10 мая, утром, настолько ранним, что голландская действительность завтраком нас обеспечить не пожелала, мы выволокли наши баулы из отеля и переместились в аэропорт, где пересеклись с третьим участником экспедиции, и позволили КЛМ перенести наши тела в аэропорт Килиманжаро-интернашэнал. Надо сказать, что в Танзании три международных аэропорта, во всех трех мы за эту поездку ухитрились побывать, и все они произвели на нас незабываемое впечатление. Килиманжарский аэропорт не привязан ни к какому городу, а посторен посреди степи, для приема желающих полазать по горе сходного имени и позырить на зверюшек в национальных парках. Километрах в 50-ти от аэропорта имеет место быть город Моши, на окраинах которого базировался отель компании, которая и выгуливала нас на Кили. Здесь надо сказать, что Килиманжаро — это нехилый оплот танзанийской экономики, поэтому, как бы вы не хотели (а как мы хотели!) залезть на нее самостоятельно, вам этого никто не позволит. Только в сопровождении сертифицированного гида, и, что еще хуже (ну одного гида еще можно пережить, хоть на Кили все так просто и понятно, что он там нафиг не нужен), без команды обслуживания, предоставляемой сертифицированными же компаниями. Размер этой самой команды зависит от того, насколько крупное бремя белого человека вы желаете потаскать. Мы, понятное дело, выбрали минимальный из доступных вариантов, и это на нас троих вылилось в 8(!) человек сопровождения: гид, полугид, повар и пять носильщиков. Единственным плюсом сего безобразия можно назвать то, что таки я пожила в этой жизни с личным поваром! Неделю. Но теперь могу бросать при случае – когда у меня был личный повар…
Итак, мы выпали из последнего оплота европейской цивилизации в темную и теплую африканскую ночь. Еще на подлете Африка демонстрирует свою далекость от идей Ильича – континет темный-темный, а крайне редко встречаемые огоньки малы и тусклы. Над летным полем с гиканьем и свистом (ультразвуковым) носились довольно крупные летучие мыши. Танзания — страна вампиров, так что пока шли через поле к зданию, я с надеждой поглядывала вверх. Международный аэропорт Килиманжаро представляет собой некрупное зданьице, где по прилету вас запихивают в каморку с парой теток за стойкой, которые за 50 долларов шлепают вам в паспорт визу и отпускают восвояси. Дорога до города оказалась вполне приличной, и только кусок перед самым отелем напомнил, что здесь вам не тут, такую стиральную доску редко встретишь. Обнаружила для себя еще одну страну с левосторонним движением, не так уж мало их по миру, оказывается. Отель за высокими бетонными стенами с колючей проволокой и за воротами с замками и охраной; не доверяют тут местному населению.
Что я могу сказать про танзанийцев? Они никуда не спешат, это их базовое биологическое качество. Оно, вроде, хорошо, но порой хочется немножко убить. Что, впрочем, бесполезно — на результат это не повлияет. На ужин мы опоздали, но нам любезно предложили сделать бутерброды. Приготовление бутербродов с сыром и помидорами (по одному на человека) заняло 40 минут. Видимо помидоры пришлось выращивать на месте.
Танзания — страна наполовину мусульманская, одним из сомнительных достоинств мусульманства является то, что проспать вам не дадут: в 5 утра повсеместно включаются муэдзины, и о том, что правоверным пора на молитву, узнаешь независимо от того, надо тебе это или нет. Я, правда, в пять утра ничего не слышу, но сотоварищ наш пострадал.
День превый
Утром 11 числа нас накормили завтраком, представили нам нашу команду, в 10 утра упихали всех в автобус и повезли к Кенийской границе. По пути можно было полюбоваться на местную жизнь. Складывается впечатление, что базовое заняти танзанийцев – тусня. Тусня может быть самосдостаточной, а может аккомпанироваться следующими любимыми занятиями – торговля (рыночки там везде), готовка еды и ее немедленно потребление, шитье (у входа в каждый второй дом стоит швейная машинка и на ней сострачиваются бесконечные полотна веселенькой расцветочки; складывается впечатление, что искусством стирки танзанийцы еше не овладели, и им непрерывно приходится шить новую одежду), сушка бананового псевдопроса (об этом шедевре кулинарного искусства я потом еще расскажу) и мытье машин (автомобили и мотоциклы там моют непрерывно и со вкусом, нигде еще не встречала такого пристрастия к помоечным работам). А еще они учатся! Ну, во всяком случае, в школу ходят, школьники там при форме, опознать их легко, и школьников там этих кругом немерянное количество. Любой деятельностью предпочитают заниматься на людях, вся домашная работа осуществляется на пороге дома, оно и понятно – общаться они любят, подолгу и со вкусом. И крайняя привязаннсть к дорогам – в трех метрах от дороги может быть мягкая травка, но отдохнуть сядут впротную к полотну, и осла привяжут прямо под колеса автомобиля.
Еще один до крайности популярный бизнес — парикмахерский. Хибарки, украшенные вывеской «Салон Красоты» и для наглядности разрисованные жутковатыми красотками, встечаются чуть ли не чаще автомобильных моек. Судя по количеству замысловатого плетения на головах женщин, бизнес сей не простаивает.
Торговка на обочине дороги
Кухня
Школа
Фотографировать все это буйство бытия можно только если вы готовы швырять доллары горстями налево и направо или обладете железными нервами и парой телохранителй с автоматами, готовыми защищать вас от настойчивых требований модели получить свою плату за съемку. Ни того, ни другого у меня не было, так что немногочисленные картинки местной жизни сделаны из окна автобуса, где от этой жизни можно было спрятаться.
Наша команда по какой-то надобности остановилась у одного из многочисленных базарчиков, и мы пошли по нему побродить. Если вы такой же социофоб как и я — никогда не делайте этого! Отбиваться замучаетесь от разнообразных предложений услуг и товаров.
Вот этого хамелеончика таскали по базару и предлагали погладить.
Недалеко от торговой точки был водопадик.
И возле него здоровенные юкки.
Но, в конце концов, мы расстались с навязчивой цивилизацией и в два пополудни прибыли в национальный парк имени горы Килимажаро. Гора честно отрабатывает свое существование – одно только нахождение на территории парка обойдется вам в 110 американских тугриков в день с носа.
Оставив носильщиков паковаться, мы прихватили полугида и двинули вперед. Маршрут начинается на высоте 2000 метров, так что жары там особой не было уже с первого дня. Хотя, солнышко нам в первый день предоставили в достаточном количестве, что бы я сожгла руки. Да, топтание вершины было строго завязано на 15 мая, а май в Танзании сезон дождей, так что мы морально готовились брести в бесконечных струях ледяного дождя, но сезон дождей в этом году на нашу удачу оказался сухим, и реально мокрое счастье мы испытали только один раз, и то в самом конце.
Итак, мы неспешно потопали вверх, сначала через поля, потом по сосновым посадкам, и лишь потом вышли к дикому лесу. Поля, надо сказать, местные засевают экономно, кукурузу сажают вместе с картошкой – торчат высокие бодылья кукурузы, а между ними картофельные кусты цветут.
Сосновый лес по линеечке.
В лесу нам сразу же повезло – у ручья на деревьях расположилась группа черно-белых колобусов. На нас они внимания не обращали, но сидели, заразы, высоко.
Дождевой лес быстренько кончился, и пошли сначала заросли папоротников, а потом какие-то колючки.
Совершенно дикие гладиолусы
Неизвестные мне цветочки
Через два часа от начала пути, набрав 700 метров высоты (итого, первая стоянка оказалась на 2700), выяснили, что с движением на сегодня все. Ночевать будем. Немножко неожиданно так. Вообще, за исключеним дня восхождения собственно на вершину, это был очень расслабленный поход. Давненько (а может и никогда) я так лениво не перемещалась в пространстве.
Местность вокруг стоянки
Пока мы бродили вокруг лагеря, осматривая окрестности, наши ноусэры поставили палатки, в том числе и столовую, в кою установили стол со скатерочкой и подали чай со свежепожареным попкорном. Да, перед чаем каждому выдали умывальную миску с теплой водой. Почувствовала себя британским колонизатором, остро захотелось пробковый шлем.
Столовая
Вид на Кили
Лагерь был возле станции парковых рейнжеров, и когда рейнжер вышел нас поприветствовать, держа наперевес автомат, мне как слегонца занехоршело, вспомнились всякие фильмы об африканских войнах, и в голове начал зреть план, как отсюда будет поудобнее слинять. Автомат, впрочем, оказался для отпугивания слонов и буйволов, которые в засушливые месяцы приходят сюда из Кении пожрать. Не хотят местные кормить иностранную живность.
К заходу солнца (солнце, как ему и положено вблизи экватора, садится там рано, около 6-30 вечера) подали ужин: суп-пюре, жареную рыбу, рис, кастрюлю овощного соуса и бананчики с какими то зелеными цитрусовыми. Оценив масштабы катастрофы, я всерьез задумалась, а смогу ли застегнуть штаны к концу похода.
Ночное небо порадовало совершенно незнакомыми южными созвездиями. Опознавалась только стоящая на голове Большая Медведица и хвостик Малой. Температура же драматически упала до +12, Африка Африкой, экватор экватором, а высота она и в Африке высота.
А на следующее утро камера была найдена мертвой. Так что продолжение следует, но исключительно буквами….
