На Тенерифе я попала внезапно, и, как это за мной водится, совершенно не готовой.
Хотя мироздание даже попыталось мне намекнуть. Подруга жаловалась, что в прошлом году собиралась отдыхать на Тенерифе, уже и билеты купила, но все сожрал проклятый ковид, и на Тенерифе она не попала. Очень расстраивалась. Я подумала — маленький тропический остров — море, пляж, вокзал аэропорт (с) — песочек, пальмы, зонтики. Ну, наверное дайвинг хороший. Не то чтобы мой формат отдыха.
В общем, о Тенерифе в частности, и Канарских островах в целом, я не знала ничего. Хотя на самом деле я читала и об истории Канарских островов и о тамошнем виноделии, но все это жило в каком-то параллельном слое моего сознания, и никак не проецировалось на реальность.
Но вот выясняется, что я внезапно плыву на Амазоне, и плыву именно на Тенерифе.
Раз уж оказываешься внезапно в каком-то новом месте, надо его осмотреть, ведь не факт, что когда-нибудь тебя судьба еще раз туда забросит. Полезла смотреть, есть ли там что-то еще кроме пляжей. И внезапно выяснила, что вообще-то Тенерифе это, во-первых, самый большой вулкан Европы (хотя Европа там какая-то сомнительная, право слово), а, во-вторых, это ж та самая знаменитая мальвазия. На острове явно было, что делать.
Опять же у меня образовалась отличная компания для иследования острова. Подруга И прилетала на остров, я приплывала, и мы продожали путешествие вместе. На остров у меня было четыре полных дня, не считая дней прибытия и убытия, которые, как известно, лучше не считать. Как выяснилось, этого было явно недостаточно, ибо остров таки дивно хорош во многих отношениях и весьма разнообразен. Но что имеем. Укататься по острову по самое не могу и сунуть хоть кончик носа в разные углы вполне удалось.
Географическая справка для таких же рассеянных как я. Тенерифе — самый крупный из Канарских островов. Архипелаг административно относится к Испании (уцелевший кусочек великой Испанской империи), но географически он ближе к Африке. От Тенерифе до Африканского побережья всего триста км (параллель южной границы Марокко), а до Испании вся тысяча.
Канарские острова
Тенерифе
База у нас была на юго-западно побережье, в местечке Las Galletas. Местечко не туристическое, тусят там больше местные (и дайверы в количествах), и этим очень приятное. Тихо, спокойно, кормят вкусно и за очень разумные деньги. День приезда прошел в легком тумане (причаливали мы в три ночи, и я как то сутки толком не спала в результате) и гастрономических удовольствия — сначала прощальные посиделки в кафе под местное красное, затем встречальный ужин на берегу с рыбой и разными гадами только что из моря под изумительное местное белое. Вообще с едой на острове было совершенно прекрасно, но, пожалуй, не буду я начинать прямо с еды, хотя это так логично.
А утром первого дня мы проснулись, посмотрели с балкона на восход на морем, и пошли в кафе на другой стороне улицы за кофе, свежим апельсиновым соком и вкуснейшими бутрбродами с хамоном. Вот вы сейчас таки думаете, что мы так и будем весь день предаваться гастрономическим радостям. И совершенно напрасно, между прочим.
После завтрака поехали в аэропорт, где к 9 утра нас ждала машинка, которой и предстояло возить нас по острову. Точнее это мне предстояла разными трюками и усилиями застравлять машинку возить нас по острову.
Надо сказать, что к езде по острову я тоже была не готова. В том плане, что совершенно не представляла, что меня ждет. Посмотрела на гуглокарту. Там всего острова в длину 80 км, что там ездить то.
У меня было намечено три глобальные географические точки, где я хотела побывать — северо-западный край острова, северо-восточный и собственно вулкан Тейде. У подруги И были в запасе всякие места, укладывающие на дорогу к моим глобальным точкам.
В первый день решено было ехать на северо-запад, он как-бы поближе. Целью был маяк Punto de Teno на самом краешке острова, обещаны были прекрасные виды на закате, и в загашнике лежало две остановки по дороге. Планировали вернуться пораньше и разведать новый морской ресторанчик.
Так что в 9 утра мы сели в наш крошку-Фиат, выехали на единственный на острове хайвей, идущий по побережью, и покатили на север.
Весь Тенирифе — это большой вулкан, с верхней точкой — 3719 метров. Собственно, это большая гора, спускающаяся в море. Ровных мест там очень мало. На южном побережье относительно широкая плоская прибрежная полоса. А в остальных прибрежные полосы узкие, где вовсе есть. Западное побережье как раз избытком плоских мест не страдает.
Первой нашей остановкой планировались Los Gigantes — большие береговые скалы. И вот съехали мы с хайвея, дабы ехать к этим гигантам и обнаружили, что оказались уже изрядно высоко над морем.
Тейде виднеется, а вокруг редкая сушь.
Даже опунция увяла
Справочник пишет, что хребет, идуший вдоль острова, формирует две климатические зоны: юг жарок и засушлив, север прохладен и влажен. Я бы лично сказала, что там есть засушливые, а есть очень засушливые места. Вот это было очень засушливое. Прогноз погоды на острове тоже доставлял. Он неизменно сообщал, что вот прямо сейчас на уличе 20С (ну ок, иногда это было 21). Независимо от того, было в данный момент так жарко, что хотелось снять не только майку, но шкурку, или добавить к майке легкий свитерок. Такая вот официальная изотермия.
Но я отвлеклась, а нам надо по узенькой и очень серпантинистой дороже ползти вниз к морю.
Вот, кстати, на горизонте из моря торчит соседний остров. Это La Palma, как раз в тот момент жизнерадостно извергалась. Все Канарские острова вулканы, само собой.
Вот мы и почти внизу. Из воды вздымаются Гиганты.
А вокруг кипит перенасыщенная туристами цивилизация. Мы сразу с нежностью вспомнили наши тихие Lаs Galettas.
Раз уж мы внизу, пошли посмотреть марину. Парковка там прямо на пирсе и доставляет изрядно. Парковочные места размечены так, что въехать легко, а вот выкорячивают машину обратно (там не круговое движение), чтоб она не рухнула в море, всеми присутсвующими окружающими.
Марина насыщенна не только туристами, но тварями морскими.
Пора было выбираться обратно наверх. тут наш маленький Фиатик сказал, что мы охренели, он приличная машинка, а не горная коза, и вверх он не поедет. Пришлось вспоминать навыки воспитания слабосильных машинок.
Окрестные виды с полдороги наверх.
Дальше по плану надлежало проехать через Masca. Это такой нефиговых размеров почти вертикальный склон, ущельем упускающийся в море. И поперек этого склона, почти по самому верху, идет дорога, очень кривенькая и очень узенькая. Ущелье рекламируется за живописность. Едешь и любуешься. Ну т.е. все кроме водителя любуются, потому как отрывать взгляд от дороги там чревато. Там еще не везде две машины в дорогу вмещаются, особенно если одна из них автобус, приходится бдить.
Вид со стоянки в начале этой дороги.
А это уже ближе к центру.
А это уже где-то с другого конца.
Через какое-то время дорога нас вывела на хребет, шедший уже вдоль северного побережья. Дальше дорога спускалась к морю, но вдоль хребта шла тропа к пичку Baracar, самой высокой точке хребта, и куда-то дальше. С горы обещали виды, мне явно требовалась передышка от руления по всем эти кривулькам, светлого времени еще сколько-то было, и мы пошли гулять.
Ворон напуствует всех уходящих прогуляться.
Окрестные виды. Ущелье на западное побережье.
Долина, выводящая на южное.
Склон горы, к которой мы пойдем.
Наша тропинка.
Идем, любуясь окружающей действительностью.
Продвигаемся на запад.
Километра через три с половиной, мы вышли на развилку с указателями и обнаружили, что наша тропа идет как раз на маяк — цель нашей поездки. Мы было обрадовались и ломанулись, но вовремя сообразили, что до маяка еще 10 км топать, а потом обратно 13 с лишним, а время почти пять, а закат в семь, фонариков у нас нет, воды, что характерно, тоже (мы ж собирались до ближайшей обзорной вершинки поднять, а внезапно оказались где-то далеко уже за ней). К маяку мы может, на закате и придем, а обратно в темноте карабкаться. В общем, развернулись, и потопали обратно, добираться до маяка, как и собирались, на машине.
Вообще, с нынешним моим знанием места, я бы к Гигантам не поехала, а поехала сразу через Маску к Baracas, и сходила бы до маяка и обратно ногами. Вышло бы гораздо приятнее, но пока своими глазами не увидишь, не узнаешь.
Сели в машину, и стали спускаться к северному побережью, планируя таки попасть к маяку к закату.
Возможно вы обратили внимание на загадочный полосатый холмик, и, как и мы, озадачились его странным видом. Проезжая мимо холмика я непреминула изучить, что с ним, бедолагой, случилось.
Холмик называется Montana la Sahorra, и многие столетия использовался он местными жителями для выращивания виноград и прочих полезных вещей. В 1960-х грянул строительный бум, и местные землевладельцы расподали холмик на стройматериалы. Почему они его разбирали на эти самые материалы столь причудливым способом, история не поясняет.
А виноградники там по прежнему, и на остатках холмика и вокруг. Но виноделие Тенерифе это отдельная большая история.
Но вот мы на побережье, солнце садится и нам надо поспешать к маяку.
Сельскохозяйственные угодья, взращивают разнообразные кактусы и агавы.
До заката полчаса, до маяка 7 км, а дорога внезапно оказалась на замке. То бишь на шлагбауме с полицейским. Оказывается в сторону маяка на постоянной основе пускают только машины местных околомаяковых жителей, а остальные только по буднями и только по ночам, а у нас выходной на дворе оказывается.
Решили прогуляться (пешком всех пускают) до скалы на краю острова, за которой давали закат. Посмотреть хоть и без маяка.
Солнце мы посадили, до машины дошли, вокруг тьма. И тут обозначиличь две проблемы. Во первых, время почти восемь вечера, ели мы в последний раз 12 часов назад, планируемый ужин находтся на другой стороне острова, и сколько и как мы до него добираться будем неизвестно. Другой проблемой был вопрос как, но мы еще не знали насколько остро он стоит. Решили для начала найти что-нибудь перекусить. Поскольку мы все еще расчитывали на полновесный расслабленный ужин дома, но по окрестностям решили не рыскать, а ехать в нужном нам направлении и смотреть по сторонам. Вокруг вроде город, но пустой, темный, на улицах никого, еды не предлагают. Но таки обнаружилась единственный освещенный пятачок, площадь перед церковью, с баром, в котором и вокруг которого тусило все местное население. В баре давали более чем приличные бутерброды, чем мы и воспользовались.
Поехали дальше, и вот тут пышным цветом расцвела вторая проблема. У нас не было навигатора. Не специально, так случилось, из серии одно сломали, другое потеряли. С утра мы на это легкомысленно махнули рукой, решив, что обойдемся картой. Там того острова то…Картой же у нас была пачка беломора схема острова, какую в отелях бесплатно дают всем желающим, и на которой отсутствует большая часть дорог. А дорог, как выяснилось, на острове немеряно. Он густо населен, но весьма делокализованно, и все в дорогах, дорожечка и проездах. После трех попыток выехать на нужную нам дорогу, мы окончательно заблудились в бесконечной сети внезапно появляющихся развилок, плюнули и решили ехать по хайвею вокруг острова. Еще два часа, зато по понятной, прямой и ровной дороге. Через день мы поняли, что по короткой дороге мы бы ехали тоже часа два, если не больше (с навигатором, не сбиваясь с пути), потому как она на редкость горная и кривая.Так что мы ехали себе спокойно по хайвею, и все было хорошо, кроме того что после почти 14 часов за рулем я периодически пыталась за ним же и уснуть. Оставалось нам еще примерно полчаса по хайвею, и тут случилась авария. Не с нами, где то впереди, но хайвей встал. И вот мы полчаса стоим, час стоим, полтора стоим…Проползли метров триста и оказались у какого-то съезда. Тут полночь минула, у одного из наших телефон появилась возможность включить дата план и навигатор, соответственно. Навигатор показывал объезд и мы в него ломанулись. Ну, что значит, ломанулись. Объезд уходил далеко в гору, был он наредкость крут, крив, местами односторонен (какие-то куски дороги встречные машины должны проезжать поочереди), и запутан. Два часа мы объезжали пробку, правда она все это время дисциплинированно стояла. Дома были в два ночи. После того как я оторвалась от руля, меня еще долго покачивало. Сил хватило только рухнуть в постель, а завтра нас ждала самая северо-восточная часть острова.
