Аконкагуа. Начало
Аконкагуа. Подходы. Puento del Lenas
Аконкагуа. Подходы. Casa de Piedra
Аконкагуа. Базовый лагерь. Plaza Argentina
Аконкагуа. Camp One. Заброска
Аконкагуа. Camp One
Аконкагуа. Лагерь Гуанако
Аконкагуа. Штурмовой лагерь Colera
Аконкагуа. Matamico
29 декабря
Человек предполагает, а большие горы располагают.
Горняшка напала из-за угла, и вместо восхождения на вершину, утром пришлось срочно эвакуироваться вниз в базовый лагерь. Но не в Аргентину, а в Plaza de Mulas, базовый лагерь Normal Route, того, по которому мы планировали спускаться, и на котором у нас были зарезервированы мулы на выход и блага цивилизации базового лагеря.
Упихала в рюкзак столько имущества, сколько в него влезло, отальное оставили в баулах под камушком и поспешили вниз.
Оказалось, что в лагере Nido de Condores (это последний лагерь перед Колерой с этой стороны, аналог Гуанако) имеется врач, который уже ждал нас прямо на тропе, махая ручками. Врача и рейнжеров, оказавается, по рации предупредил гид коммерческой группы с Колеры, с которым я советовалась и одалживала лекарства. Там вообще все были страшно заботливые. Все рейнжеры, встреченные на тропе интересовались как у нас дела и не нужна ли помощь (все всех сразу по рации предупредили). Врач вколол еще лекарств, уверил, что пациент жить будет, вертолет можно не вызывать, но нужно быстренько спускать на Plaza de Mulas и показаться врачу там, а дальше видно будет. Вниз мы и поспешили, благо на спуск уходит в разы меньше времени, чем на подъем.
Кстати Nido de Condores означает Гнездо Кондоров, и, что самое удивительное, они там и вправду живут. Даже нам показались.
Спускаемся с Nido de Condores на Plaza de Mulas. Должна отметить, что тропа с Colera на Plaza de Mulas гораздо менее приятна, чем с Plaza Argentina на ту же Colera. Она круче, что само по себе ничего, но идет по сплошной мелкой противной сыпухе. И ужасно пыльно. Вся та пыль, на которую я жаловалась на той стороне горы, это просто чистый вакуум по сравнению со здешней пылью. И народ косяками ходит. Портеры грузы таскают, коммерческие группы туда-сюда ползают.
Приближаемя к Plaza de Mulas
Лагерь расположен у подножия вот этого ледника
Видите домик внизу у подножия красно-золотистой скалы? Раньше это была гостиница. Для любителей комфорта в горах. Добраться туда можно только по той же тропе, что и в базовый лагерь, ногами (своими или мульими) или вертолетом. Сейчас она закрыта, но жизнь там есть, вертолет туда регулярно летал. Может какой мизантроп себе дачку прикупил.
А вот и Plaza de Mulas. Сильно больше Аргентины, жизнь кипит как в муравейнике.
Все тот же чужой, но заботливый гид договорился с портерами своей компании, чтобы они снесли нам вещи, которые я не смогла унести на себе вниз. Портер забрасывал груз его группе, а на обратном пути прихватил наш баул. Спасибо большое мужику (гиду), он сильно облегчил мне решение оргвопросов.
Раз уж внезапно оказались в относительной цивилизации, приобщилась к ее благам — оттянулась в горячем душе, и запила вкусное мясо старой знакомой Санта Хулией.
30 декабря
Спутник мой с утра уже как-то стал больше похож на человека и заговорил о второй попытке. Поход к врачу однако показал, что вот прямо сейчас на гору лезть не стоит. Тем не менее дальше вниз врач нас не послала, а сказала потусить в базовом лагере пару дней, а там посмотрим, как пойдет. Впрочем следующее погодное окно на вершину обещали только 3-го, а до этого там делать нечего. сдует.
Так что сидим на Plaza de Mulas, отдыхаем.
Как я уже писала, жизнь на горе определяется солнцем. Пока солнце не просто не взошло, а не начало светить на тебя напрямую, жить можно только в пуховке, унтах и спальнике, потому как вокруг откровенный минус, вода замерзает меньше чем за час. Поэтому вставать и функционировать лучше, когда солнце непосредственно прольет на тебя свое живительное тепло. На Плазе Аргентина солнце начинало функционировать где-то в 7-30 утра. Вполне хорошее удобное время. На Plaza de Mulas солнце появляется в 9-15, на полтора часа позже, лагерь прикрывает тень ближайшей горы. Это делает жизнь несколько мучительной. Спать по столько часов я не могу, и так уже озверела от необходимости пролеживать по 12 часов в палатке, а тут вообще какой-то беспредел.
Столуемся у той же компании. У персонала забавная привычка, каждый раз входя в кают-компанию, извинятся. Принес чай, извинился, принес еду, извинился, и так каждый раз. Не знаю, это какая то общеаргентинская особеннсть, или что-то местное.
Они очень милые. Узнав утром, что у меня ДР, принесли на ланч тортик со свечкой, пришли все толпой и спели Happy Birthday.
Врачи вот тоже все очень радовались моему ДР, обнимали, целовали и всячески поздравляли.
В лагерь под приют нашей же компании пришла здоровенная группа детей раннего пьющего возраста. Понятно, что они совершеннолетние, но очень юны. На гору они не собираются, сама мысль об этом приводит их в ужас, а пришли в базовый лагерь встречать Новый год. Рассаказывают про ужасы дороги до базового лагеря (несколько человек из них говорили по-английски и с удовольствием общались), таскают туда-сюда коробки с пивом и вином, и полны щенячьего энтузиазма.
На ужин давали совершенно обалденную свинину в соусе из моченых яблок. А вот запивать ее пришлось Санта Хулией (это дешевый простенький малбек). Что-то у меня последние годы с деньрожденными ужинами засада. Если в прошлый ДР мне пришлось закусывать прекрасный Таттинжер пиццей из Домино (сетевая пиццерия, есть можно, но не нужно), то теперь вкусный ужин пришлось запивать простеньким вином. Нет совершенства в мире.
31 декабря
Сидим на Plaza de Mulas, делаем вид, что отдыхаем. Погода испортилась окончательно, снег, град, метель, дубак редкий.
Сижу в кают-компании, читаю, мерзну, пытаюсь греться тепленьким чаем. Вода тут кипить отнюдь не при 100С, так что кипяток на выходе то не особо горячий, и остывает быстро.
Кстати об аргентинских сладостях. Я всегда полагала, что вареная сгущенка это чисто советское изобретение. Однако в Аргентине она весьма популярна. С ней десерты всякие делают, она лежит всегда в порционных упаковках наряду с джемеми и медом. И деньрожденный тортик мой с ней был.
И о чае. Оно может всем известная вещь, но ко мне это знание пришло только тут, поделюсь, вдруг кому пригодится. На 4000 и выше, чай, заверенный в чашке или чайнике совершенно безвкусен. Температура кипения то низкая, чай не заваривается толком. Но если чаю дать время, то он таки заварится! И зачем я столько лет химию учила, чтобы знание сие в его практическом применени дошло до меня только на второй день пути. В термосе заваривать надо и дать время постоять. Шедевра не получится, но хоть чайный вкус будет.
В кают-компанию к нам подселили двух суровых итальянских бамбино. Они только пришли снизу. Мужики по английски не говорят совсем, так что общение получатся крайне ограниченным.
К вечеру выяснилось, что полпуляция вервольфов в Аргентине чрезвычайно высока. Было полнолуние, и во все те редкие минуты, когда луна появлялась из-за туч, по всему лагерю раздавался мощный дружный вой.
Хотели дождаться полуночи и встретить таки Новый год, но к 10-30 так замерзли, что уползли в спальник, посидели еще в нем со стаканчиком вина, поздравились с наступающим НГ, не глядя на часы (где-нибудь он в это время да наступил), и уснули в попытках согреться. Планы наши, опять же, еще не ясны, и праздничного настроения это не добавляет. Первый раз с тех пор как родители разрешили мне не идти спать до полуночи, я не встретила толком Новый год.
Продолжение следует….
