Пришло время килиманжарского эпик-фейла.
На Килиманжаро я уже ходила, и вполне успешно (ну окромя истории с помершей в первый же день камерой) в 2012. Вот здесь история того восхождения с не моими картинками и мои первые впечатления от Африки. И больше я на Кили в общем-то и не собиралась, потому как гора неоправданно дорогая (из-за специфического способа зарабатывания государства Танзании на горовосходителях), как гора не чрезмерно интересная, а жизнь коротка, и есть еще много мест куда деньги и время хочется приложить. Т.е. один раз сходить это очень классно, интересно и правильно, а вот второй уже не обязательно. Хотя на африканских позверюшек хочется еще и в другие места тоже. Но это отдельная песня.
Матушка же моя после моего африканского приключения загорелась чрезвычайно сходить на Кили, и желание ее никак не утихало, так что было решено, что раз уж я по любому в Европе, то можно мне заодно исполнить дочерний долг в полном объеме, и встретится с матушкой посредством вождения ее на Кили. Тут еще знакомая моя загорелась присоединиться, что делало путешествие более веселым.
Разумеется все спланировано и куплено было до того как я травмировала ногу в июле, так что отступать после травмы было некуда, да и ходить я как-то на тот момент могла, так что планы надо было осуществлять.
И после каникул во Флоренции, выпивши прощальный бокал просекко в аэропорту Милана, вылетела в Адис Абебу, где в аэропорту должна была собрать всех моих компаньонов, прилетевших туда из разных мест, и вылететь с ними в Килиманжаро-интернэшнл. Аэропорт Адис Абебы меня слегка ошеломил — это какой-то гибрид восточного базара с костюмированным балом, плотно набитый в двухэтажное здание. Африканские женщины в пышных ярчайших платьях с огромными тюрбанами на головах, арабские мужчины в белых ночнушках (не знаю как эти их балахончики называются), мусульманские женщины всех степеней неосвобожденности, от чисто номинального прозрачного платочка но голове поверх обтягивающмх джинс и топиков до черных глухих балахонов в пол с плотной сеточкой на щели для глаз, мужики в штанишках и рубашках тканей таких ярких узоров и неожиданных сочетаний, что глазам больно, и отдельные редкие вкрапления европеоидов в спортивной одежде, тусклой на этом колоритном фоне. И вся эта плотная толпа шумно кружится по аэропорту, перетекая из одного места в другое, разбиваясь на отдельные потоки, и снова сливаясь в единое русло. Но везде есть надписи на английском, сотрудники тоже по английски все говорят и вполне отзывчивы, так что если выпасть из транса от наблюдения за толпой, но вполне имеешь шанс пересесть на нужный самолет и даже вовремя.
Матушка и подруга Ю благополучно прибыли, мы погрузились на самолет до Килиманжаро и выдвинулись. 20 августа я снова была на танзанийской земле и первым делом попала в типичный танзанийский дурдом. Аэропорт Килиманжаро-интернэшнл крохотный, а прилетел туда огромный полный народу Боинг. Весь этот народ сразу набили в крохотный зальчик (правда предварительно потребовав показать справки о прививках против желтой лихорадки, без них в зальчик не пускали) и предоставили самим пытаться понять, что делать дальше. Надо было найти угол с декларациями (догадавшись по соседям, что они вообще есть и их надо заполнять), заполнить их на спине у ближайшего подвернувшегося соседа, найти какой из хвостов многочисленных, не понятно куда стоящих очередей (люди в очереди тоже не очень знали куда и зачем они стоят), ведет в кассу для уплаты побора, потом найти хвост к пограничнику. В середине всего этого бедлама нас правда нашел представитель нашей компании и начал целенаправлять, так что где-то через час битвы за право пребывания на земле танзанийской мы уже сидели в машине и ехали в отель возле Моши. Компанией я воспользовалась той же, что и в прошлый раз, так что все было знакомым.
Кусочек внутреннего двора отеля (отель за высоким забором от остального мира и с охранниками на входе):
Для незнакомых с моим прошлым походом на Кили (и с ситуацией с горовосхождением в Танзании как таковой) поясню. На Килиманжаро нельзя ходить самостоятельно. В смысле государство Танзания этого не разрешает. Гора это национальный парк, а также национальное финансовое достояние, и ты обязан пользоваться услугами одной из компаний и идти в сопровождении проводника, полупроводника и кучи носильщиков, минимальное количество которых на душу туриста также регламентируется государством. Надо же деньги зарабатывать. Так что нас троих сопровождало толи 10, то ли 12 человек (я со счета сбилась), и это была минимальная комплектация. Хотя будь моя воля, я бы пошла туда без всяких людей за деньги, как везде и хожу.
Окружающая действительность (из окна машины, глубже я никогда не копала) не изменилась — вся жизнь местного населения по прежнему сосредоточена вдоль дорог, огромное количество парикмахерских и автомоек (оно понятно, большая часть дорог не асфальтирована, пылища жуткая, поэтому машину надо мыть постоянно, не дороги же асфальтировать в самом деле), жизнь крайне неспешна. Но все как бы при деле. Например, очень многие дети и мужики заняты выпасом одинокой козы или коровы. Животное привязано на веревке возле какого-ниудь куста, а пастух сидит и часами задумчиво на него смотрит. Медитативноя очень занятие. Я б не сдюжила, нет во мне должного количества дзена.
21 августа — начало маршрута. Отдали вещи носильщикам и поехали к месту старта.
Маршрутов к вершине по горе несколько, и в этот раз я выбрала маршрут по другой стороне горы, чем в прошлый раз, чтобы мне лично не скучно было повторяться (знала бы я как нескучно в результате мне окажется, впрочем выбор маршрута тут не при чем). Пошли через Machame rout.
В прошлый раз мы ходили в середине мая, т.е. в сезон дождей и соответственно не сезон для туристов. Народу было мало и до вершины мы почти никого не встречали, да и там было не слишком то многолюдно, что радовало. Теперь же мы попали в сухой сезон и самый пик наплыва туристов. Я конечно понимала, что в сезон народу много, но не представляла насколько много. Это ведь не просто толпа туристов, это ж к каждому туристу еще добавляется несколько человек носильщиков и проводников. Это немножко ужасно — по тропе идет непрерывная вереница народу, большая часть из которых тащит на себе огромные тюки. Еда мужская лиофилизированная здесь не в почете (кормежка тоже лежит на плечах принимающей стороны, к каждой группе приставлен повар), соответственно тащутся тюки свежих фруктов и овощей, ну и вся остальная еда такого же рода. Опять столы и стулья и прочее непривычное условно-походное снаряжение. Идешь в беспрерывном потоке людей.
Рейнжреская станция у Machame Gate в парке. Отсюда начинается наша тропа вверх.
Старт от Machame Gate с 1800 метров, первый лагерь Machame Camp на 3000, т.е. 1200 набора. Весь день идем через дождевой лес. Идем в густом облаке мокрого холодного тумана. Надо сказать, что в прошлый раз, не смотря на сезон дождей мы почти все время шли под голубым небом и ясным солнышком. Под качественный дождь попали только в последний день на спуске. В этот же сухой сезон идет в сплошном тумане и под тучами. Дождя не было, но и солнца особо тоже. Небо очищалось только вечером, к самому закату, потом показывали луну, а к утру накрывали опять все глухим серым туманом. Такая засада была не только непосредственно на горе, но и вообще везде. Если в прошлый приезд мы увидели Кили прямо из аэропорта, то в этот раз никаких видов издалека не было и в помине.
Лес полон огромных древовидных папоротников
Август это как-бы зима, поэтому цветов мало, но кой-что таки есть.
Подорожник попался. Листья пофигуристее наших видов, но вполне себе подорожник.
Какая-то паразитическая лианка цветет
Очень похоже на наши западнопобережные леса — все деревья в дополнительных обитателях
Грибочки
Чем выше в лес, тем гуще туман
Выходим к границе дождевого леса. Растительность меняется. Лес становится ниже и реже. Появляются другие виды.
Появились первые бессмертники. На высоте их множество там растет.
Это молоденький
А этот уже отцвел
В кэмпе на нас навалилось все бремя белого человека. Палатки нам поставли, включая кают-компанию со столом и стульями. Принесли тазики с теплой водой умыться, и чай с попкорном дожидаться ужина. За ужином я вспомнила, что Килиманжаро не место для похудания — еды было какое-то неприличное поличество — суп, тушеная говядина, свежие и тушеные овощи, тушеная картошка, авокадо, что-то еще и все в бесконечных количествах. В прошлый раз тоже кормили как на убой, но изменения за пять лет случаются даже в такой неспешной стране как Танзания. Если в прошлый раз кормили много, но условно вкусно, то теперь у них явно произошел прогресс на поварских курсах (да, чтобы работать поваром на маршруте надо окончит курсы), кормили еще и вкусно. Впрочем, возможно просто этот конкретный повар оказался одаренным в кухонном деле.
Омрачалось все лишь густым холодным туман. Разошелся он только с наступление темноты, и тогда взошла луна и стало видно Гору.
Продолжение следует…
