Шпицберген
Шпицберген. Что, почему и как
Все 15 апреля мы старательно и мучительно собирались. Дошивали палатку, мотались по магазинам за внезапно исчезнувшими, но очень нужными вещами, утаптывали все имушество по мешкам и рюкзакам. Как раз к двум ночи закончили, а там уже и такси в аэропорт через полчаса.
Внезапно оказалось, что заказать такси в аэропорт в Сиэтле это какое-то отдельное мероприятие. Позвонили в кучу компаний. Часть сразу просто отказались ехать, то ли ночью, то ли в аэропорт, то ли по совокупности. Хотя, казалось бы, куда уж более логичный и востребованный маршрут для такси. У других не было машин, в которые можно было бы упихать лыжи. Какая-то сплошная засада. Хорошо хоть существует компания, специализирующаяся на поездках в аэропорт, и у нее еть машины под любой багаж и любое число человек.
К приезду такси мы даже ухитрились закончить паковку и вытащить все наружу. А имущества было дофига… На каждого по битком набитому рюкзаку и по козе с набитым нартовым мешком (на перелет их обтянули пленкой). И бонусом лыжный чехол со всеми нашими лыжами, палками, ледорубами, прочим железом, и что еще удалось впихнуть в свободное пространство. Вместительная лыжница оказалась.
Как показало взвешивание в аэропорту, все наше имущество весило около 100 кг. Минус лыжный чехол (оставили в отеле в Лонгийре со всякими цивильными мелочами), минус лыжи и палки (мы на них идем, а не тащим их), минус часть одежды (тоже, что и с лыжами), плюс камеры (ручную кладь не взвешивали), плюс бензин (купили, само собой, на месте), плюс винтовка (рентовали на месте), в результате грузовой вес получился где-то кг по 45 на человека. Ну мне немножко меньше досталось.
Ох и оторвался на нашем багаже SAS! В финансовом смысле. Такой жадной комании я еще не встречала. Каждый доп багаж (можно 23 кг на человека, а больше сразу перевес) — 120 баксов. 120! За лыжи большинство компании берет как за негабарит, но не взвешивает. Здесь тоже негабарит, но взвешиваеют и за перевес 23 кг сдирают деньги. Пришлось еще один ботинок вытаскивать в ручную кладь, чтобы перевес лыжного чехла не превысил 20 фунтов и не ушел в заоблачные платежные высоты. Так и носила потом одинокий ботинок из самолета в самолет, вызывая недоумение секьюрити. Так дофига за багаж (460 долларов!) я еще никогда и никому не платила.
Пять часов пересадки в Ньюарке (как же я не люблю этот аэропорт, терминал В там совершенно кошмарный, ладно хоть винный бар оказался симпатичным местом) и семь часов полета до Осло. В самолете показывали стрим с наружных камер — а внизу снег, фьорды подо льдом и через всю Норвегию никаких следов жизни. Похоже еще более пустынная страна чем Канада. В аэропорту Осло кучи снега выше человеческого роста и как-то нежарко (-2С по прилету). Как-то это настораживает.
Пересадка в Осло у нас была короткая, но норвеги оказались милыми и провели нас в наш спецзакуток какими-то короткими путями. Поскольку вся Норвегия Шенген, а Шпицберген нифига, то для ждуших полетов на него выделен спецзакуток, изолированный от остального аэропорта. В закутке есть кафе. Время 8 утра, народ пьет пиво, вино, особо крепкие водку. Сильные люди. Я со своим латте почувствовала себя нездоровым извращенцем.
В самолете (SAS же) на меню написано — с особым тщанием составлено на основе местных природных ингредиентов и кулинарных традиций скандинавов. В меню протеиновые баточики, гранола бары, итальянская пицца и тому подобное.
Летим над Новегией — совершено бесчеловечно и снежно. Потом пошел океан, какие-то симпатичные прибрежные острова, потом опять много пустого океана, и наконец появился Свалбард. Беленький, островершинный, сказочно красивый. Самолет заходил с восточного побережья Шпицбергена (это я уже про остров) и летел попрек над ним в Лонгийру, который находится на западном.
Фича Шпицбергена — Гольфстрим, который идет вдоль его западного побережья и делает климат архипелага существенно теплее других точек в тех же широтах. Особенно достается, естественно, западному побережью. Восточное, где водичка холодная, как и во всем остальном Ледовитом океане, существенно прохладнее. Прибрежное море там закрыто льдом дольше, и основная масса белых медведей тусит именно там.
Кусочек восточного побережья с самолета. На заднем плане пролив Stofjorden, за ним видно берег острова Баренца. Мы летим прямо над огромным ледовым плато Nordsmannsfonna (его не видно). Fonna — как раз ледовое плато по-норвежски. Мы обнаружили, только куря карту, четыре слова для обозначения ледников, возможно их и больше — разбираются норвежцы в ледниках. Большая бухта — Mohnbukta, за ней мыс с кучкой белых пичков Telsberget, и впадает в нее ледник Hayesbreen (breen — ледник). Видите какой он изломанный в полную непроходимость на фоне гладких соседних ледников.
Кстати совершенно прекрасная карта архипелага от Новрежского полярного института есть здесь. Очень детальная, там и 3Д можно посмотреть, и фотографии части мест с указание ракурса. Вот что по ней во многих случая нельзя определить, так это степень трещиноватости ледника. И это засада.
По мере приближения к Лонгийру над остроом начали появлять и сгущаться облака. В Лонгийр сели уже в глухой облачности. Гольфстрим.
В аэропорту никакого контроля, ни пограничников, ни таможенников. Свободная зона. Багаж наш многочисленный по пути весь перерыли, но ничего не тронули, даже ракетницу с патронами.
Прямо у входа в аэропрт столб, разъясняющий куда тебя занесло. Nordpolen (правая верхняя стрелка) это Северный полюс. До него, не считая мест, находящихся на самом архипелаге, отсюда ближе всего, какие-то 1300 км. До всего остального существенно дальше.
Столица Свалбарда Лонгийр (Longyearbyen, назван по имени американца John Munro Longyear, чья угольная компания и основала этот город) — самый северный город с населениям больше 1000 человек (там аж 2 тыщи с небольшим) и при самый северный аэропорт с регулярным сообщеним. Ну Шпицберген вообще горится всем самым северным.
Место там специфическое, поэтому город имеет свои дополнительные специфичные же законы, которых нет в остальной Норвегии. Они, впрочем распространяются и на население других поселков на Шпицбергене.
Например ношение винтовки за пределами населенных пунктов требуется по закону.
Еще на Шпицбергене нельзя умирать. Точнее там нельзя быть похороненым. Всех умирающих быстренько переправляют в Осло, но если уж человек смог на острове умереть, от внезапной смерти никто не застрахован, тело тоже увезут. Закон приняли в 1950 когда обнаружили, что тела людей умерших от испанки в 1918 еще и не начали разлагаться (что понятно, вечная мерзлота ж кругом) и все еще могут заботливо хранить вирус, выкосивший 5% мировой популяции. А если поискать, то и других милых патогенов можно найти, какое-то количество людей там за сотни лет освоения поумирало, и все еще хранится. Вечная мерзлота — отличный холодильник, не зря в Лонгийре построено Мировое хранилище семян на случай какой глобальной катастрофы. Я вот только думаю, а чтоб им крематорий не построить? Дешевле поди будет, чем людей и тела возить. А огня никакой вирус не сдюжит.
А еще там запрещено держать кошек. Вот уж не знаю почему.
В Лонгийре аж 50 км дорог (между поселками на Шпицбергене дорог нет вообще, только внутри поселений), так что там полно машин, есть даже автосалон Тойоты и рейсовый автобус.
Вот на автобусе мы в отель и поехали. Меж тем на улице пошел дождь. Середина апреля, 78 параллель. Дождь. Привет Гольфстриму, его стараниями странные короткие потепления на западном побережье могут случиться в любое время года.
Самолет наш сел в час дня 17 апреля, а в 8-30 утра 18-го нам следовало стоять с вещами у отеля, ожидая, когда нас отвезут на ледокол, который доставит нас к месту старта. Нет, мы не зафрахтовали ледокол (и это правда ледокол, хоть и небольшой), на нем возят экскурсии в Баренцбург, по пути заходя в бухту Ymerbuckta, где туристы любуются падающим в бухту ледником под ланч из китовых стейков. Вот пока они перекусывают, нас и должны были высадить к леднику. Исходно мы хотели провести в Лонгийре полный день (две ночи), чтобы спокойно все доделать, допаковаться, отоспаться (с этими сборами и дорогой мы уже больше двух суток толком не спали), и выйти на маршрут без нервотрепки. Но мы удачно прилетели к Пасхе и с 18-го ничто в городе не работало. Ну т.е. отели и рестораны конечно работают, и назначенные экскурсии проводятся, но все конторы и магазины закрыты, причем сразу на четыре дня. Вдобавок следующий визит ледокола в нашу бухту был лишь через неделю, а задерживаться так надолго в наши планы не входило.
17-го же был ко всему прочему предпраздничный короткий день, так что нам надлежало галопом скинуть вещи в отель и бежать рентовать ружье, покупать бензин для примуса и искать контору ледокола, чтобы оплатить проезд.
На удивление все прошло гладко, все быстро нашлось и никаких накладок не сулчилось, так что уже в пять вечера мы были в отеле с ружьем, канистрой бензина и слегка облегченным кошельком.
Впрочем Лонгийр поселок небольшой, все быстро обегается ногами.
Окрестности вокруг отеля
Сам отель
Каждому транспорту свою парковку!
Отель очень заботится о душевном спокойствии своих постояльцев, поэтому минусовая часть шкалы на термометрах на оканах номеров не градуировна вовсе. Минус и минус, нечего переживать.
Раньше Лонгийр был шахтерским городом, теперь там только одна небольшая шахта, снабжающая углем сам город. Но все норвежские шахтеры все равно живут в нем, а в Svea (где сейчас идет основная добыча угля) работают вахтовым методом понедельно.
Но от шахтерского прошлого осталась куча всяких вспомогательных сооружений (часть снимков сделана после нашего возвращения в Лонгийр с маршрута, так что не удивляйтесь синему небу). Кстати, все созданное людьми на Шпицбергене до 1946 года считается историческим наследием и подлежит сохранию. А поскольку в этом климате все как-то плохо портится (ну за исключением металла, тому ржаветь холод не особенно мешает) то все эти сооружения простоят еще долго.
Памятник шахтеру
Центральная улица с пешеходной зоной. На ней всякие магазины, кафе, рестораны, больница, детсад и прочие места коллективного скопления людей. Там даже своя пивоварня есть, самая северная в мире, а как же. Отличное пиво, кстати, варят. На ледниковой водичке. Другой там, впрочем, нет.
На Шпицбергене запрещено ездить по почве, кроме как по дорогам, а дороги есть только внутри поселков. А вот по снегу можно, а поскольку снег там лежит почти всегда, то снегоходы очень популярный транспорт. Их там, по-моему, больше чем люлдей.
Церковь, лютеранская, единственная на весь остров. Есть еще православная в Баренцбурге, но кажется священника при ней нет.
Поскольку экономика острова сейчас в основном держится на науке и туризме, то туристов развлекают на полную катушку. На чем их только не катают — самолеты, ледоколы, катера, снегоходы, собаки, и вот такие аквариумы. Куда и зачем в таких возят, не знаю.
Набегавшись по поселку, поужинали в ресторане отеля. Очень и очень там душевно кормят и поят. Надо сказать, что везде, где мы ели на Шпицбергене, кормили или вкусно или очень вкусно. И интересно. Не смотря на то, что практически всю еду сюдя привозят с материка.
А потом до часу ночи допаковывали и перепаковывали груз. Так что выспаться толком опять не удалось.
Как раз с нашим приездом включили полярный день. Я еще никогда не бывала в местах с полярным днем. Два часа ночи, тучи глухие, дождик моросит, а вокруг лишь легкие сумерки. Красота. Мне, как светозависимому существу страшно понравилось.
Продолжение следует…
