Начало:
North Coast Trail — дорога и день первый
North Coast Trail — день второй
North Coast Trail — день третий
North Coast Trail — день четвертый
Утром мы пооглядывались и осознали, что ночевали на территории бывшего датского поселения.
История заселения Cape Scott-а датчанами — это очень грустная история, не делающая чести канадскому правительству. В 1897 году в районе San Josef Bay и чусть позже в района Hansen Bay датские переселенцы при горячей словесной поддержке канадского правительства основали два поселка, что бы жить там рыболовством и сельским хозяйством. Дорог там не было (и сейчас нет), была только тропа до Холберга, все доставлялось лодками. Правительство пообещало проложить дорогу от Холберга и, если поселенцы проживут 5 лет, бессрочную ренту земли под поселение. К 1899 году туда переселилось 90 человек. Работали они как проклятые и за несколько лет построили поселок с общинным домом, церковью и школой. Несмотря на не самый благоприятный климат и сплошные болота, подняли сельское хозяйство так, что их масло поставлялось и было изестно по всему Острову. Правительство, однако, на свои обещания забило, дорогу не построило и, что самое печальное, ренту им не продлило. К 1917 году большей части поселенцев пришлось бросить практически все свое имущество и переселиться в Холберг и Порт Харди. Остались только самые стойкие одиночки, жившие охотой и трапперством. Последний поселенец умер в 1956 году. А ведь могла бы быть очень успешная, процветающая колония, и очень милый симпатичный поселок. Датские переселенцы всегда славились трудолбием и заботой о своем месте.
Брошенная техника, привозили сюда на лодках, сносили на берег на руках, а обратно вывезти уже возможности не было. Дома, конечно, уже все поразрушились и сгнили, дождевой лес расправляется с органикой быстро.
День этот у нас предполагался практическии безрюкзачным, поскольку мы собирались сходить на маяк на самой северной оконечности острова и вернуться обратно (км 30 в оба конца где-то). Поэтому палатку с вещами и продолжающим гукать тетеревом оставили там, где и было, прихватили только камеры с перекусом и двинули на маяк.
Кстати, заведение возле кэмпа на Nissen Bight. Вот что они имеют ввиду?!
Тропа сначала идет через лес у болотистые лужайки мимо Hansen Lagoon (которая болото-болотом) к Nels Bight. В лесу встретили хорька, я даже удивилась, не знала, что здесь дикие хорьки живут, привыкла, что знакомые их как домашних зверушек держат. Хорек резво проскакал впереди нас по тропе. Позже мы встретили на песчанном пляже его следы в изобилии.
Nels Bight — огромные песчанные пляжи, домик рейнжеров и совместный завтрак со слизняками. Пока мы сварили и съели кашку, слизняки расправились подчистую с сыроежкой.
Традиционная отметка входа на тропу
Далее вдоль берега к тоненькому перешеечку, отделяющему собственно Cape Scott от всего остального. Перешеек буквально метров триста шириной в низкую воду. С обеих сторон песчанные бухты, а между ними полоска поросшего густой травой поля. В шторма переплескивается волнами. Воды вокруг Cape Scott неспокойные, много скал и всегда сильные волны, поэтому индейцы, жившие здесь, не рисковали плавать на своих каноэ вокруг Cape Scott, а перетаскивали их через этот перешеек. Труд не велик, а выживаемость сразу повышается. Современный каякеры, плавающие здесь, тоже часто переносят каяки по перешейку, поскольку иногда надо ждать днями пока вода за Cape Scott успокойтся настолько, чтобы было относительно безопасно идти. Но для особо спортивных это не подход, ясное дело. Когда мы вышли к Guise Bay (западная сторона перешейка), к берегу причалил каякер, выскочил из лодки и быстро побежал на другую сторону. Что это было мы узнали уже от общительного смотрителя маяка, когда к нему через непродолжительное время вышли. На маяке есть вышка (смотрители помимо маяка еще обслуживают метеостанцию и помогают береговой охране и спасателям, присматривая за окрестностями) с которой смотрителю всю развернувшуюся драму было видно и о которой он нам с энтузазмом поведал. Группа каякеров уже четыре дня до этого стояла в Experiment Bight (восточная сторона перешейка) и ждала пока обстоятельства станут благоприятными для огибания Cape Scott. Наконец один из участник озверел от ожидания, вскочил в каяк, обогнул мыс, пристал в Guise Bay и побежал к нежелавшим повторять его подвиг сотоварищам (этот момент мы и видели). Сначала они (со слов смотрителя, котоырый наблюдал за ними в бинокль сверху) беседовали, потом беседовали размахивая руками, а к тому моменту как мы подошли к маяку они уже били друг другу морды. Спорт все же страшное дело.
Тропа выходит к западной части перешейка, Guise Bay.
Красивая спокойная бухта вся покрытая песчанными долларами. Когда на обратном пути мы присели там на бервнышко помедитировать, то вдалеке увидели китов. Киты курсировали вдоль побережья, показывая фонтаны, спинки и иногда хвостики.
Рядом с маяком во время второй мировой была тайно построена радиолокационная станция, где утановили мощный локатор для отслеживания японских вражеских самолетов. За все время функционирования был засечен только один самолет, который в результате оказался стаей канадских гусей. А вот построенная к станции дорога до какой-то степени сохранилась до сих пор.
Маяк (и метеостанцию) обслуживают два смотрителя, которые живут там круглогодично. Делать им там особо нечего, поэтому территоря маяка смотрится совершенно противоестественно в диком лесу. Все вылизанно, домики свежепокрашены, газоны побриты, клубмы цветут.
За очень уменнную денежку смотритель напоит вкусным кофе (ох как я оттянулась за пять бескофейных дней, а кофе был реально хороший) и совершенно бесплатно потрындит обо всем происходящем. Им скучно, туристам они рады. Рейжеры злобно утвержадают, что за деньги они вам свежей воды нальют, так вот неправда, воду предлагают наливать совершенно бесплатно. Прям всем приходящим сразу говорят — если надо воды -кран за тем сараем.
Можно залезть на вышку и позырить окрестности.
Посидели, попили кофе, потрындели со смотрителем и пошли обратно.
На перешейке забрели в траву от которой я совершенно затащилась и я предалсь нажиманию на кнопку.
Обратно через Nels Bight
Вернулись к палаточке, тетер продолжал гукать. Вот где вечный двигатель то! Время до темноты еще было, ночевать еще раз в богатом комарами и бедном на воду месте не хотелось, так что мы решили свернуть лагерь и переместится малость по направлению к выходу до Fisherman River, на которой и заночевать.
Идем мы идем, уже должны к речке подойти, и тут я вижу, что тропа уходит в сортир и там и заканчивается. Дорожка идет прямо, мостки на ней, и так прямо в сортир и уходит. А оттуда нуль-транспортировка на парковку надо полагть. Я аж офигела от столь неожиданного решения. Впрочем в трех метрах от сортира оказался отворот под прямым углом на мостик через речку, качественно замаскированный кустом.
На другой стороне речки под мостиком на косе и заночевали. Отличное место. На карте же там был обозначен кэмпинг. В смысле не только сортир, но и площадки под палатки, коих как-то не наблюдалось. Тофслу такое несоответствие действительности карте напрягло немилосердно и он пошел разъяснять обстановку. Площадки таки нашлись. В болоте за сортиром. Какой изврщенец их туда поставил? Мы то на косе конечно переночевали, но вопрос остался.
Окончание:
North Coast Trail — день шестой и седьмой, завершающий
