На третий день мы поехали туда, куда я больше всего стремилась на Тенерифе. Ну вы поняли. Вулкан Тейде. Самый большой вулкан Европы. Европа меня смешит, конечно, в этом контексте, но вулкан и впрямь ничего себе — 3719 метров. Разумеется, я на него хотела зайти, как и положено, ногами. А иначе зачем. К сожалению, с этим не все так просто. Это национальный парк, и там регуляции. Т.е. вообще там очень мало регуляций, но на восхождение на Тейде требуется пермит. Причем, исключительно на последние 200 метров (по вертикали). Пермитов ограниченное число в день, власти боятся, что неумеренное число туристов стопчет вулкану верхушку слишком быстро, и он перестанет быть самым большим (хотя до Этны, следующей по размеру, 3323, еще топтать и топтать). Поскольку пермиты бесплатные, то их разбирают с запасом, а вернуть в систему, если передумал, нельзя. И хотя я озаботилась пермитом сразу, как только узнала, что на Тенерифе окажусь (а такая предусмотрительность мне вообще не свойственна), было поздно — пермиты были разобраны до начала декабря (а пришли мы на остров 30 октября).
Вы может удивиться, почему ограничиваются только последние 200 метров. Нетипично так. И это вторая причина, которая делает восхождение на Тейде менее привлекательным. Дело в том, что ниже пресловутых 200 метров остров зарабатывает деньги. Нет-нет, вы можете совершенно бесплатно и без ограничений ходить по всей горе, парк вообще бесплатен. Но от 2500 (конец дороги) до 3500 ходит гондола. Которая за вполне разумную денежку и возит наверх всех желающих. Что как то снижает привлекательность горовосхождения. Нет, если бы мне удалось получить пермит, я бы пошла на гору по любому, но топать вертикальный километр под проплывающими над тобой кабинками гондолы, а потом еще и не попасть на вершину, как то слишком. (И да, на тропе на вершину стоит человек с ружьем и проверяет пермиты).
Спутница моя опять же не выразила никакого энтузиазма в плане горовосхождения. Точнее энтузиазм был отрицательным. Так что мы решили подняться на гору на гондоле, погулять там по тропинкам поперек горы, и спуститься вниз пешком. Тропа на гору (и с нее) идет на самом деле не под гондолой, а в стороне, так что разнообразные виды нам должны были быть обеспечены.
Вид на Тейде от парковки, где ночевала наша машинка. Согласитесь, трудно удержаться от визита.
Вообще Тейде оказалась очень похожа на гавайские Мауна Лоа и Мауна Кеа. Оно понятно, вулканы в самом расцвете сил, примерно одинаковая широта, острова посреди океана. Соответственно, похожие лавовые поля, снег примерно на одной высоте начинается (на Гавайях пониже все же), растительность имеется. Вот тут начинаются отличия, потому как осадков на Гавайях несравнимо больше, и свежерастекшаяся лава начинает покрывать цветами и папоротниками, еще не успев толком остыть (я не преувеличиваю), а вот Канары не слишком избалованы осадками (не Атакама, впрочем, совсем не Атакама), и растениям требуется гораздо больше времени, да и видовой состав другой.
Соседние острова виднеются.
Спартоцити́зус зао́блачный ака Тейдский дрок ака Retama del Teide ака Cytisus supranubius. Вид ракитника (наш вездесущий Indian broom его кузен), эндемичного для Канарских островов. Поскольку он растет только выше 2000 метров, то ограничен всего двумя осторовами — Тенерифе и Пальма.
Я совершенно влюбилась в эти гиганские подушки, а после того как увидела его картинки в цвету (облака, улегшиеся на землю), остро захотела на Тейде весной.
Тут мы добрались до гондолы и устремились вверх. Гондола огромная, родная сестра таковой на Айгюль Димиди (Монблан), набивают ее под завязочку, снимать из нее не возможно, так что переносимся сразу на километр вверх.
Под нами старый кратер и океан вокруг.
Запретная для нас вершина.
Вулкан вполне себе живенький, на теплых серных полях стоят датчики вулканологов.
Гуляем по траверсным тропинкам.
Дымит потихоньку.
Нагулялись, спутнице мое захотелось вернуться в атмосферу с более приемлимым содержанием кислорода, и мы двинули на спуск.
Вот в этот большой красивый катер, из которого и поднялись сюда.
Приют. В мирное время здесь ночуют тейдевосходители, ходящие на гору за два дня. Но ковид и здесь сделал свое черное дело, приют временно закрыт.
Мы же неподалеку устроили ланч на удобной плите с видом на кратер. Сегодня мы достигли максимальной предусмотрительности — у нас были отличные рыбные пирожки и хамон.
Спускаемся все ниже, растительности все больше.
И вот тут появились огромные, совершенно прекрасные обсидиановые глыбы. Нет, глыбищи.
Они их там снежками зовут. При извержении камни вылетали из жерла вулкана, падали на текущую по склону высокотемпературную лаву, и катились по ней вниз, налепляя на себя слой за слоем. Получились такие снежочки, от 2 до 10 метров в диаметре. Кто из чего может, из того снежки и делает.
Северное побережье
Тут кто-то знатно в снежки поигрался.
Тропа спускается в кратер в нескольких километрах от парковки гондолы, так что в какой-то момент после спуска в большой кратер, мы свернули и пошли по направлению к машине.
Жизнь устраивается как может.
Обратно решили поехать другой дорогой. Для разнообразия.
Посмотрели Тейде в заходящем солнце.
И скалы в нем же.
Выехали из парка и через какой-то городок на склоне Тейде начали пробираться к нашему побережью.
Надо сказать, что дороги в парке, не смотря на то, что это собственно парк на склонах самой высокой (и просто высокой) горы на острове, на редкость пологи (для Тенерифе) и имеют какое-то на редкость небольшое число поворотов на километр (для Тенерифе). Заехали мы в парк с запада с хайвея, практически избежав нормальных тенерифских дорожек. И я расслабилась. А вот спускаться стали в лоб на юг. Я такой вертикальный город видела на Санторини. Но там автомобильного движения не предполагалась (в вертикальной части), перегрузил все на ослика (ну или себя) и вперед. Когда ты не видишь дорогу перед автомобилем вообще из-за ее крутизны, и имеешь полосы полторы на оба направления, а также повороты через каждые полста метров и все под острым углом, это очень бодрит.
А еще мы встертили лошадь. И ковбоя мучачо не помню как правильно испанских кабальеро называют на нее залазящего. Вообще это редкость. Лошади и коровы на острове есть, но в исчезающе малых количествах, потому как с пастбищами и лугами тут большая напряженка. А тут в глуши ночи целый всадник.
Зато мы наконец то успели в ресторан! Более того, мы даже успели сходить в душ, перед тем как попасть в ресторан. И было прекрасное тенерифское белое, и осьминоги, и разнообразная рыба, и картошечка по тенерифски.
Кстати о картошечке. Сугубо местный способ приготовления. Маленькие молодые картофелинки варят в мундире в морской воде. Очень вкусно оказалось. Надо купить морской соли, и дома ввести.
Чтобы закончить тему канарской кулинарии, расскажу о месте в котором мы были на следующий день. Спутница моя выяснила, что на островах имеются заведения, в которых кормят совсем вот местной едой. Кантри стайл. И ходят туда местные (ну и продвинутые туристы). Нашла такое заведение, которое очень хвалили и мы поехали туда ланчеваться.
Для начала было приключением его найти. Находилось оно как бы в городке, но на окраине, и на таком крутом склоне, что машинка отказалась заезжать в горку и стала сползать назад, не смотря на педаль в пол. Но это ладно. Все самые узкие и крутые дороги нам до того попадавшиеся, были хорошо асфальтированы. А тут мы сначала съехали с асфальта на очень разбитый асфальт, поросший травой, потом на грунтовку. Дорога, если это уместно называть дорогой, стала однополосной (на оба направления одна полоса). Причем никакой обочины (что нормально по здешним меркам), кругом кусты и деревья. Я с ужасом ждала, что нам кто-нибудь навстречу выедет. Например сытой посетитель искомого заведия. Или, что хуже, голодный посетитель, заведения не нашедший. Потом появились курицы, петухи и их дети. В изобилии. С дороги не уходили и нас презирали. Мы как то начали сильно сомневаться даже не в том, что мы едем куда надо, а что мы вообще сможет отсюда выехать обратно. И тут, миновав глубокий овраг, сожравший уже половину и без того почти отсутствующей дороги, мы выехали на большую (по тенерифским меркам) парковку, на которой было неожиданно много дорогих машин. Фото сделано после, большая часть гостей уже разъехалась.
Чуть ниже парковки имелся такой эээ, назовем это сараем-верандой, крытый пальмовыми листьями, жестью и кусками пластика. Цементный пол, пластиковые столы, пластиковые стулья.
Это довольно драматично отличалось от всех тех мест, где мы побывали, включая самые простенькие кафе.
В центре за выгородкой — кухня. Ну, собственно, вся кухня такое барбекю, что и является специализацией этих заведений.
По терассе бродят курицы, запрыгивают на столы и перила, заглядывают в тарелки.
Вообще это единственное место на острове (я не про общепит, а в принципе), где я виде гуляющих куриц.
Вид с терассы превосходный.
Вино только дешевое разливное (про качество ничего не скажу, мы не пили, нас ждала дегустация), кола (я никогда не пойму, как люди пьют сладкую газировку с мясом или рыбой, но я их прощаю, пока для меня есть альтернатива), и вода.
Салат к нашему приходу сожрали (мы пришли к концу ланча, между ланчем и ужином у заведения сиеста). Крокеты из свинины и курицы.
Жареный овечий сыр с местными соусами (вот эти зеленый и красный соуса — местная (канарская вообще) достопримечательность. Очень вкусно. И сыр и соуса.
Жареная картошка и рис с бобами.
И барбекю — говядина, свинина, курица.
В общем, это все.
Просто, вкусно, нажористо.
Дешево. Местных полный зал. Прикольно. Но скорее такая обжоровка. Но очень качественная.
На этом тенерифские приключения подошли к концу. Еще будет вино, но это отдельная история.
Мне очень понравился Тенерифе, и я, определенно, по нему не догуляла. Хочу туда весной (в цветение), и на пару соседних островов тоже хочу.
