Шпицберген. Баренцбург

От bufo_raddei, 03/08/2019 08:52

Вы надеялись, что больше никогда не увидите слово Шпицберген на этих страницах? Так вот вы ошибались:) Со Шпицбергеном я еще не покончила.

После возвращения в Лонгийр у нас оставался день до отлета на Большую землю. Его надлежало использовать с толком. Мы пошли по турагенствам, поспрашивать, что забавного они нам могут предложить. Заглянули в «Грумант», отделение русского турагенства в Лонгийере. Те были милы, но оперировали исключительно многодневными сущностями, коих у нас имелось. Зато соседние норвеги предложили некоторый выбор, и мы сошлись на поездке в Баренцбург на снегоходах.

Собственно на Шпицбергене в настоящее время имеется три настоящих населенных пункта — Лонгийр, Ню-Алесунд и Баренцбург. В первых двух мы побывали, и навестить еще и Баренцбург, русский поселок на Шпицбергене, было интересно.

О специфическом статусе Шпицбергена, полученном в результате заключения Шпицбергенского трактата, я писала. Каждая страна, подписавшая этот трактат, имеет право на экономическую деятельность на Шпицбергене (в пределах законов Норвегии). На настоящий момент, кроме самой Норвегии, только Россия эту самую деятельность и ведет. Каковая преимущественно заключается в добыче угля.

Шпицбергенским углем Россия начала активно интересоваться с самого начала ХХ века, проводили разведку, присматривались к местам, перекупали у прежних владельцев, а с 1931 года трест Арктикуголь окончательно обосновался в трех местах — Груманте, Баренцбурге и Пирамиде. Грумант исчерпали к 1961 году (т.е. уголь то там еще есть, но добывать его на тот момент стало экономически не выгодно) и поселок бросили. В Пирамиде добычу начали только в 1946, в в 1998 поселок законсервировали. И только Баренцбург еще жив.

Добычу угля на месте Баренцбурга первыми начали норвежцы, потом место перкупили голландцы, которые и основали поселок, назвав его в честь Виллема Баренца, а в 1932 его перекупил Арктикуголь и окончательно там обосновался.

Дорог между населенными пунктами на Шпицбергене нет. От Лонгийра до Баренцбурга птичьим полетом 55 км. Добраться можно по воздуху, воде и снегу. Регулярных рейсов между Лонгийром и Баренцбургом нет, летают чартерные вертолеты, в основном в дни прибытия — убытия самолетов с шахтерской сменой из России. В летний сезон практически каждый день ходят туристические катера. А зимой (пока снег лежит, все зима) на снегоходах. Местные собственно зимой на снегоходах в основном и катаются, там целая дорога накатана, благо снегоход на Шпицбергене есть у каждого.

Тошниться еще раз на катере нам не хотелось, нам до Ymerbukt-ы хватило, решили ехать на снегоходах. Как раз в нужный нам день туда ехала группа. Снегоходом туда-обратно около 150 км. Через два перевала и по наледям (весна уже, конец снегоходного сезона). Надо ли говорить, что снегоходом я не только никогда не управляла, но даже и не сидела на нем ни разу в жизни. Но надо же когда то начинать.

Утром на выдали дико теплые комбинезоны, сапоги, перчатки и шлемы (последные обычные мотоциклетные), провели инструктаж по пользованию агрегатами и мы ломанулись. Особенно я по началу, что та черепаха. Снегоход конечно легко управляется, но непривычно, а стартовали мы в городе и сразу пришлось карабкаться по каким-то гравийные насыпям, перебираться через дороги и форсировать лужи. Пока приноровилась к управлению, взмокла. Надо сказать, что у снегоходов никаких гидроусилителей руля нет, все только ручками, по прямой то дороге ничего, а вот езда по крутым склонам требует таки некоторых физических усилий. Но потом приспособилась и дело пошло.

Наш снегоходный гурт.

Снегодорога

Проехали два крутых перевала и оказались в долине с олшеками. Ледника здесь нет, по весне снег стаивает и растет трава. Даже сейчас уже проталины имеются. Вот на них они и пасуться.

Если от этой долины свернуть строго на запад к океану, то попадешь в Грумант, заброшенный шахтерский поселок. Вот там и живет третье наземное млекопитающее Шпицбергена. Тот самый инвазивный вид. Восточноевропейская полевка ака Microtus levis ака Sibling vole. Живет только на территории в 20 км вокруг Груманта. В советские времеа, что в Груманте, что в Баренцбурге старались поддерживать полноформатное хозяйство — теплицы, скот. Вот с сеном скоту полевок и завезли где-то между 20-ми и 60-ми годами. И те ухитрились прижиться и выжить, хотя их нормальный ареал такие экстремальные условия не затрагивает. Но вся их арктическая жизнь посвящена выживанию и размножению. В нормальных условиях средняя жизнь полевки полгода, на Шпицбергене же еле дотягивает до трех месяцев. А три месяца — это тот возраст, к которому полевка только полностью вырастает и созревает. Но жизнь тяжела, приходится начинать размножаться еще во младенчестве. Девочки-полевки беременеют первый раз дней в 17, мужики терпять до первого полового акта дольше, месяц. Но оно и понятно, им беременными не ходить, детей не выкармливать, только бегай и рассевай свой генетический фонд. Беременность длится около 20 дней, и через несколько часов после родов полевка опять готова к зачатию. Около 6 мышат в помете, до четырех пометов за сезон. Всю свою жизнь босая, беременная и на кухне. Тяжела жизнь оккупанта.

Полевки радуются наступающей весне, а мы едем дальше.

А вот и Баренцбург появился, дымящий всеми своими трубами.

Оставили толпу снегоходов на окраине города и подождали автобуса. Приехал за нами старенький советский пазик, пахнущий как все пазики моего далекого детства. И повез нас первым делом обедать в ресторан Красный медведь. Этакий белый медведь коммунистической ориентации.

Покормили вполне вкусно, с русским колоритом, компотиком из сухофруктов напоили. Уже сто лет не пила компотика.

После обеда пришла местная девочка-экскурсовод и повела нас гулять по городу.
С распадом Союза и перестройкой Баренцбург пришел в изрядный упадок, но в 2008 его начали починять, реставрировать и облагораживать по мере возможности. Хотя, конечо, до прежнего процветания Баренцбургу очень далеко, сейчас там живет только около 500 человек супротив 1500 тысяч в советский период.

Арктикуголь. Владелец ~~заводов, газет, параходов~~ всего Баренцбурга. Это здание администрации, оно же вход в шахту. Шахта глубоко под землей и вглубь острова, так, что рабочие добираются до забоев по два часа то пешком, то на перекладных. Работают в основном двухгодичными контрактами, привозя с собой семью, у кого есть. 80% собственно шахтеров — украинцы, похоже нынешние зарплаты от Арктикугля не столь уж привлекательны для россиян. Угля сейчас тоже добывается не особо то много, преимущественно на нужды самого Баренцбурга.

Арктикуголь сейчас ищет побочный зароботки на острове и старается развивать туризм. В городе есть отель Помор и хостел.

Рестораны Красный медведь и пивоварня с пабом. Пивоварня раньше рекламировалась как самая северная в мире, но теперь это знамя перехватил Лонгийр. Про качество же пива ничего не скажу, мы в Баренцбурге предавались трезвости, нам еще снегоходы обратно гнать нужно было. Помимо пива подают самый крепкий коктель в мире (по утверждениям баренцбужцев) — 78% abv, по широте расположения города. Называется «До свидания». Состав (ну окромя спирта) не ясен.

Дома работников относительно недавно отремонтировали и покрасили, так что смотрятся веселенько. Домик в левом углу — жилье администрации, кажется.

Цели баренцбуржцев за последние десятилетия не изменились, и бессмертный вождь все еще во главе.

В городе есть школа с детсадом на 80 имеющихся детей всех возрастов, не работающий на данный момент, но пока еще обещающийся вернуться в строй спортзал с бассейном, клуб, и всякие кружки по интересам.

Поскольку все, созданное людьми до 1946 года считается на Шпицбергене историческим наследием и сносу не подлежит, в Баренцбурге стоит много заброшенных старых домов. Применения им не находят, соответственно не ремонтируют и не поддерживают, и стоят они так неэстетичненько.

Человек на плакате известен среди гидов как «Мужик с красными губами».

Справа видно кусочек пристани, сюда причаливают катера, грузовой порт чуть подальше.

Памятник морякам

Часовню построили в 2006 после крушения самолета с очередной сменой шахтеров. Она действующая, постоянно открыта, но своего постоянного священника нет, приезжает пару раз в год.

Поскольку на территории Норвегии, коей Баренцбург является, хождение любых денег, окромя норвежских крон, запрещено, то Баренцбург прешел на безналичный расчет, благо владелец всего там реально один, и все внутригородские траты жителей просто вычитаются из их зарплаты. В отеле, ресторанах и сувенирном магазине, конечно, можно заплатить обычной кредиткой или кронами.

Сувенирами интересуются не только туристы.