращает), платишь несусветную цену за билет, потом в толпе народа изможденно ползешь из зала в зал, пытаясь понять в какой именно месте тебя надули. Это отнюдь не самая репрезентативная подборка Ренессанса, и картин великих мастеров там по пальцам перечесть.
А ведь во Флоренции есть место, где можно получить гораздо больше с гораздо мешьими психическими, да и финаносвыми затратами. Если только вы не хотите посмотреть какую-то конкретную картину (ну, скажем Венеру Ботичелли), то не пробивайтесь в Уффици, а идите в Палаццо Питти. Впрочем в него по любому идти стоит.
Палаццо Питти был построен в середине XV века банкиром Питти, а потом перешел к Медичи. Тем тесен стал старый Палаццо Веккьо и они постепенно переселились в Палаццо Питти, разместив там свою огромную коллекцию предметов искусства. После Медичи дворец достался итальянским королям, а сейчас там сплошные музеи.
Во-первых, в палаццо совершенно прекрасная галерея живописи эпохи возрождения. Гороздо больше и репрезентативнее Уффици. Картин великих мастеров там тоже больше. И любоваться всем этим можно спокойно, не в толпе, приседая на всяческие седалища по мере потребности.
Во-вторых, часть дворца — это музей самого дворца королевских времен (с мебелью и всем положенным).
Отделка комнат неприлично роскошна. Причем роспись сделана так, что очень трудно понять, что из этих колонн, балконов и прочей лепнины таковой и является, а что нарисованное.
В-третьих, музей современного итальянского искусстава. Современное — это XIX век, ну что еще ждать от итальянцев с их длинной историей.
В-четвертых, музей серебра. Множество прекрасных вещей — оружия, украшений и всякого разного.
Вот, скажем, штучки из больших жемчужин неправильной формы. Штука создавалась исходя из формы жемчужины.
В-пятых, музей костюма. По описанию он должне быть богат, но толи показывают не все, толи мы заблудились, но нам досталось только немножко платьев из первых коллекций высокой моды.
Во все эти музеи единый билет, и стоит он нормальные деньги.
Справа Палаццо Питти, слева дом, в котором был наш второй отельчик. Площадь и вправду такая наклонная.
Внутренний двор
Внутренний двор со стороны сада
Палаццо из сада
Заднее крыльцо
Вот чего только итальянцы не пытаются делать в музеях, и им все это запрещают.
К Палаццо Питти примыкают сады Боболи, те самые, которые обязательно посетить, и которые прекрасные и роскошные. Т.е. это собственно был дворцовый парк раньше. Вот сады Боболи это полное разочарование. Я охотно верю и даже готова представить, что в свои лучшие времена это был прекрасный ухоженный парк и цветущие сады. Но это было, когда у садов были владельцы. Впрочем ведь и теперь сады не бесплатный городской сквер, билет в них десять евро, а посетителей много. Но бесплатный городской парк Милана ухожен лучше. Боболи же сплошное запустение.
Фонтаны грязные, многие без воды вообще, часть с застойной водой.
Посейдон зарос травой и у его ног гнездятся утки
Виды из сада на город и на Палаццо Питти. Виды самое хорошее, что там есть.
В верхней части сада обещан роскошный цветник. Там, конечно посимпатичнее, но насчет роскоши цветения это они несколько преувеличили.
Там же наверху — музей фарфора. Просто немного фарфора из королевской столовой.
Еще одна достопримечательность сада, присутствующая на всех рекламных фото — грот.
Но грот за решеткой и помотреть в его глубины можно только через решетку же.
В глубинах сада за засушенным виноградником (они ухитрились засушить виноградник!) есть еще микрогротик с козами.
И по всему саду бродят туристы с вытянутыми лицами в поисках недоданного прекрасного.
И последний пункт — полюбоваться прекрасным видом города с площади Микеланджело на закате.
Мы сходили. Площадь действительно на холме и оттуда хороший обзор.
Лестница, ведущая к площади
Народ толпиться (впрочем, где во Флоренции он не топиться), куча киосочков, бойко торгующих вином и прочими прохладительными напитками, хороший вид на жилые районы дальней части города.
А вот центр города находится в прекрасном контровом свете от садящегося солнца.
Оттуда определенно можно хорошо поснимать, но на восходе, а не на закате. Если бы не стремящаяся отпасть нога, я бы туда как-нибудь утречком сбегала проверить, но пришлось воздержаться.
Резюмирую свое мнение по флорентийским достопримечательностям. В галерею Уффици нужно идти, только если очень хочется посмотреть конкретную картину (ну или куча времени на все-все, и есть силы стоять в очередях). Вместо этого непременно (понятно, в том случае если вас вообще картины интересуют) нужно идти в Палаццо Питти.
Вместо стояния в бесконечных очередях Дуомо, гораздо приятнее сходить в Санта-Кроче и на башню Палаццо Веккьо.
В сады Боболи идти не нужно, ну разве что совсем делать нечего.
На площадь Микеладжело за видом на город надо идти не на закате.
Так бы сделала я по итогам поездки, если бы еще раз там оказалась.
