Шпицберген
Шпицберген. Что, почему и как
Шпицберген. Дорога. Лонгийр
Шпицберген. Ymerbukta
Шпицберген. Esmarkbreen
Шпицберген. Nansenbreen. Borebreen
Шпицберген. Белая мгла
Шпицберген. Borebreen. Vintervegen
Шпицберген. Klampebreen. Osbornebreen
Шпицберген. Osbornebreen. Три короны
Шпицберген. Fatumbreen
Ночь на 7-е мая была не драматично холодная, около -8С, ветер умеренный, однако океан замерз, и никакой Гольфстрим ему не помог. Ночью еще был вполне себе жидким, а утром уже стал твердым. Если уж соленому океану с личным подогревом холодно, то нам-то каково…
С утра пораньше мы устроили парад (посмотреть можно в киношечке в конце поста), потому как почему бы нам парад не устроить-то.
А потом пошли к морю.
Спускаемся по ленику до языка, уходящего в океан. Не устаю удивляться, насколько отличаются лежащие бок о бок гладенький Kongsvegen и изломанный Kronenbreen.
Ледник кончился, спустились на морену и пошли вдоль берега. Очень много наледей, хорошо еще большей частью подмороженных, но есть и мокрые. Подмороженные, конечно, лучше мокрых, но тоже не праздник — на чистом люду лыжи совершенно не держат, ноги разъезжаются во все стороны сразу. Хорошо, что есть снегоходный след с ледника в Ню-Алесунд. Он обходит все особо неприятные наледи и скальные выходы, без него мы бы гораздо дольше прокладывали себе путь.
Позади нас оба ледника сбасывыают айсберги в океан. Делают они это весело, с кучей брызг, водных и ледовых, большим шумом и раскатистым эхом.
Кстати, вот эта щель между горами — то, куда мы собирались спуститься с Fatumbreen-а. То бы еще развлечение вышло.
В океане плавают небольшенькие айсберги
Три Короны. Т.е. две, третья за углом.
Продолжаем двигаться по берегу на запад.
Океан наконец согрелся, оттаял и изобразил рябь на теле своем.
Короны вдали
Ледник, впадающий в океан с противолположного берега фьорда
Kongsvegen, обрывающийся в океан
Короны, как без них
Часов после восьми вечера мы встретили людей. Первых людей за последние три недели. Сразу троих. Люди ехали на снегоходах из Ню-Алесунда на ледник, вызволять поврежденный снегоход. Видеть людей было как-то странно, и в какой-то мере неправильно. Люди сказали, что до Ню-Алесунда еще 12 км, но в километре пути есть избушка, она сейчас свободна и мы вполне можем в ней остановиться. Приходить в Ню-Алесунд глубокой ночью было как-то бессмысленно, да мы уже и устали, так что мысль об избушке нас порадовала.
И избушка таки в самом деле показалась.
Вы не глядите, что на вид сарайчик. Сарайчик построен еще в 1967 году, с честью перенес все метели, ураганы, нашествия белых медведей и прочие местные напасти. Внутри избушки наблюдалась глобальная цивилизация. Там была печка! и березовые дрова к ней. Привезенные с материковой Норвегии, поскольку откуда тут деревья-то. Кстати, избушка очень быстро прогревается, и очень хорошо держит тепло. Там была газовая плита для готовки и баллон газа к ней. Там были четыре кровати (такое двухярусное купе), с подушками и одеялами. Были стулья, разнообразнейшая посуда, и даже бумажные полотенца и сортирная бумага. В общем, дача.
Собственно, это дача и есть. Ученым обитателям Ню-Алесунда как и всем людям хочется всяких развлечений на свежем воздухе. И у них есть организация, которая обеспечивает их приспособлениями для этих самых развлечени — каяками, лыжами, моторками и тому подобным, включая эту самую дачу, в которой можно провести ночь на природе.
Ню-Алесунд — крохотный поселочек посреди совершенно дикого места. До ближайшего оплота цивилизации (Лонгийра, собственно) полчаса самолетом, ну или несколько часов морем. И вокруг только ледники и горы. Но даже обитателям такого дикого места нужно еще более дикое место, чтобы почувствовать себя еще поближе к природе. И вот у них дача в 11 км от поселка. Очень меня это повеселило и умилило.
Народ к этим выходам в дикую местность относится серьезно. В домике лежит журнал посещений, там много прикольных записей.
Однодневная экспедиция (на 11 км от поселка, ога) с лидером экспедиции, поваром и рядовым участником.
Но как же приятно было переночевать в тепле! Один из самых неприятных моментов в походе — остановка на сон. Установка палатки, раскладка спального места, готовка — все это дело довольно медленное в плане физической активности. Пока все сделаешь — замерзнешь. А потом еще нужно замерзшей тушкой холодный спальник нагревать до тех пор пока он начнет греть тебя.
А тут двадцать минут как лыжи сняли, и по крайней мере угол возле печки уже теплый, а еще через полчаса тепло уже во всем домике. У поужинать расслабленно можно, и посидеть после ужина, и спать лечь не грея спальник.
И проснуться не в холоде! Домик на редкость хорошо держит тепло, а немножко дров в печку с утра делают завтрак и сборы на редкость приятным делом.
У домика в каждой стене окно — собрался выйти — посмотри во все окна, проверь не бредет ли где медведь.
Избушка не запирается. Точнее, конечно, запирается, но таким рычагом, одинаковым изнутри и снаружи, который человек легко может открыть и закрыть.
Медведь к нам, впрочем, не пришел, но наземное млекопитающее нас наконец-то посетило! Мы таки встретили оленя.
Я, разумеется, тут же пошла до него домогаться.
Шпицбергенские северные олени — самые маленькие северные олени. Вдобавок у них самые короткие ножки (из северных же оленей). Зато по зиме у них очень густой и длинный мех.
Нас посетил молодой юноша, ухоженный и в хорошей форме.
Утром мы долго нежились в тепле, со вкусом завтракали, медленно собирались, но таки вышли и потопали без остановок до Ню-Алесунда. Дорога туда извилистая, обходит залив, да еще и петляет между наледей.
На скалах у берег свежеприлетевшие птицы вовсю обустраивают гнезда.
К Самому Важному Зданию Ню-Алесунда мы вышли в 3-45 вечера, впритык, еще бы 15 минут и оставаться нам на улице, а нам этого уже очень не хотелось.
Но про Ню-Алесун в следующей серии, место сие определенно заслуживает отдельной истории.
И киношечка:
Продолжение следует…
