Аконкагуа. Начало
Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas
Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra
Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina
Аконкагуа. Camp One. Заброска
Аконкагуа. Camp One
25 декабря
Рождество. Ага. Все нормальные люди водят хороводы вокруг елок, обнимаются с Санта Клаусом, распаковывают подарки и набивают желудки гусем или индейкой в кругу родных и близких. А мы делаем заброску в следующий лагерь. Этот уже именной, Гуанако. По имени ледника возле которого он расположен. А ледник уже по имени ламы, которая на такую высоту и не ходит. Высота его 5500, т.е нам нужно набрать 500 метров. В линейном рассоянии это заняло 7.5 км в одну сторону. Пойдем через перевал и уйдем с восточной на северную сторону горы.
Gps-track (зеленым треугольником как обычно помечена вершина):
Утром интереса ради меряем содержание кислорода в крови (у нас своя игрушка с собой была), у меня 91%, у спутника моего 88%. Получшело по сравнению с базовым лагерем (там 88 и 85 соответственно было), организмы напродуцировали эритроцитов. Неплохое содержание для этой высоты.
Завтракаем, пакуем вещи и выходим.
Сначала крутой подъем на перевал. На этом подъеме набираем около 360 метров, больше двух третей набора на сегодня.
Вдоль ручейка пенитентисы растут полянками
Палаточки внизу — Лагерь Один
передохнем
поозираем окрестности
Перевал
Горы по другую сторону
Теперь предстоит траверс с небольшим набором высоты по северо-восточному склону.
Вершина
Отошли немного от перевала
Кое-где снежные поля
Фотографиями мне это передать не удается, но Анды впечатляют своим размахом. Они огромны, просторны, величественны и прекрасны. Ими хочется бесконечно любоваться. И мне непременно хочется в Анды вернуться.
Виды вокруг роскошные, но вот ветер на северной стороне очень недружественен. Дует совершенно нещадно, приходится запаковываться во всю имеющуюся одежду. А поскольку с собой несем далеко не все, то все равно холодно.
Подходим ближе к лагерю.
Вершина и луна над ней
В лагере Гуанако пока свободно, стоит только одна группа, и валяется некоторое количество заброски других групп.
Забиваемся от ветра под камушек, перекусываем парой апельсинов, пристраиваем наши баулы и вниз в Лагерь Один, греться и отдыхать.
Обратная дорога к перевалу
Спуск к лагерю Один
Пока мы ходили наверх в Лагерь Один, с Аргентины поднялось немеренное количество народу, все пространство покрыто палатками.
Организм по прежнему имеет свое очень специальное представление об аппетите на высоте. Навернули по пакету еды мужской, да еще и колбасками закусили.
26 декабря
Сегодня переходим в Лагерь Гуанако.
Ночью, вопреки сложившимся традициям, дуло чрезвычайно, но было относительно тепло.
Собрались, позавтракали и потопали.
Дует сегодня немилосердно, и к тому же изрядно холодно. Ко всему уже одетому добавляю пуховой жилет, и мне под рюкзаком нифига не жарко.
Гуанако уже забит народом. Места еще есть, но особо не повыбираешь. Наш баул злобно выкинули с забитого хорошего места, пришлось довольствоваться тем, что досталось. Так делать здесь вообще-то не принято при наличии свободных мест, и гиды местных компаний себе такого не позволяют, но это оказалась американская компания с гидом из Сиэтла, а этим свойственно, мягко говоря, нетактичное поведение по отношению к «чужим» на горе. (Кому интересно: гида-хама зовут John Michael Gorum, он из компании Rainier Mountaineering Inc., aka RMI).
Вообще, меня очень порадовали местные гиды, и опечалил контраст со штататовским. Ок, не буду обобщать, с рейнирскими, с другими я в репрезентативных количествах не сталкивалась. Я сейчас говорю не об отношении к своим клиентам (это мне не ведомо, и, думаю, клиентов все нянчат), а об отношении на горе к рядом ходящему независимому народу. На Рейнир (гора такая большая возле Сиэтла, если что) я ходила неоднократно, и с коммерческими группами на тропе сталкиваться приходилось (где-то две трети ходящих на Рейнир ходят с гидами). И очень часто, к сожалению, они ведут себя весьма невежливо, будто мы у них хлеб с маслом (ну или масло с хлеба) отбираем, топча их личную гору и не платя им деньги.
На Аконкагуа же гиды коммерческих групп поражали вежливостью и доброжелательством. Всегда здороваются, всегда готовы поделиться свежей инфой о погоде (и часто предлагают ее сами, у них-то рации и связь с базовым лагерем постоянная), рассказать какие-то детали маршрута и все такое. Если, не дай бог, какие проблемы, свяжутся для тебя по своему радио с рейнжерами и вообще помогут. И тропу всегда уступают. В горах традиционное неписанное правило — тропу уступает тот, кто идет вниз, тому, кто идет вверх. На Рейнире я ни разу не столкнулась с тем, чтобы гиды коммерческих групп этому правилу следовали, всегда сгоняли нас с тропы. На Аконкагуа же всегда уступали, а если ты пытался уступить им сам (их как бы больше), то всяко напоминали, что право твое.
Но вернемся в Лагерь Гуанако. После обеда понатащило облаков, что тепла не прибавило. Как только солнечные лучи перекрываются хоть чем-то, температура стремится уйти в минус. Ну и высота в 5500 дает о себе знать не только недостатком кислорода.
Была идея сделать 27-е днем отдыха, с тем, чтобы на вершину идти 30-го (еще два дня нужно на заброску и переход в штурмовой лагерь). Так мы продляем акклиматизацию, отдыхаем, ну и подгадываем восхождение по мой ДР (а зачем мы идем на гору то? ДР отмечать!). Однако сегодня с нами поделились свежим прогнозом погоды, и он заставил поменять планы. Ближайший хороший день для восхождения — 29-е. 30-го и 31-го обещают шторм. 1-е января вроде пригодный день, но, во-первых, на шесть дней вперед прогноз уже может и поменятся (он и поменялся, 1-го тоже дуло зверски), во-вторых, сидеть наверху три дня в ожидании дня, который «во-первых», плохой вариант. Посему решили обойтись без дня отдыха и попробовать зайти на вершину 29-го.
Так что завтра планируем делать заброску в штурмовой лагерь Colera.
А сегодня, наконец, разгадали тайну бензина, продаваемого компаниями, водящими народ на Аконкагуа. Ослиной мочой они его разбавляют. Точнее мульей. Нет, никакого обмана и надувательства, они сами на нем ходят. Но людям, привыкшим покупать бензин для примусов (который в англоговорящей Америке именуется white gas, а в испаноговорящей — bencina blanca) в REI и прочих outdoor магазинах, стоит об этом помнить.
Обыкновенно в походы мы ходим с Джетбойлом. Совершенно прекрасная вещь, воду кипятит мгновенно, включается одним поворотом рычажка, без опаски можно пользовать в палатке. Но есть мнение, что при низких температурах и на больших высотах бензиновый примус работает лучше. Т.е. с высотой и холодом все снижает эффективность, но бензин вроде лучше. Как потом показала практика, по крайней мере на 6000 и при умеренно низких температурах пропан-бутановые смеси работают не хуже. Из бензиновых горелок лучшим считается примус (который, собственно, сделан фирмой Примус). Работают примусы на всем — газе, бензине, солярке, и вроде даже растительном масле. Эффективность работы, конечно, разная при этом. И для разных субстанций нужно разные форсунки (их идет три в наборе с агрегатом — для газа, для хорошего бензина, и для всяких непотребных субстанций типа соляры). Возни, однако, с примусом (особенно если бензином пользоваться) много больше, чем с джетбойлом. Незадолго до нашей южноамериканской экспедиции прикупили мы примус, проверили его на фирменном бензине. Все прекрасно работало. Но бензин с собой в самолет не возмешь, поэтому купили пару бутылок у той же компании, где и мулов брали. Они с ним же ходят. По пути к базовому лагерю попользовались, как-то фиговато горел, медленно, но списали все на высоту, тестировали-то на уровне моря, да вроде и терпимо было. Но вот в Лагере Гуанако на 5500 попробовали мы растопить лед, и заняло это около часа, что не лезет ни в какие ворота. Заподозрили неладное. Заменили форсунку на самую толстодырую, для непотребных субстанций, и заработало. Жрет горючего в полтора раза больше, и время не рекордное (но кто ж поставит рекорд на 5500), но уже функционально.
В общем не стоит всегда верить тому, что написано на бутылках.
Продолжение
