Все фотографии в этом посте любезно предоставлены Тофслой.
День четвертый
Поскольку от Tarn Hut до базового лагеря, с которого осуществляется восхождение собственно на вершину, остался один переход, то день четвертый был объявлен днем акклиматизационным. Собственно мы сходили в Camp Kibu, потусили там малость и вернулись обратно. Camp Kibu на высоте 4750, но подъем до него очень пологий, так что небольшой набор высоты занимает значимое время.
Ночью выпал снежок, припопрошивший и Мавензи и нас. После появления солнца снег с палаток сошел, а вот на Мавензи так и остался. Утром по лагерю сновали овсянки, полосатые мыши же отсиживались в норках до появления солнца. Не любят холода, и я их в этом понимаю.
До Кибу поднимались три часа, чем выше, там меньше растительность, в Кибу уже практически голые камни. На плато между Тарном и Кибу лежат останки некрупного самолета — года четыре назад летел из Кении, в тумане не увидел скалу и неудачно в нее приземлился. Правда, для большей части пассажиров все закончилось относительно счастливо. Отдельные запчасти этого самолета теперь растащены по плато скучающими туристами.
Кибу — база для существенной части машрутов на вершину. Лагерь там выстроен глобальный — здоровое каменное задние с комнатами для туристов, несколько хижин для проводников, кухня, капитальные сортиры, даже электричество есть (на солнечных батареях). Там уже высоко и холодно. Когда мы туда поднялись, пошел снежок, а в этом каменном каземате, как в погребе, еще холоднее, чем снаружи. Часик мы там потусили и свалили вниз, обратно в наш кэмп ночевать.
Кстати, ходить на Кили можно и с гораздо большим комфортом, чем мы. Можно как минимум взять по гиду на человека, они будут вас опекать как младенцев. Мы там пересеклись с группой из Гонконга, вот у них к каждому был гид приставлен.
Можно заказать индивидуальный сортир, что бы не осквернять зрение и обоняние сортиром общественным. Как это выглядит на деле, не спрашивайте, я не знаю.
А еще можно путешествовать с собственной переносной барокамерой! Такой барогробик на одну персону лежа, в нее подкачивают давление и могут добавить кислород до нормы. Кили гора, конечно, совсем не техничная, но воплне высокая, наверху кислорода 40% от нормы, да и давление его активный процент еще более снижает. Тяжко, да и горняшка наше все. Некоторые группы берут такой барогробик на случай тяжелой горняшки, как экстренную помощь. Но есть еще более крутой вариант! Вам несут этот барогробик для регулярного пользования. Днем идете как честный человек в разреженной горной атмосфере, а на ночь укладываетесь в уютный личный гробик, где сладко спите в атмосфере повешенного давления и кислорода. Думаю, следующим шагом будет доставка тушки в гробике прямо на врешину.
Кстати, отвлекаясь от забот богатых. Что, собственно, обеспечивает вам команда, кроме указания куда идти и переноски тяжестей? И как она будет вас спасать (и будет ли) если с вами что случится? В западном горно-походном мире как-то по нынешним временам принято, что проводник обладает знанием по оказанию первой помощи (особенно специфической помощи для данных условий) и имеет аптечку. Не обязан, но хороший тон. Многие американские и канадские проводники это специально оговаривают. Ну в Канаде на первой помощи вообще немножко повернуты. Но не рассчитывайте на проводника в Африке (я, впрочем, на иное и не рассчитывала, а вот товарищи мои почему то удивились, совсем обамериканились уже) — у них нет даже бинта и ибупрофена (они будут просить вас помочь, если с ними или командой что-то случится) и нет никаких навыков помощи. Впрочем как и почти у кого бы то ни было в Африке. Они обязаны о вас заботится и вас спасать, да, но все, что они должны и будут делать — это постараться доставить вас максимально быстро вниз и передать рейнжерам парка, которые отвезут вас в больницу. Это конечно гуд, потому что большинство проблем на Кили связано с горняшкой, которая лечиться перемещением пострадавшего вниз, но имейте с собой минимальную аптечку ибо вашу головную боль и порезы лечить кроме вас будет некому.
День пятый
Ночью вызвездило и изрядно подморозило, палатки в толстой шубе инея, почва промерзла, на озере правда ни льдинки, что странно, вода вроде пресная. Мавезни в восходящем солнце во всей своей красе.
Собираемся и уже проторенным маршрутом топает в Kibu Hut.
Добредаем за 2.5 часа и шляемся по окрестностям ища укрытие от ледяного ветра. В здании скучно и холодно как в мертвецкой, на улице солнце, но ветер. Наконец наши ноусеры приходят, ставят палатки и готовят обед.
Кстати об обедах и вообще о кормежке. Народ интересовался подробностями.
Завтрак: кашка жиденькая (фиолетовоке псевдопросо или кукурузная), омлет, сосиски (жарят опрелеленно на машинном масле многоразового пользования), тосты, авокадо, помидоры, огурцы, мелкие бананы и зеленые как бы апельсины.
Ланч. Супчик пюре в вариациях — луковый, картофельный, огуречный. Такое чувство, что у них есть единая быстрорастворимая основа (не удивлюсь если банановая) в которую крошат какой-нибудь овощь по очереди. Тосты или блинчики, иногда даже фаршированые (вот блинчиками они меня поразили в самой сердце), жареная копченая курица (ну до транспортировки живых кур они еще не дошли, сырая испортится, другого мяса в любых видах не предусмотрено, имеется копчная курица, вот ее и жарят), бананы или арбуз, сок в пакетиках.
Ужин . Супчик-пюре, макароны или рис или картошка, тушеный шпинат или какая-то местная трава, кастрюля овощного соуса, иногда курица, помидоры-огурцы, бананы — апельсины.
Ну и всегда чай, кофе, сухое молоко, мед, арахисовое масло.
Ничего общего с нашей привычной походной высокотехнологичной едой. Тащут огромные тюки овощей и прочей снеди, долго и вдумчиво ее готовят. Результат умеренно съедобный, и это я в еде непривередливая.
На базе уже столпилось пять групп, пришедших маршрутами, отличными от нашего, которые завтра также пойдут на вершину. Группы впрочем маленькие, 1-3 человека. Сезон дождей. Вот в сухой сезон здесь непротолнуться будет, в сортиры будет стоять очередь, а на вершине будут происходить драки за право сфоторгафироваться возле знака.
Гид наш с дружественными гидами других компаний забились в палатку и смолят траву, возле палатки характерный духман и веселое хихиканье. Развлекается народ как может.
В лагере бегают полосатые мыши и тусят вороны. И еще пара здоровенных коршунов, голова и пузико белые, кружат, выискивая добычу. Видимо перебиваются полосатыми мышами, воронов они явно игнорируют, а другой живности я не замечала.
Вид на Мавензи
Одна группа – пара местных, забавно, значит богатым танзанийцам не чужды подобные развлечения. Впрочем, судя по последовавшим разговорам с водителями и гидом на сафари, залезть (ну или хотя бы попытаться залезть) на Килиманжаро приличному танзанийцу практически как японцу встретить рассвет на Фудзи.
На вешину выходить ночью. Традиционно группы здесь выходят в полночь, с тем что бы к восходу солнца подняться на край кратера (до самой высокой точки картера потом еще топать надо). Наш гид прикинул и сказал, что мы выйдем в 2 утра, а то замаемся на верху солнца ждать. Прецезионно, кстати, рассчитал.
Поскольку вставать не просто рано, а очень рано, то собираем вещи и в 8 вечера расползаемся по палаткам.
Продолжение следует…
