African golden wolf ака Canis anthus
Живет в пустынях по всей Северной Африке, этот конкретный волк бегал по Нгоронгоро кратеру.
В профиль:
|
||
|
Таки добралась я до завершающего поста Больших Майских Каникул. Напоминаю, что мы все еще на Занзибаре. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — бабочки, вампиры и прощание с Африкой После сафари у нас еще оставалось три дня до рейса в Амстердам и решено их было провести на Занзибаре. Про Занзибар я знала ровно следующее: Мы живём на Занзибаре, В Калахари и Сахаре, На горе Фернандо-По, Где гуляет Гиппо-по По широкой Лимпопо. Да еще Тофсла рассказал анекдот. Если извлечь из него релевантную нашим запросам суть, то женщины Занзибара самые кудрявые в мире. Изучение путеводителя добавило к нашему знанию следующую выжимку. Занзибар — остров в Индийском океане (я никогда еще не купалась в Индийском океане! да и сапоги помыть нужно для порядку), раньше был отдельной страной, потом объединился с Танганьикой и стал частью Танзании. Раньше там жили арабы, у них там был перевалочный пункт в прибыльном деле торговли черным товаром. В наследие бывшему товару осталось мусульманство. Похоже, из тех 40 процентов танзанийского населения, что исповедуют мусульманство, как минимум 30 живут на Занзибаре. Помимо зачахшей работорговли, остров славен выращиванием специй, и сей бизнес процветает и поныне. А еще там заповедник красно-черных колобусов! И больше их, собственно, нигде не осталось. Черно-белых мы видели по дороге на Кили, а вот черно-красные… Колобусы решили дело. Осталось попасть на Занзибар. Что рейсов из Килиманжаро-интернэшнл на Занзибар . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — на далеком Занзибаре Ну не красавец ли!
Сегодня будут длинноногие птицы африки. Дрофа. В общем-то летать умеет, но предпочитает ходить. Жрет все, что под клюв попадется. Выглядит гордо.
Так вот о ланче на берегу бегемотикового озера. Выпустили нас из машины на берег под большое дерево, выдали коробки с едой и как то странно предупредили опасаться птиц. Мы хмыкнули недоуменно и пошли кормиться. Точнее мы с Тофслой сначала зависли на ткачиках и бегемотах, а не отягощенный фототехникой Ренат стал устраиваться поудобнее на бережку в надежде расслабленно вкусить чего бог послал. Точнее ноусеры. Не успели мы оторваться от камер, что бы присоединиться к нему в гастрономическом экстазе, как он рванул с берега в машину, жалуясь, что каждая птица его обидить норовит и пирожок отобрать. Поскольку на дереве наблюдались только ткачики, а они на монстров как-то не тянули, пришлой пожертвовать себя эсперименту и стать приманкой для монстра. Ибо надо ж найти обидчика сотоварища. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Ngorongoro National Park — в кругу друзей не щелкай клювом Самы изящные антилопы Африки — газели Гранта и Томпсона. Гранты побольше и обладатели характерные лировидных горов колечками. Мама Гранта с грантенком.
Зебры в Танзании есть везде и Нгоронгоро не исключение. Мама с ребятенком.
Пятнистые гиены. Хищник с самыми мощными челюстями, кости перемалывает не останавливаясь. В основном охотятся, но и падалью не брезгуют. Живут кланами, суровый матриархат, даже самая низкоиерерхичная самочка важнее любого самца. Наверное единственные скотинки, у которых у самок уровень тестостерона выше, чем у самцов. Впервые наблюдавшие гиен натуралисты ажно посчитали гиен гермафродитами. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Ngorongoro National Park — гиены
После того как масаям запретили становиться настоящими мужчинами, популяция львов в Нгоронгоро восстановилась, но по случаю жары все взрослые львы прятались в немногочисленных зарослях и у дороги валялась только молодежь, ища тени возле машин останавливающихся поглазеть на них туристов. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Ngorongoro National Park — львы
Нгоронго и Серенгети, с детства знакомые слова всем, кто читал книги Гржимека. Посмотреть собственными глазами место, о котоорм было столько прочитано в свое время, это как то совсем по другому, чем попасть просто в очень интересное, но абсолютно новое. Нгоронгоро — кратер давным-давно потухшего вулкана. Очень старый, очень большй, около 20 км в диаметре. Высота дна кратера 2 с лишним тыщи, что смягчает суровый африканский климат, а края добвляют еще метров по 600. На дне здоровенное озеро. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Ngorongoro National Park
На следующий день после прака Маньяра мы поехали в знаменитый парк Нгоронгоро. Если у офиса Маньяры нас встречали индифферентные голубые мартышки, которые от людей не скрываются, но и интереса к ним не проявляют, то у офиса Нгоронгоро тусила стая бабуинов. Сидели прямо на дороге в традиционном стиле африканцев и пытающиеся проехать машины старательно игнорировали. Впрочем так вели себя женщины с детьми. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Ngorongoro National Park — бабуины
Аистов в парке было много. Не просто много, а очень много. Одна особо крупная компания тусила возле реки. Особенно им нравилась крупная куча сухих веток. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Manjara National Park — аисты Если голубые мартышки могут похвалиться элегантной шубой, зеленые — бирюзовыми яйцами, то главное колористическое достоинство бабуинов следует рассматривать сзади. Впереди идет самка, за ней самец.
. . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Manjara National Park — бабуины и антилопы В парке обитают два вида мартышек — голубая и зеленая (первая хоть по окрасу и впрямь серо-голубая, а зеленая на самом деле песочная скорее цветом вышла.) Голубые мартышки ((Blue (Samango) monkey ака Cercopithecus mitis) предпочитают тусить по одиночке прямо у входя в парк возле туристического центра. Подпускают очень близко.
Семейство бородавочников на выпасе. Папаша слева с внушающими клыкам, мамаша посередке и два ребеночка-поросеночка.
Зебры самые заметные и самые многочисленные позверюшки на просторах все саванных африканских парков. Вид у них вживую совершенно мультяшный — сюрно-полосатенькие шкурки, толстые упругие зады, задорно торчащие челки. Шляются группами, как правило многочисленными, без проблем допуская в свои ряды гну и прочих антилоп.
Все фотографии в этом посте любезно предоставлены Тофслой. В день, точнее ночь восхождения, нас разбудили окола часа, скажем мягко утра, подносом с чаем и печеньками. Заторможенно впихнув в себя по паре печенюшек, оделись, прихватили рюкзаки и в 2 ночи выползли на тропу войны. Небо в честь ДР некоторых было ясное, звездное, луна еще где-то шлялась. Температура что-то около -5, свеженько, но не холодно.По крутому серпантину полезли вверх. Набрать нужно было около 1200 метров, но поскольку финальная высота была почти 6000, то нехватка кислорода драматически сказывалась на скорости передвижения. Топать приходилось медленно и равномерно, любое ускорение вызывало перераспределение кислорода по организму и мышцам его начинало категорически не хватать. Но если не делать резких движений, все идет отлично. Меня высота прихватила на 5500 и несколько своебразно. Не особо холодно на улице, подъем тоже так согревает, иду в белье и куртке, и вот пересекши заветный рубеж, замерзаю, мгновенно и категорически. Нет, внешняя температура не изменилась, это кислорода внутри меня перестало хватать на все и организм отключил отопление. Совсем. Натянула свитер, пуховый жилет, стырила у ближнего своего пуховку, в варежки сунула согравающие пакеты, и только после всего этого мне стало не то . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Килиманжаро — дни вершины и спуска
Все фотографии в этом посте любезно предоставлены Тофслой. День четвертый Поскольку от Tarn Hut до базового лагеря, с которого осуществляется восхождение собственно на вершину, остался один переход, то день четвертый был объявлен днем акклиматизационным. Собственно мы сходили в Camp Kibu, потусили там малость и вернулись обратно. Camp Kibu на высоте 4750, но подъем до него очень пологий, так что небольшой набор высоты занимает значимое время. Ночью выпал снежок, припопрошивший и Мавензи и нас. После появления солнца снег с палаток сошел, а вот на Мавензи так и остался. Утром по лагерю сновали овсянки, полосатые мыши же отсиживались в норках до появления солнца. Не любят холода, и я их в этом понимаю. До Кибу поднимались три часа, чем выше, там меньше растительность, в Кибу уже практически голые камни. На плато между Тарном и Кибу лежат останки некрупного самолета — года четыре назад летел из Кении, в тумане не увидел скалу и неудачно в нее приземлился. Правда, для большей части пассажиров все закончилось относительно счастливо. Отдельные запчасти этого самолета теперь растащены по плато скучающими туристами. . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Килиманжаро — дни четвертый и пятый
Все фотографии в этом посте любезно предоставлены Тофслой. Утром на нас светило солнышко, хотя о существовании Кении под тостым слоем облаков под нами можно было только догадываться. Палатки покрывал увесистый слой инея, на котором так и тянуло написать слово «счастье». Весь вечер тусившие возле палаток вороны откочевали к дальним присортирным кустам (к слову о сортирах, их ставят в кэмпах так удачно, что с идеальной для съемки горы точки, они непременно попадают в кадр), а к палаткам на предмет сбора крошек от булочек преместились какие-то африканские варианты зеленушек и овсянок. Традиционный чай в постель, вода для умывания, завтрак, и в 9 утра мы продолжаем топать по плато в направлении Мавензи. Через пару часов выходим к какому-то псевдоозерцу (высота 4300), явно существующему только в сезон дождей, и выясняем, что это Tarn Hut, а мы пришли к месту ночевки. Немножечко офигеваем от происходящего и впадаем в тоску, такого развратного маршрута мы никак не ожидали, и ни книг, ни карт, ни других средств занять время, мы с собой не взяли. На озере, помимо нашего лагеря, еще и рейнжерская станция. Территория кэмпа плотно заселена небольшими полосатыми мышами, взрослыми и подростками. Мыши деловито снуют между ног . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Килиманжаро — день третий
Все фотографии в этом посте любезно предоставлены Тофслой.
Когда я в ранней юности прочитала, а позже посмотрела Вудхаусовских Дживса и Вустера, в мозгу моем зародилось желание, которое на протяжении всей моей не особо сибаритской жизни становилось все только сильнее и настойчивее. Желание пробуждения посредством чашечки чая в постель. В постель, а «не как всем русским». И не глумливым эрзацем, предлагаемым бездуховными интернетом и глянцевыми журналами (типа, встали, приготовили, принесли себе в постель и наслаждайтесь, стараясь забыть предпринятые действия), а полноценной подачей этого самого чая мне человеком, отличным от меня самой. Вот, чтобы между пробуждением и первым глотком чая мне только надо было принять более удобную позу, да руку протянуть. И не единоразовой акцией, а установившейся рутиной. Мечты, как известно, сбываются. Рано или поздно, так или иначе (с). Утро второго дня началось с чая в постель. Ну, не фарфоровая чашечка душистого чая с ломтиком лимона или подогретым глотком молока в серебрянном молочнике, а термос с условным кипятком (и чем выше мы поднимались, тем условнее становился кипяток), пакетики с танзанийским чаем, напомнившим мне давно забытый грузинский из 50 граммовых квадратных пачечек, и банка сухого молока, но таки поданый стюартом на подносе . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Килиманжаро — день второй
10 мая, утром, настолько ранним, что голландская действительность завтраком нас обеспечить не пожелала, мы выволокли наши баулы из отеля и переместились в аэропорт, где пересеклись с третьим участником экспедиции, и позволили КЛМ перенести наши тела в аэропорт Килиманжаро-интернашэнал. Надо сказать, что в Танзании три международных аэропорта, во всех трех мы за эту поездку ухитрились побывать, и все они произвели на нас незабываемое впечатление. Килиманжарский аэропорт не привязан ни к какому городу, а посторен посреди степи, для приема желающих полазать по горе сходного имени и позырить на зверюшек в национальных парках. Километрах в 50-ти от аэропорта имеет место быть город Моши, на окраинах которого базировался отель компании, которая и выгуливала нас на Кили. Здесь надо сказать, что Килиманжаро — это нехилый оплот танзанийской экономики, поэтому, как бы вы не хотели (а как мы хотели!) залезть на нее самостоятельно, вам этого никто не позволит. Только в сопровождении сертифицированного гида, и, что еще хуже (ну одного гида еще можно пережить, хоть на Кили все так просто и понятно, что он там нафиг не нужен), без команды обслуживания, предоставляемой сертифицированными же компаниями. Размер этой самой команды зависит от того, насколько крупное бремя белого человека вы . . . → Продолжение: Большие майские каникулы — Килиманжаро — прибытие и день первый |
||
