Эта запись перенесена в другой блог. Перейти
|
||
|
В современном северо-американском хайкинге принято много пить. Я про воду сейчас, а не про благородные крепкие и не очень напитки. И не про привалы и ночевки (это отдельная история), а про питье на маршруте во время движения. Здесь принято нести с собой воду, и отхлебывать, как только появится малейшая потребность. Воды, соответвенно, носят много. На мой вкус слишком много, я про соотношение вес на горбе — потребность в жидкости. Скажем, руководство по восхождению на Рейнир предлагает нести с собой на восхождение 3-5 литров жидкости на личность, и я знаю людей которые столько и тащать, при том что мне лично спокойно хватает полутора литров, еще и остается. А больше нести я считаю для себе перегрузкой по весу. Но я это не в осуждение, само собой, у все свои потребности, а в пример. А вот советская школа туризма-альпинизма (и наследовавшая ей российская 90-х, а что там сейчас происходит, я просто не знаю) требовала воообще не пить на маршруте, а терпеть до привала. Воду с собой не носили вообще как класс. Ну т.е. как коза-дерза, если ручей по пути попадется, то поймаешь воды капельку, а нет, так терпи. Считалось правильным терпеть жажду. Родители мои . . . → Продолжение: О пространственно-временных особенностях хайкинга, шикше и исландском виноделии Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти
А какая картинка вам больше нравится и какая кажется более репрезентативной?
Ввведением в Виноделие Канады я тут не с бухты-барахты разразилась, у меня случилась внезапная кратенькая поездка по региону Ниагары с пробованием тамошних вин. Вот о попробованном я сегодня и расскажу. Времени у меня было только на четыре винарни, выбранных из списка лучших винарен на туристическом сайте региона Ниагары. Винарня, произведшая на меня большое впечатление. Она из серии начавших все чаше появлять в последние годы в Новом Свете винарен, изначальной целью владельцев которых было делать не просто вино, а хороше интересное вино. Открылся Megalomaniac только в 2009, весь виноград с виноградников непосредственно вокруг винарни.
Стиль инспирирован винами Бордо и Бургундии, что понятно для Ниагарского климата. Главный винодел тоже из Франции. Они даже персонал по обслуживанию тестинга из Франции импортируют! Это шутка, кончно, но девочка, наливавшая мне вино и впрямь была из Бордо. Но именно инспирирован, вина у них вполне оригинальные. Было поробовано розовое игристое из Пино нуар. Сделано по традиционной технологии, три месяца на осадке. Брют, яркое, освежающее с четким малиновым ароматом. Из белых был попробован 2015 Grounded Riesling Reserve. Сухой рисинг, с хорошей кислотность, аромантный, с легкой петрольной . . . → Продолжение: Виноградники Ниагары
Винный виноград очень требователен к климату. Не столько для роста лозы как таковой (хотя и это, конечно), но в первую очередь для вызревания ягод с качеством, позволяющим делать хорошее вино. Столовый виноград, скажем, гораздо менее требователен. Климатическая ситуация на планете Земля такова, что винный виноград нормально растет между 30 и 50 параллелью. Среднестатистически. Это конечно очень условные границы, ибо горы, пустыни, джунгли и прочие особенности землеустроения никто не отменял, но тем не мение грубые цифры таковы. В свое время границу США и Канады провели по 49 параллели. Таком образом Канада находится на самой границе возможного виноделия, разумеется только самый юг Канады, но виноделим тем не менее занимается. Четыре Канадских провинции выращивают виноград и делают из него вино – Онтарио, Британская Колумбия, Квебек и Новая Шотландия. Вразумительная винная индустрия началась в Канаде только в конце 1980-х (в Онтарио чуть-чуть раньше), после подписания Free Trade Agreement с США, в релуьтате которого канадским виноделам стало выгодно заменять свои американские виды и гибриды на сорта Vitis vinifera, европейский вид винного винограда, в целом гораздо более подходящий для изготовления качественного вина. До этого слова на этикетке «Канадское вино», могли означать все, что угодно (включая то, что . . . → Продолжение: Введение в Виноделие Канады
Продолжим знакомство с винарнями восточного Вашингтона. На следующий день после Walla Walla наш путь лежал от Проссера на северо-запад через Yakima Valley AVA, самую старую AVA в Вашингтоне (и вообще первую признанную AVA в Штатах за пределами Калифорнии), с попадавшимися на пути маленькими AVA-чками. И на этом пути нам встретилось много приятного. . . . → Продолжение: По виноградникам Columbia Valley
Юго-восток Вашингтона – центр виноделия этого штата. Полупустыня с солнечным летом и песчанной почвой. Река Колумбия и прочие многочисленные водоемы дают достаточно воды для орошения. Там вообще сельский рай – сплошные сады и виноградники (изумительная черешня и персики, надо сказать). Дни летом жаркие, что дает полноценно вызреть таким долгозреющим сортам, как каберне и мерло, но ночи прохладные, что позволяет сохранит нужную кислотность и аромат ягод. Там находится сама крупная AVA Вашингтона – Columbia Valley (про AVA читать здесь), а внутри и вокруг нее множатся более мелкие AVA. Две самые известные из них – Yakima Valley AVA и Walla Walla AVA, но сейчас виноделие Вашингтона на подъеме и там каждый год появляются новые винарни и новые AVA (последние, конечно, не каждый год, но тоже прибавляются). Вина Вашингтона с каждым годом становятся все более интересными и стоящими внимания. В конце сентября я навестила восточныq Вашингтон с целью немного подегустировать и , надо сказать, осталась весьма довольна. До этого я там была с этой же целью два года назад, и прошлый приезд не произвел на меня настолько благоприятного впечатления, как этот. Не то чтобы тогда было плохо, но в этот раз было определенно . . . → Продолжение: Винарни Walla Walla Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти
Конкурс зрительских симпатий:) Какая картинка вам нравится больше? Более красивая и более репрезентативная какая? Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти В этой части мы поговорим о том, что стоит за превращением грозди спелого винограда в бокал вина. О том, что происходит на винарне между доставкой туда винограда с виноградника и наклейкой этикетки на готовую бутылку с вином. О процессе изготовления вина, собственно. Если доводить упрощение до совершенства, то изготовление вина сводится с переработке дрожжами сахара в виноградном соке в спирт. Берем виноград, давим, даем постоять несколько недель в тепле и, вуаля, имеем виноградное вино. Дикие дрожжи всегда имеются на виноградинах, так что даже добавлением дрожжей заморачиваться не надо, главное не помыть случайно виноград в силу развитой гигиенической привычки. Сцедили через марлечку, чтобы винорадные ошметки не мешались, и можно наслаждаться результатом. Полагаю, по-началу вино так и делали, может даже и сцеживанием не заморачивались за неимением марлечки. Впрочем изготовление виноградной бражки в современных реалиях тоже не далеко ушло от описываемого процесса. Однако тысячи лет, прошедшие с того момента, как человек первый раз сознательно забродил виноградный сок несколько усложнили путь от ягоды до бокала в вашей руке. В результате виноделие стало неким гибридом технологии и кулинарного искусства, а мы порой теряемся в разнообразии вкусов, не зная, что выбрать. Вот об этих шагах, разделяющих виноградную бражку и марочные вина и поговорим. . . . → Продолжение: От винной ягоды к бокалу вина Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Эта запись перенесена в другой блог. Перейти Новым годом по старческому слабоумию! Товарищи ученые показали, что три бокала шампанского в неделю после 40 лет активно борются с возрастной утратой памяти и замедляют развитие альцгеймера, деменции и прочих подобных радостей. В шампанском в относительно большом количестве имеются некие фенольные составляющие, которые снижают возрастную деградацию белков, связанных с сохранением информации в мозге. Но приходят эти фенольные составляющие в вино не откуда попало, а из Pinot Noir и Pinot meunier, поэтому пить для лечебных целей имеет смысл только шампанское или игристые, сделанные по его полному подобию (и технология и сортовой состав), а всякие проссеко и асти не помогут. Да и среди шампанского blanc de blancs придется игнорировать, а сосредотачиваться на blanc de noir, или хотя бы на блендах. (Для правильного выбора целебного вина смотрите мои статьи про шампанское и игристые вина) Не пренебрегайте своим здоровьем, господа! Пейте шампанское!
Эта запись перенесена в другой блог. Перейти
Новая, полностью переработанная статья на эту тему находится здесь. Пояснение к заглавной фотографии, а также компрометирующее фото автора — в конце поста. О том, что такое игристые вина, о способах их изготовления, и о праматери игристых вин Шампани я рассказывала в предыдущем выпуске. А теперь поговорим об игристых винах мира, которые не называются шампанским (помним, что только игристое, сделанное в Шампани согласно определенным стандартам, может по закону называться собственно шампанским), но которые порой не менее интересны и хороши. Игристые вина делают практически все винопроизводящие страны, в Северной Америке с наибольшей вероятностью мы можем столкнуться с игристыми из Испании, Италии, Штатов, Германии, Австралии, Новой Зеландии и Франции. Начнем, пожалуй, с Франции. . . . → Продолжение: Мир волшебных пузырьков Написала к мероприятию краткий свод базовых советов идущему на винную дегустацию. Выложу и сюда, вдруг кому понадобится. — Приходите умеренно сытыми. Переетое состояние мешает восприятию чего угодно. Голодному тоже быть не следует. Алкоголь усилит чувство голода еще больше, и это будет мешать сосредоточится на вине, да и на мозги подействует много быстрее. — Не ешьте непосредственно перед дегустацией никакой еды с сильным вкусом или долгим послевкусием. Вот это послевкусие вы и будет чувствовать вместо вкуса вина. — Не чистите перед тестингом зубы зубной пастой, особенно мятной (а тут почти все такие)! Сделайте это как минимум за час! Этот мятный привкус забьет все. — И кофе тоже непосредственно перед не пейте по тем же причинам. Ну кофе за полчасика рассосется. — Если уж вы что-то неподобающее съели или выпили, и вам надо быстро убрать мешающий привкус во рту, съешьте, тщательно прожевывая, кусочек белого простого хлеба. Или простой (без вкусовых добавок) крекер. Ими же хорошо очищать рот от вкусов между винами с сильным послевкусием. — Не пользуйтесь сильнопахнущими парфюмами любого рода (это не только к женщинам относится, самый тяжелый опыт дегустации у меня был в присутствии мужика в мощном лосьоне после бритья). Забота об окружающих — дело вашей совести, но вы себе . . . → Продолжение: Памятка юному тестеру Господа около-Сиэтлские и около-Ванкуверские! В первую очередь это предложение сейчас для вас. Обитателям всех остальных географических регионов я буду рада предложить тоже самое, но когда я в этих географических регионах буду оказываться. Если вы вдруг пропустили, то я вам напомню , что я теперь продвинутый сертифицированный сомелье с очень большой теоретической базой знаний и неплохим тестинговым бэкграундом. Моя последняя сертификация подразумевает способность к обучению окружающих. Хочу предложить вам набор пилотных встреч со мной из серии Wine appreciation: Talk and drink по разным темам. Я буду рассказывать интересное о винах и вы эти вина будете пробовать. Ниже я напишу примеры возможных тем. Прямо сейчас это вам обойдется только в стоимость учебных материалов (собственно вин). Шардоне Это вино максимально восприимчивое к тому, что вкладывает в него винодел и природа. Пробуя шабли и типичное, выдержанно в дубе, шардоне из Напы трудно поверить, что эти вина сделаны из одного сорта винограда. Я расскажу как влияет на шардоне климат, что дает ему зрелость и знакомство в дубом и почему его выбрали для своих целей производители шампанского. Вы попробуем шабли или петит-шабли, молодое и зрелое новозеландское или вашингтонское шардоне, выдержанное в дубе шардоне из Калифорнии и классическое игристое blanc de blanc. Рислинг Вино с собственным . . . → Продолжение: Приглашение любителям вина
В очередной раз вернулась домой. Теперь из Калифорнии. Неделю не вылазила из книг, бокалов и технологических внутренностей винарен. Теперь я сертифицированный сомелье продвинутого уровня. А потом еще неделю гуляли по калифорнийским дикостям. Залезли на Шасту, побродили по гранитам Тринити, пошлялись по Сан Франциско. А на картинке полностью готовый каберне совиньон, который надо немедленно убирать. На следующий день его и соберут.
Пора мне написать о винарнях Новой Зеландии, пока новая винная вина не захлестнула впечатления. Самой на память (и потенциальные будущие визиты) и разумному читателю в назидание (как писали некоторые авторы в давние времена). На винарни я заходила в нескольких разных местах, вот по ним и сгруппирую. Waiheka island Не ездите туда зимой, там почти все закрыто. Мне досталось две винарни, хорошая и плохая. Te Motu Совсем маленькая винарня, рядом со разрекламированной Stonyridge.Собственно существование этой винарни примирило меня с Waiheka island (поскольку были мы только в двух, то много шансов у острова было не много). Используют только свой виноград .Тестинг стоил 20 баксов. На этот моменте я прифигела, потому как решила ( а что бы вы подумали), что это общая новозеландская фича, что делает тестинг по винарням занятием крайне дорогим. По счастью это фича Waiheka island. В оссальных местах тестинг стоил или ничего или 5 баксов, стандартный подход, по крайней мере для Америки. Здесь, правда деньги не брали, если что покупаешь, тоже стандартная фича. У них было пять вин на тестинг, три молодых и два выдержанных (6 и семь лет). Боги, последние два были совершенно чудесными. Этакий около-бордо-стиль (добавлен еще один сорт к трем стандартным левого берега), сложное богатое . . . → Продолжение: Новая Зеландия — по винарням Эта запись перенесена в другой блог. Перейти В последнее время новозеландских вин появляется на внешнем рынке все больше и больше, а близкого знакомства с ними свести еще времени не было, поэтому краткий экскурс по сортам и регионам НЗ для желающих немного сориентироваться на что глядеть на винной полке. Для винолюбов всего мира сейчас счастливые времена. Мир переживает очередной расцвет виноделия. Многие страны, производившие вино, не отличавшееся особыми достоинствами, вышли на новый качественный уровень. И это позволяет наслаждать хорошим и разнообразным вином за умеренные деньги, чем и надо успевать пользоваться. Новая Зеландия — одна из новых звезд мирового виноделия. . . . → Продолжение: Новая Зеландия. Краткий экскурс.
Я сейчас про французский кагор, то что называется кагором в России, это совсем другая история. Когор – один из стариннейших регионов Франции, специализировавшихся издавна на fine wine (скажите мне кто-нибудь какое для этого есть правильное русское слово!). С развитие Бордо как винного региона начал сдавать торговые позиции, бордосцы не давали пользоваться своими портами для вывоза вина, пока все свое не продадут, а своего выхода к морю у Кагора нет (он на юго-запада от Бордо, примыкает к нему). Однако на качестве вина это не сказалось. Опять же один из самых старых AOC. South-West вообще на американском рынке не завалом, и Кагор в том числе, там что приятно было встретить и попробовать. Cahors «Gouleyant,» Georges Vigoureux — 2013 Appelation Cahor Controlle, Malbec, 12.5% Мальбек сейчас в головах все больше связан с Аргентиной, но привезли его в Аргентину из Бордо, где его растили и растят в больших количествах, и где он входит в базовые составляющие бордоских блендов. Помимо Бордо во Франции он является ведущим виноградом в Кагоре, где его как в чистом виде используют, так и в составе классическо кагорского бленда мальбек (70%)-мерло-таннант. Вино рубиновое, средне до полнотельного, аромат черной смородины, малины и фиалок. Вкус . . . → Продолжение: Кагор, Мальбек и Югозапад Давайте я вам расскажу о хороших винах, которых еще нет на американском рынке (часть есть он-лайн), но, которое, я очень надеюсь, во-вот на нем появится. Пила непосредственно из рук производителей. Испания, Арагон, DOC Carinyna. Besode Vino, Rose, 2014, 13%, 100% garnacha Совсем молодое вино, насыщенно-розового цвета. Хорошая кислотность, дающая свежий вкус, интенсивный яркий аромат малины и красных ягод. Яркие тона малины, земляники, лайма, легкий минеральный привкус. Должно быть хорошо с белым мясом, легкими супами, пастой и омарами. И просто само по себе теплым летним днем отлично пойдет. Предполагаемая цена в районе 10$ И вот, кстати, о розе из гарначи и особенностях американского рынка. Розе в основном готовят из красного винограда по технологии белого. Почти. Т.е. если белое после жима не настаивают на мезге вообще, а красное настаивают существенное время (недели), то розе после жима держат на мезге совсем чуть-чуть, часы, максимум пару дней, что бы часть веществ таки ушла из мезги в вино, ну и красители тоже. Вот сколько уйдет красителей зависит от сорта винограда. Скажем мое любимое пино нуар имеет очень мало красителей и даже день на мезге даст только бледно-розовый цвет. А вот гарнача очень насыщенный цветом сорт. Испанцы держат гарначу для розе на мезге всего 4 часа, . . . → Продолжение: О новинках рынка и особенностях розе для Америки
Вернулась из Флориды. Шесть дней в Майами-бич, короткое купание в океане по утрам, интенсивные занятия с утра до поздего вечера, чудесная компания, сто с лишним вин изумительного качества со всего мира, ночное возвращение в отель босиком по кромке прибоя. Теперь я сертифицированный сомелье, обращайтесь. Почти четыре дня микроотпуска на самом юге, крокодилы, болота, вкусная южная кухня, Ки Вест с его петухами, крепко соленый и неравдоподобно теплый океан. Некоторое количество картинок и рассказов будут. Это, кстати, единственная картинка, которая не имеет никакого отношения к моим разнообразным занятия во Флориде.
Не могу молчать. У меня тут вкусовое открытие месяца, можно сказать, требутся срочно поделиться. Cesari Mara Valpolicalla ripasso, 2011 Вальполичеллу знают все, не проходящие мимо итальянских вин. Северо-центральная Италия, Венето, Верона, Вальполичелла. Культовый виноград этого региона. «Обычная», ферментированная стандартным для красного вина способом вальполичелла — легкотельное, освежающее вино с выраженным вкусом черешни и миндальной горькостью. Она очень хороша молодая. Созревание ей впрочем тоже к лицу. Эту вальполичеллу я знала. Но есть еще два варианта приготовления вальполичеллы. Есть вальполичелла амароне, когда виноград подвяливают, и вино делают из этого недоизюма. Классика вин позднего сбора (late-harvesrt wines). Чаще такие вина сладкие, но амароне делают и сладким и сухим. Но амароне я еще не пробовала (но уже очень хочу). А рипассо это двойное ферментирование на мезге. Красное вино как ферментируют? Давят, дают настоятся на мезге (шкурки, косточки, иногда гребни), сливают (и дальше оно еще стоит на осадке, но тут не суть). А рипассо, после того как слили с мезги, настаивают второй раз на мезге другого винограда. Вот это конкретное рипассо стояло второй раз а жиме амароне. Это волшебное вино. Оно полнотельно, густое, очень плотного насышенного темно-рубинового цвета. Мягкое, совершенно бархотное, обволакивающее вкусовые сосочки и так там и остающееся. Послевкусие бесконечное и очень стабильное. Черные . . . → Продолжение: Valpolicalla ripasso
И белые за прошлый год. Kora Sauvignon Blanc 2012 Marlborough, New Zealand С Новозлендскими винами я как-то вообще не была знакома. Была наслышана, что неплохие, но лично не случалось. Первое знакомство оказалось более чем достойным. Marlborough — регион на севере Южного Острова. Вино яркое, при этом нежное. Сильный аромат свежей травы, солнца, зеленых цитрусовых. Яркий вкус. Зеленые цитрусовые, крыжовник, свежая трава, легкий минеральный привкус. Приятная кислинка. Яркое, свежее, очень летнее вино. Лучше хорошо охладить. Но не ниже 12С. Совсем из холодильника (обычного, не винного) пить не надо, дайте чуток нагреться. На 4С вкус закрыт, только отдельные ноты пробаваются, а на 12 — оно раскрывается во всем своем аромате. Пробовала с сочной свининой и зеленым салатом. Подошло хорошо. Само по себе как апперетив тоже отлично пойдет. С удовольствием бы купила запас такого на лето. Пить холодным на солнечной лужайке. Поскольку новозеланский Sauvignon Blanc меня совершенно очаровал, вторым номером пошел южноафриканский , так как тоже Sauvignon Blanc, хоть и в миксе с Colombard. Захотелось попробовать в сравнении. Проиграл по всем статьям. Т.е. рядом их пить совсем нельзя, Kora настолько хороша, что не хочется. Но взятое отдельно ужаса не вызывает. Разумеется чувствуются тона Sauvignon . . . → Продолжение: Галопом вокруг белого мира — 2014
Немного о том, что пилось красного в прошлом году. А то уже давно пора к году нынешнему переходить. Chateau Fleur Haut Gaussens 2008 Bordeaux Superieur AOC, France Пятилетние бордо супериор. Дальше можно было бы помолчать и с тоской посмотреть на пустую бутылку:) Правый берег Дордони, место мерло. Опять же классика Правого Берега — 90% мерло, по 5% каберне савиньон и каберне фран. 25-летние лозы, год во французком дубе. Вино исходно глубокого темно-красного цвета, начавшее уже от времени слегка обесцвечиваться и уходить в легкую рыжину. Средне-мягкое, с выраженными, но не жесткими танинами, очень насыщенное. Сильные тона сливы и черешни, пряные специи. Долгое насыщенное послевкусие. Очень хорошо. Conde Galiana Gran Reserva 2005 Catalunya DO, Sapin 45% Tempranillo, 25% Cabernet Cauvignon, 15% Cabernet Franc, 10% Garanacha 10-летние вино, 3 года во французком дубе Темное-бордовое, очень насыщенное, начала появляться легкая рыжина времени. Полнотельное, довольное жесткое за счет каберне, богатый вкус. Красные и черные ягоды и фрукты, пряности, особенно перец. Выраженные танины, легкая, но не мешающая кислинка от каберне. Хорошо раскрывается, долгое послевкусие. Декантинг улучшает, но не необходим. Очень хорошо. Venta Real Gran Reserva 2005 Valdepenas DO Tempranillo Десятилетнее вино, два года в дубе. Густой насыщенный темно-бордовый . . . → Продолжение: Галопом вокруг красного мира — 2014 Pinot Noir, Bin 99, Linderman’s, Australia 2013 Все уже знают мое трепетное отношение к пино нуар. К австралийскому же вину у меня сложное отношение, историческое. Десять лет назад на американском континенте доминировал Yellow Tail, который пить можно только от большой тоски, а что-то более-менее приличное встречалось редко и стоило непомерных денег. Несколько лет назад ситуация начала улучшаться, появились вполне приличные вина во вразумительном ассортиметне по разумной цене. Но пино нуар…вино нежное, трепетное.., да и не попадалось. В магазине я всегда смотрю в сторону пино, даже если пришла за чем-то совсем другим, мало ли. И на днях пришла посмотреть гарначу или темпранилло, а там стоит австралийское пино. За 6 баксов. Тут я зависла. С одной стороны новое пино, с другой австралийское и дешевое. В общем несдержалась и купила, хотя откровенно думала, что буду жалеть. И знаете…. Пойду еще куплю. Это таки пино нуар! Хуже французкого недорогого, но много лучше всего, что я пробовала калифорнийского, лучше вашингтонского и на уровне уже относительно дорогих орегонских. Австралия откровенно повышает свой рейтинг в моих глазах.
Я люблю розовое (только не говорите мне, что я просто люблю вино, я это и сама знаю), но пью довольно редко почему-то. А тут образовался ящичек непробованного розе. Шесть разных вин, из которых безусловно мне понравились пять. Не могу не поделиться. Camino Ibérico Rosado 2013, Rioja DOC Мой безусловный фаворт! Испанские розовые я вроде еще не пробовала, ну окромя кавы, но это совршенно замечательное. 100% гарнача. Ну все уже знают как нежно и трепетно я люблю гарначу, но что она окажется идеальным виноградом для розового не думала. Т.е. я просто не думала в этом направлении, а зря. Свежее, нежное, хрусткое, с очень легкой кислинкой. Красные летние ягоды. Первыы глоток — совершенно чисто малиновый вкус, так интересно. Потом выползают красная смородина, земляника и вишня. Розовые лепестки, немножко перца. Вкус очень яркий. Яркий пример того, как облагораживается в последние десатилетия испанское вино — старые виногданики со зрелой лозой обретают новых валадельцев с интересом в хорошем вине. Здесь владельцем и виноделом маленького старого винограаника (старый для виноградника только плюс, если что!) стала шотландский микробиолог. 10 лет после получения степени в производстве виски в Шотландии (там знают толк в виски, факт), потом игристые вина в . . . → Продолжение: Мир через розовые очки
«Пино нуар должно быть французким». Все пытаюсь найти опровержение этому утверждению,но пока не удается. Провела сравнительную дегустацию трех пино одной ценовой группы разной георграфии. The Seeker (Это торговая марка, находят интересные вины в разных странах и продают. Их выбор Пино мне понравился, цены тоже, надо будет другие вина у них попробовать. Я, кстати, сталкивалась в НЙ с подобной компанией. Та называлась Lost wineries, они находили крохотные винограднички в разных небогатых странах с хорошим вином и вывозили их. Вина реально были хорошими, а цены радовали невероятно. ) Pinot Noir, France, 2011, алк 12.5% Нежное, легкое, прохладное, мягкое, очень пино-нуарное. Вкус сладкой черешни и специй. Нежное мягкое послевкусие. Очень понравилось. Хочу еще. Christopher Michael Pinot Noir, Oregon, 2012, alc 13.5% Орегонский Пино хвалят и сравнивают с французким. Эта бутылка с довольно крупного виноградника той же ценовой категории, что и предыдущая французкая. Плохого не скажу, но если пробовать бок о бок, эту хочется отставить и общаться только с французкой. Вино более плотное, что для пино минус, алкоголь выше, и это, похоже, сказывается. Вину обязательно нужен декантинг. У свежеоткрытого . . . → Продолжение: Географическое Пино нуарное Надо бы начать озвучивать новогодний ящик вина. Начнем с итальянского. 70% Aglianico и 30% Primitivo Aglianico — типичный итальянский сорт, родом из Греции, но там уже исчез, остался только в Италии. Primitivo — европейский вариант Зинфанделя, совсем древний сорт, как то определившийся в Хорватии и оттуда ушедший в Италию в 19 веке. Вино со старых виноградников, что сильно улучшает качетво Aglianico. Полнотельное, темно-рубиновое, очень мягкое. Заметные, но мягкие танины, выжаенные тона темных ягод, особенно черешня, минеральные тона, легкая пряность. Кислотность очень сбалансирована. В бокале раскрывается. Хороше послевкусие.Вино холодной погоды. Мне понравилось, хотя с итальянскими недорогими винами в Северной Америке не угадаешь. Не откажусь купить еще.
Год подходит к концу, и я не могу не рассказать о моей трепетной любви и «открытии» этого года. Оговорюсь сразу, что не винодел я и не дегустатор, так что все — моя чистая имха и вкусовщина. А открытие в кавычках, потому как, не то что бы совсем новое и никогда не питое, но по-новой распробованное и осознанное. Ронские вина я полюбила еще со времен своего пребывания во Франции, но в состав смесей я тогда нос особо не совала и о составляющих не задумывалась. Хорошо, нравится, вот и пьем. Опять же, я, по свойственной людям косности сознания, особо не рассматривала Испанию как источник интересных и разнообразных вкусов в вине. Нет, я всегда любила и уважала испанские вина, но скорее как ровные базовые, качественные, но простые вкусы, за несколькими известными исключенями, типа хереса и риохи. Что, в общем, соотвествует действительности, но с отставанием на несколько десятков лет. Некоторым извинением мне может служить (помимо физической и финансовой трудности всеохватной и непрерывной дегустации) не слишком-то богатый канадский винный рынок. Не балуют нас наши поставщики, особенно в том, что касается европейского экспорта. Но в этом году случился прорыв испанских винарен на канадский (я за БС только . . . → Продолжение: Гарнача, любовь моя |
||
Виноград на картинке — мерло, чисто привлечения внимания для (нет у меня картинки с пино нуар).