Мармолехо. Подходы Мармолехо. Ridge Camp
День шестой был посвящен заброске в штурмовой лагерь (4900 м). Утренний взгляд из палатки на окружающую действительность.
. . . → Продолжение: Мармолехо. Штурмовой лагерь
|
||
|
Рассказы о южноамериканских приключения начну непоследовательно с хождения на вулкан Мармолехо, хотя оно и было завершением всей эпопеи. Но, поскольку поездка по Патагонии и хождение на Мармолехо связаны только формально, то будем считать, что последовательность изложения не важна. Стратовулкан Мармолехо (Marmolejo) — самый южный шеститысячник. 6108 метров. Расположен на границе Чили и Аргентины. От Сантьяго до начала трейла, ведущего к горе — 2.5 часа на машине. Кстати, поскольку гора стоит ровненько не границе, то для хождения на нее нужно оформлять пермит. Пермит бесплатный и делается он-лайн, но сам факт. Впрочем, полюбоваться на наш пермит желающих не встретилось. Чай не Аконкагуа, где полицию и на вершине встретить можно. Поскольку наши патагонское путешествие логично завершилось в Сантьяго, мы проводили нашу спутницу до трапа самолета, затарились едой и газом, сели в машину и поехали в сторону Анд. Сначала едешь по Сантьяго, потом по примыкающим к нему городкам, а потом сразу по горам. Кругом кактусы, козы, виноградники, и карьеры. И в какой-то момент уже совсем сузившаяся дорожка приводит к козьей ферме на высоте 2250 метров. . . . → Продолжение: Мармолехо. Подходы
Я светолюбивый цветочек. И теплолюбивый. Темные зимние дни погружают меня в уныние и печаль. Несколько лет назад мы иногда устраивали побеги в лето — уезжали в южное полушарие на самые короткие дни в году. Это здорово сокращало зиму и было прекрасно. Потом пришел ковид, за им подтянулись всякие другие напасти, и побеги в лето прекратились как класс. И вот в этом году обстоятельства внезапно встали на нашу сторону, и мы на месяц слиняли в южное полушарие. Не могу сказать, что я сильно согрелась (хотя и сгорела), но дополнительный месяц длинных дней урвала. Путешествие наше состяло из двух частей. Сначала мы колесили по Патагонии. В этой поездке мы были не одни, и целью ее было сунуть нос в ключевые патагонские места. Что мы и сделали, нарулив дофига километров. А после Патагонии уже вдвоем ходили на самый южный шеститысячник, вулкан Мармолехо. Немного не дошли, погода не дала, но потрогали очень красивую гору. И познали весь экзистенциальный ужас пенитентисов. А я еще и обновила личный рекорд высотного плаванья. Рассказы и иллюстрации воспоследуют.
После того, как наша подруга освоила на Адамсе кошки и ледоруб, логично было продолжить знакомство с базовым набором юного альпиниста на Бейкере. Он пониже Адамса, 3285 метров, но ледник у него посолиднее, с трещинами и прочими заманчивыми объектами, есть где потренировать хождение в связке. И природа совсем другая, не приестся. Опять же, второй по активности вулкан Каскадных гор после Ст Хеленс и по обледнелости после Рейнира. . . . → Продолжение: Закономерный Бейкер
Внезапно сходили на Адамс. Если кто забыл, а может вдруг и не знал, Адамс — это второй по высоте вулкан Вашингтона, 3743 метра. Покрыт симпатичным ледничком, трещин нет, стенок нет, связка не нужна, вделся в кошки, взял ледоруб и пошел. Главное в кошках не запутаться, и не свалиться при спуске в левый кулуар. На Адамс я ходила два раз, в 2011 и 2017. Оба раз глубокой осенью, в октябре, по свежему снегу. В последний раз мы решили, что Адамс себя исчерпал. Не слишком он живописен, не особо разнообразен (да, мы тут балованы горами), а ехать до него далеко. Серега, правда, потом, в мои отъезды, на него еще пару раз сбегал, но ему вообще пресловутые десять верст не крюк, это я длительную рулежку не люблю, хотя и постоянно в нее вляпываюсь. Но тут приехала к нам восточнопобережная гостья, дабы ознакомиться с хождением по ледникам. А Адамс просто идеальная гора, чтобы поставить первый раз человека на кошки и сунуть ему в руки ледороб. Ну и научить всем этим арсеналом пользоваться. По всем вышеуказанным причинам. Опять же на нем хорошо посмотреть, как человек переносит высоту, ну и общий набор высоты там . . . → Продолжение: Внезапно-Летний Адамс
Осенью в наших краях погода такова, что часто на выходные очень трудно найти место, куда можно было бы пойти без риска провести эти самые выходные по дождем. Порой в шестичасовом машинном радиусе оказывается лишь одно такое место (вы же понимаете, что это должно быть не просто некое место, а место, достойное хайкинга). И вот в середине октября мы долго курили погодные сайти, пока не поняли, что кроме орегонских Сестер ничего хорошего нам не светит. На обоих Сестрах мы бывали (здесь можно посмотерть картиночки с разных восхождений по разным маршрутам), и оно, конечно, в середине октября ледники в здешних местах проходят по категории крайне сомнительных развлечений, но что делать то, не сидеть же дома, душа требует подвига. Решили уехать в пятницу вечером, переночевать в Бенде, в субботу на Среднюю Сестру, в воскресенье на Южную, и домой. Погоду обещали очень пристойную, солнышко с легкими облачками и слабый ветер. . . . → Продолжение: Злобно-сестринское
Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Дней в Сан Педро у нас оставалось всего ничего, нужно было идти на третью, последнюю, гору, и на следующий день после получения новой машинки мы отправились на вулкан (а куда ж еще) Sairecabur. 6000 метров. Стоит на границе с Боливией, но в этот раз севернее Сан Педро. . . . → Продолжение: Атакама. Вулкан Sairecabur и машинка, которую мы потеряли
Атакама. Laguna Lejia Атакама. Laguna Chaxa. Игуаноид Фабиани и другие обитатели Атакама. Laguna Chaxa. Фламинго Атакама. Рогатые лысухи Атакама. Cerro Toco Атакама. Vado Putana Атакама. Долина гейзеров El Tatio Атакама. Сан Педро и Laguna Cejar Пора было идти на вторую гору, и мы выбрали вулкан (поди там, найти гору и не вулкан) Ласкар. 5600 метров. Тоже технически простая гора, идешь тропою до самого верха. Фича его в том, что это активный вулкан. Ну очень активный. Перед тем как к нему приобщиться, советуют проверить статус его активности на спецсайте, потому как оказаться отрезанным от машины потоком лавы прикольно только при написании мемуаров. Мы проверили, вроде прямо в нашем присутствии извергаться он не собирался, и мы поехали. Ехать до него совершенно мучительно, 3.5 часа в одну сторону, причем большую часть по совершенно дикой грунтовке, определенно имеющей в ближайшей родне стиральную доску. После заезда на Альтиплано, грунтовка превращается в набор колей, по которым ехать даже приятнее, чем по пресловутой грунтовке, но только если верно угадать правильную. Но дорога красивая. . . . → Продолжение: Атакама. Вулкан Lascar и машинка, которую мы поломали
Надо сказать, что Шаста очень популярное место, и идет на нее и к ней какое-то феерическое количество народа. Во-первых, она довольно простая гора для своей высоты. Т.е. технически относительно простая, в сравнение с тем же Рейниром, которого она не намного ниже. Есть еще, конечно, Mt Whitny, но это уже вообще чистый фитнесс, а не альпинизм. Поэтому многие начинающие и неопытные товарищи решают, что это круто и в то же время легко залезть на Шасту. Но Шаста не Mt Whitny, там и лавины, и камнепады, да и гоняшку на этой высоте для многих никто не отменял. И народ там гибнет порой, даже на самых простых маршрутах. Но это к слову. Люди такие люди. Во-вторых, Шаста — «центр силы». Не спрашивайте меня, циничного агностика, какой силы она центр. Но для многих она таковым является. Я еще понимаю, почему жившие там индейцы наделяли ее такими достоинствами — одиноко стоящая огромная гора так и напрашивается. Но там и буддисты свой монастырь обосновали, и куча разных нетрадиционных конфессий туда тянется. А еще там страна Лемурия. Ну вот в Гималаях Шамбала, на дне океана Атлантида, а под Шастой Лемурия с толпой . . . → Продолжение: Шаста и Шастина. Часть вторая, шастинная
Шаста (4322 метра) вторая по высоте вершина Каскадной гряды после Рейнира, торчит красивенько, не то чтобы домашняя гора, но добираться от нас относительно недалеко, так что на посещение она прям таки напрашивается. Мы ходили на Шасту четыре года назад. Сходили вполне успешно, но прокляли все, потому как не ходите дети в Африку гулять не надо ходить на Шасту осенью, а мы ходили чуть ли не в последний день сентября, там мерзкая текучая сыпуха почитай всю дорогу и жуткая пылища, кторую потом еще неделю выкашливаешь и вычихиваешь. А ходить туда надо весной или ранним летом, когда там все под чиcтым глубоким снегом, по которому идешь как человек, а не барахтаешься как жук в муравейнике. И вот это все я себе прямо в бложичке русским языком и написала. И даже запомнила. Что не всегда случается. Но я и грабли — близнецы-братья. Подруга Ю возгорелась желанием сходить на Шасту, а кто мы такие, чтобы давить в зародыше желания юных дев. Ну и пошли. Опять осенью, ога. Уже в полном предвкушении предстоящего веселья. А чтобы нам самим было не так грустно топтать любимые . . . → Продолжение: Шаста и Шастина. Часть первая, шастная.
Каждый год мы с товарищами ходим в баню на Рейнир. Ну ОК, не каждый, но иногда мы ходим по два раза в год, дабы компенсировать пропущенное, так что в среднем получается каждый. Вот здесь можно полистать всю историю моего рейнирохождения с картинками. В прошлом году не сходили, хоть и собирались, так как я начала ломать ногу ровно за несколько дней до запланированной вылазки. В этом не идти было уже как-то неудобно. Да и подруга Ю рвалась познакомиться с горой. Так что в предпоследние выходные июля отправились. . . . → Продолжение: И снова Рейнир
Куда податься на длинный выходной решалось долго, мучительно и беспросветно. Надо было, чтобы не далеко ехать (типа часов шесть, а не двенадцать плюс), чтобы что-то новое, красивое и было что пофотографировать, чтобы качественно уходиться, чтобы была пристойная гора, ну и вишенку на торт какую-нибудь. Плюс я приболела, а Серега был замотан работой. Ни одна идея не вызывала энтузиазма. Вот ровнехонько до субботы и не могли ничего решить, но оставаться дома был вообще не вариант, так что собрали волю и претензии в кулак и поехали лазать на Среднюю Сестру. Гора нашлась, а чтобы как-то выдержать остальные требования, поехали лазать не с короткого захода, как мы уже ходили прошлым летом, а с протовоположной сторон, с длинным заходом по PCT (Pacific Crest Trail), и с брожением по окрестностям при этом самом подходе. Оно, конечно, на Среднюю Сестру есть два традиционных подхода, наш прошлогодний и по Obsidian Trail, но последний требует дополнительных пермитов (на хождение по самому Обсидиановору ручью, не на гору), связываться с ними нам не хотелось, так что пошли по PCT, там дольше, но совершенно свободно. . . . → Продолжение: Сестринское
12 января Утром сияло солнце и стояла тишь. Ну правильно, как нам уезжать, так можно и хорошую погоду включить. По этому поводу я влезла в шорты (и пуховую жилетку, потому как полная тишь стояла только в здешнем понимании) и слегонца сожгла ноги в результате. Ну кто ж в пуховой жилетке думает про уровень Уф на 5200-то. Сидели на солнышке с суровыми челябинскими мужиками, пили чай и трепались. У мужиков в плане был тренировочный подъем к штурмовому лагерю, но они ленились. К полудню приехал Эрсио, мы собрали шмотки и поехали кататься по пустыне по направлению к морю.
. . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Назад в цивилизацию
11 января Пробуем вершину. Поднялись затемно, попили чаю и с первым посерением тьмы ночной выдвинулись вверх. Ветер слабый, но и без него дубак редкостный. Я еще забыла засунуть чулки от ботинок в спальник, видать смутила ночевка в домике вместо палатки (как будто в нем топят), и теперь ноги мстят за небрежение и мерзнут. Руки тоже мерзнут, но им можно подсунуть грелки, они хоть немного, но спасают. Медленно и зябко топаем вверх. Колея скоро кончается, и начинается тропа серпантином по крутому склону. Охос вулкан, и, как многие старые вулканы, довольно неприятен в субстрате — крутая мелкая очень текучая сыпуха. Очень похоже на Худ, такая же гадость. Последнюю неделю тут присыпает снежком, поэтому полосы чистой сыпухи чередуются со снежными полями. Благо снег мягкий и неглубокий. Идти как-то неприятно тяжело, организм активно сопротивляется мероприятию. Доползаем до 6300 и падаем, благо солнце взошло и холод начал сдавать. Начинаем оценивать свое состояние. До кратера мы, безусловно, поднимемся. А вот скалолазанье к вершине в таком замученном состояние если и будет физически возможным, станет довольно рискованным. Сил на спуск тоже останется слишком мало, что очень нехорошо. А самое главное, мы . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado
На заглавной фотографии собственно Ojos del Salado. Недобро улывается. 9 января Охос это вам не Аконкагуа, здесь никаких толп народа и бесконечной движухи. Пустыня во всех смыслах. В лагере Атакама имеется вагончик общего пользования и выложены стеночки на 10-15 палаток. На момент нашего прибытия там стояло еще две или три группы, одна из них — четверо ребят из России, примерялись пока. . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Tejos
Что, уважаемые читатели, думали на Аконкагуа все кончилось, и вас больше не будут грузить картинками гор в больших количествах? Ошибаетесь. Спустились мы, значит с Аконкагуа, сидим помытые в отеле в Пенитентисах, пьем малбек и всячески расслабляемся. И тут некоторым моим спутникам внезапно приходит в голову, что такая акклиматизация пропадает! Обидно же. А в соседней стране есть прекрасная гора, Ojos del Salado, самый высокий вулкан в мире. 6893 метра, несущественно ниже Аконкагуа, и занимает второе место после нее в Южном и Западном полушариях. Собственно, в той стране, где мы пьем малбек, она тоже есть, но тут к ней подбираться офигеешь, а со стороны Чили при наличии готовой акклиматизации его можно сходить этаким почти single-push-ем, потому как там подъехать можно выше чем на 5 тысяч. В северной части Чили есть огромная пустыня Атакама, вот в этой пустыне, прямо на границе с Аргентиной Ojos del Salado и стоит. У нее двухголовая вершинка, и граница проходит ровно между этими двумя головами. Они практически одной высоты, и аргентинцы и чилицы вечно ругаются на чьей стороне более высокая. Перемеривают постоянно, и вообще всяко развлекаются. Хорошая, в общем, гора. А у нас как раз еще неделя отпуска в . . . → Продолжение: Проба Ojos del Salado. Начало
Несколько растянутый во времени взгляд, но это частности. Конец года близится, пора отчитаться о каком-нибудь проекте. Это, конечно, далеко не годовой проект был, но тем более пора. Матушкая моя в день падения Челябинского метеорита пожаловалась, что живет в опасном месте — метеориты падают потоком, то Тунгусский упадет, то Челябинский. От места жительства моей матушки до места падения обоих метеоритов пара чесов самолетом, правда в разные стороны, про вековую разницу во времени вообще промолчу. Зато у вас там спокойно, — добавила она. У нас и правда спокойно, разве что наводнения, сели, цунами, землетрясения и извержения вулканов. А все потому (вру, не все, первые два не поэтому), что живем мы ровнехонько в зоне субдукции (щас Цапля придет и все правильно назовет), месте где одни геологические плиты лезут под другие геологические плиты (они любят это делать). У нас тут все побережья от Британской Колумбиии до Калифорнии одна длиная субдукция, три островные плиты лезут изо всех сил под материковую. В результате все побережье — сплошная вулканическая цепь, именуемая Cascade Volcanic Arc. Картинка из Вики, показывающая плиты и часть вулканов арки.
Большая, хотя и не вся, что даже . . . → Продолжение: Cascade Volcanic Arc — взгляд с высоты Внезапно обнаружили, что уже два года не ходили на Рейнир. Непорядочек. А тут как раз экпедиция National Geographic и сотоварищи запросила помощи с доставкой груза на вершину. В кратере Рейнира существует сеть подледных пещер, вот ее они сейчас и исследуют. Закинули группу в кратер и те там неделю будут пещеры картировать и всячески изучать. Но вот лагерь на вершину и оборудование надо было как-то доставлять. Мы решили тренровки ради немного помочь. В прошлую пятницу приехали с утра на Парадайз, добавили к нашему личному грузу еще карго, пришли в базовый лагерь на Ingraham Flats. Переночевали, ранним утром субботы нацепили рюкзаки с грузом и на вершину. Путь на вершину сейчас беспроблемный, но много длиннее обыкновенного, какими-то длинными петлями, и со сбросом- набором высоты. Тягомотина редкая. Но дотащили, поставили палатки базовые, скинули груз, оставили первых двух участников кратерных посиделок и обратно вниз. В воскресенье повторили операцию. Зашло даже лучше, чем в первый день. Спустились в лагерь, домой решили в тот же день не возвращаться, переночевать на месте. В понедельник же уже расслабленно спустились. Неплохо так размялись, надо сказать. А картиночек не будет. Посколько надо было таскать чужого груза, чем больше тем лучше, то свою тяжелую камеру я не брала. А там . . . → Продолжение: Рейнир. Дважды саммит за два дня
В центральном Орегоне есть группа вулканов, состоящая в тяжелом родстве — три сестры (North Sister, Middle Sister, South Sister), братик (Brother), их родители (Wife и Husband), папин приятель-холостяк (Bachelor) и разные другие примазовшиеся. Очень такая симпатичная группа. Сестры из этой компании самые высокие. На Южную Сестру, самую высокую (3165 метров) мы ходили в 2015. Она хоть и самая высокая, но ходится просто ногами по тропе. На Среднюю Сестру (3062 метра) попробавли залезть прошлой осенью, но не рассчитали снарягу и вернулись от ледника. Должок висел и сразу после прогулки по Obsidian Fall trail мы направились доделывать начатое. . . . → Продолжение: Middle Sister
На Бэйкер я хожу, как некоторые в баню. Ну ладно, не каждый год, но через год точно. Уже и с обоих сторон, и разными маршрутами, но начала повторяться. А тут товарищ предложил внести разнообразие и устроить барбекю в кратере, ну т.е. на его кромке, в сам то кратер на Бэйкере лазать неудобно, да и смердит. Идти решили с юга, но не по наиболее популярному маршруту, а по Squak rout. Я, собственно, по нему поднималась на Бэйкер в самый первый раз, но спутники мои там еще не ходили. Главное достоинство этого маршрута — на нем гораздо меньше народу (за исключением части под самом кратером, где он сливается со стандартным южным маршрутом. . . . → Продолжение: Барбекю на Бэйкере
Следующим пунктом нашей греческой программы стал Санторини. На Санторини мне очень хотелось, остров весьма примечателен со всех сторон, и исторической, и геологической, и винной, и эстетической. . . . → Продолжение: По Элладе галопом. Санторини. Могильщик крито-минойской цивилизации.
На Большом острове есть не только самая большая гора в мире (на которой я благополучно замерзла в собственный же ДР), там есть также самая высокая в мире гора. И не говорите мне про Эверест. Высота вещь условная. Можно от уровня моря померить, а можно от основания. Вот по проминенсу Мауна Кеа самая высокая и будет. Целых 10 километров с копейками. От уровня моря, впрочем тоже не холмик, 4207 метров. Основная засада в том, что туда есть автомобильная дорога. Мауна Кеа имеет удобную форму и рельеф, много ясного неба в год, и малую световую загрязненность, поэтому мировая астрономическя наука устроили на вершине гнездо: понатыкала там телескопов разных размеров и достоинств, и созерцает звездное небо в свое удовольствие. А местные жители ездят туда показать детям снег и покататься на лыжах и санках. Раньше там даже горнолыжный курорт был, но потом как-то заглох, туристам в массе видимо претила идея ездить в тропики кататься на лыжах. В общем, наличие дороги как-то расхолаживает горовосходительный настрой. Однако три фактрора были за: во-первых, на самую проминентную гору надо таки непременно залезть, во-вторых, нельзя же все каникулы валяться на пляже, в-третьих, . . . → Продолжение: Гавайи, часть семнадцатая, снежная
Главным действом 1-го января было опять же любование лавой, но теперь уже с высоты. Из Хило на лавовые поля летают маленькие вертолетики, на пять человек, включая пилота. Да человека сзади, трое сперед. Особая прелесть вертолетиков, полное отсутствие у них дверей. Сидишь в таком скелетике, и все время боишься что ремень расстегнется и на вираже ты выпадешь, и пялишься без переград на землю под ногам. У них и с дверьми вертолеты есть, но это не интересно. Вибрируют вертолет, само-собой, изрядно, плюс этик крошек любой ветер еще портяхивает, так что снимать трудно, но удержаться же невозможно. Ну и погода подкачала, часто в тумане и дожде все было, но все равно здорово. Так что будет много не супер-качественных картиночек сверху. . . . → Продолжение: Гавайи, часть воздушная
в которой автор выуживает первое солнце года из океана, первый раз встречается с зеленой черепахой, навещает гусей не-не, летает на вертолете, и возвращается к любимой лаве. . . . → Продолжение: Гавайи, часть четырнадцатая,
в которой автор отмечает день рождения, залазит на самый толстый вулкан в мире и дает дуба в тропической метели. День 30 декабря знаменит тем, что в этот день родилась я, так что провести его следовало не скучно, желательно осуществив что-нибудь умеренно-героическое. На Гавайях не так много шансов напороться на героическое случайно, поэтому приходилось тщательно искать. Впрочем именно на Большом острове имеется самый большой вулкан в мире. По массе и объему самый большой, разные же есть пути выделится. Он собственно даже не есть на острове, а больше половины острова им и образована. Залезание на самый большой вулкан в мире, чем не деньрожденное занятие? Да, я знаю, что есть еще Массив Таму, который САМЫЙ большой вулкан в мире, а гавайский только на втором месте, но Массив Таму весь под водой с головой, его трудно как-то учитывать в героике жизни. Так что Mauna Loa была назначена местом вечеринки. Она в общем и в высоту не карлица, 4169 метров, так что есть где разгуляться. . . . → Продолжение: Гавайи, часть двенадцатая,
в которой автор мокнет под дождем, любуется мокрыми водопадами, знакомится с бинтуронгом и муравьедами, гуляет среди двухсотлетних лавовых дереьев, гоняется за мангустами, и отмокает в теплой водичке. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть одиннадцатая,
Неделю назад ездили побродить на лыжах по Mt St Helens. В прошедшие годы мы это уже проделывали несколько раз, но гора симпатичная, можно и повторить. Но если в наш первые зимний поход на Елену мы были на горе в благодатном одиночестве, то в этот раз было не протолкнуться. Парковка забита, на гору очередь в прямом смысле этого слова.
в которой автор идет на ночное свидание с кипящей лавой. Кульминацией всего этого вулканического безобразия должно было стать тесное знакомство с живой горячей текущей лавой. Благо таковая имелась в практически непосредственном доступе. Смотреть на лаву лучше в темноте, потому как она хоть и яркая, но солнечный свет ей все же преплюнуть трудно. Поэтому свидание было назначено на закате. На каковое мы и отправились после гуляния по лавовому лесу, прогулки на гору Улу и тестирования самых южных американских вин (о последнем я напишу отдельно). . . . → Продолжение: Гавайи. Часть восьмая,
в которой автор гуляет на Растущую Гору. После фотосессии в лавовом лесу, мы решили немного размять ноги и прогуляться на небольшую горку. Mauna Ulu (название означает Растущая Гора) один из боковых кратеров активно процветающего вулкана Kilauea (в один из кипящих кратеров которого я и заглядывала вечерами). Образовался он и спорадически извергался с 1969 по 1974. За это время продемонстрировал второй по величине вертикальный фонтан лавы (из зарегистрированных на Большом острове, понятное дело), больше 500 метров в высоту, и залил лавой 44 квадратных км воруг на толщину почти в 8 метров. Сейчас лава в кратере не булькает, но вулкан все еще вполне себе активный, и может продолжить свое благородное дело в любой момент. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть седьмая,
в которой автор гуляет по лавовому лесу. Все это вулканическое безобразие нас ужасно вдохновило, и 27 декабря мы также посвятили вулканам. Преимущественно. С утра вернулись на Chains of Crater Road и поехали смотреть недосмотренное. Первым делом завернули на лавое поле Мая 1973. Поток это выползает прямо к дороге (современная дорога его собственно пересекает), и нужно пройти прямо по лаве вглубь потока. Там, в глубине, много симпатичного. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть шестая,
В которой автор катается по рыжей саванне, топчет очередное черное лавовое поле и радуется усилению вулканической активности. Заглянув в пару кратеров вдоль Chains of Crater Road, мы решили свернуть на Hilina Pali Road и разведать, что там у нее на конце. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть пятая,
в которой автор гуляет по разнообразным лавовым полям и заглядывает в кратеры. Сразу после прогулки через Kilauea Iki Crater мы проехали немножко по Crater Rim Drive и свернули на Pu’u Pua’i Overlook пройтись Devastation Trail. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть четвертая,
в которой автор гуляет под дождем через Kilauea Iki Crater. 26 декабря было полностью посвящено лаве во всех ее проявлениях. Мы приехали с утра пораньше в Volcano park, погоняли фазанов, и пошли топтать лаву. . . . → Продолжение: Гавайи. Часть третья,
В прошлые выходные штат Вашингтон как-то бездарно заливало, и мы удрали в Орегон прогуляться к Средней Сестре. Есть там три соседствующие вершины, Три Сестры, одна из точек в нашей цепи каскадных вулканов. На Южную Сестру мы лазали в прошлом году, теперь решили прогуляться к Средней. Там подход через лес, по которому относитиельно недавно прошелся пожар. Лет с десяток назад. Довольно грустно идти через сухие стволы. Впрочем полодые сосенки уже подрастают, надеюсь им нечего не помешает, и они успешно и быстро заместят родительский лес. . . . → Продолжение: Средняя Сестра
К горе St Helens мы периодически наведывемся. И на вершину ходили, и вокруг обходили, и просто гуляли по разным ее частям. О буйной истории St Helens и наших с ней знакомствах я неоднократно писала. Но места там нетривиальные, еще не все обхоженные и возвращаться туда хочется. В середине сентября мы решили прогуляться до водопада, который течет прямо из кратера, и на котором мы еще не были. Это прогулка километров на 27-30 по мшистым постапокалиптическим ландшафтам. Напутствованные технически-продвинутым сусликом, мы потопали. . . . → Продолжение: К водопаду Mt St Helens
Оно конечно, вся НЗ сплошные острова, но это был такой отдельный маленький остров. В пятницу с утра пораньше мы устремились на Rangitoto. Это такой вулкан-остров, на который несколько раз в день плавают паромчики из Окленда. Раньше там люди как-то жили, не очень активно, что-то вроде дач, но все же, а теперь там сделали заповедник, истребили всех поссумов и ежей, и всячески охраняют местную флору и фауну. . . . → Продолжение: Новая Зеландия — день двенадцатый — островной
Какая гадость, эта ваша Шаста! (почти С) Гора Шаста, с ее высотой в 4322 метра, будучи вторым пиком в Каскадах после Рейнира, не имеет близких соседей и возвышается гордо и уединенно над Калифорнийскими равнинами (проминенс у нее почти 3 км). Залезть мы на нее собирались непременно, опять же она необходимая точка в нашей цепочке соединенных зрительным контактом вершин вдоль побережья. Поэтому когда я в сентябре поехала в Левенмор повышать алкогольную квалификацию, восхождение на Шасту было зарезервировано как непременная часть каникул после. . . . → Продолжение: На Шасту одним днем
Каждый года на День Труда мы ходим в баню ездим в Орегон. Оно конечно, мы только второй год подряд это делаем, но при непостоянстве моей жизни, два года подряд можно считать устоявшейся традицией. Ездим посмотреть на что-нибудь красивое и интересное и куда-нибудь залезть. В прошлом году смотрели Crater Lake и лазили на Tielsen Peak. В этом смотрели на Jhon Day National Monument и лазали на South Sister, самую молодую и высокую из Tree Sisters. О диковинных цветных холмах и многочисленных ископаемых позже напишу, а сегодня о Южной Сестре. Выбрали мы ее за высоту (третья вершина в Орегоне, на первой мы были, на вторую чуть-чуть еще не долезли) и за обещанные красоты. Все описания нахваливали прекрасные виды и чудесное озеро прямо в кратере на вершине горы. К трейлхэду на Davil’s Lake приехали вечером субботы после красных холмов Painted Hills. Высота там 1500 метров, спальнички взяли летние, потому как лето же еще, да и в прошлом году ночевали на Crater Lake в это же время на 2000, тепло было так, что рано утром в озере купались. Ночью был минус. Не знаю насколько большой, но лужи на дороге промерзли насквозь, а не . . . → Продолжение: South Sister
Есть некоторое (незначительное, по счастью) количество гор, которое меня категорически не любит и всяко отбрыкивается от посещения мною их вершин. Самой упертой, похоже, является Mt Price, гора не техничная и летом простая, поэтому для сопротивления использующая порой крайне странные маневры. Так, в последнюю мою попытку ее посетить, она воздействовала непосредственно на мозг моего напарника, который внезапно прямо на трейлхэде стал настаивать на смене маршрута, в результате чего вместо Прайса мы оказались на Блэк Таске. Mt Jefferson определенно имеет желание вступить в клуб не любителей меня. Хотя являясь горой достаточно техничной и сложной делает это более прямолинейно. В прошлом июле мы попробовали на него сходить первый раз, но маневр не удался. В этом году решили повторить парой недель раньше, на 4 июля. Тогда стартанули с трейлхэда поздно, в 5 вечера, сейчас решили выйти существенно раньше, в результате начали двигаться в 7 вечера. Впрочем почти самые длинные дни стояли, светового времени на подход хватало. . . . → Продолжение: Mt Jefferson — вторая попытка
Мы давно планировали организовать себе какой-нибудь подвиг. Небольшой такой, но симпатичный. Гуляючи весной около St Helens подумали, что неплохо бы обойти ее вокруг. Там как раз и тропа круговая имеется — Loowit Trail #216, длиной около 50 км. Поскольку рюкзаки таскать ломает, да и отучать себя надо от дурной привычки таскать постоянно тяжелый рюкзак, и подвига хочется опять же, решили идти одним днем. Пораньше выйдем, попозже придем, зато героично и таскать ничего не надо. Вот первого августа, в честь начала очередного месяца, мы подвиг и осуществили. Что надо сделать, что бы раздуть маленький, но симпатичный подвиг до более крупных размеров? Во-первых, надо не подумать о рельефе. Т.е. весной мы по гуляли немного с северной стороны, там хорошая гладкая тропа. Она, конечно, вверх-вниз, с холма в лощину, но все довольно плавно и без особого драматизму. Мы еще, конечно, были с южной стороны, когда на вершину лазали, но зимой, и весь рельеф был под глубоким снегом. А что там в других местах вовсе не подумали, вот еще, голову напрягать. Во-вторых, нужно выбрать день, когда температура задерется под 40 градусов и пойти именно в него. И с водой не угадать. В результате имеем . . . → Продолжение: Как организовать себе подвиг или вокруг St Helens за один день
В прошлые выходные открыли сезон холодного железа — медленно и вальяжно, в два дня, сходили на Бэйкер по южному маршруту. Заодно приобщили к дурному делу товарища. Южный маршрут все же живописней, хотя и дольше. А вот снега в этом году не выдали совсем, поэтому ледник выглядит так, будто там не вторая половина июня, а первая сентября. Все трещины открыты, мостики хилы и неприятны. Но тепло и солнечно. . . . → Продолжение: Сезон холодного железа
Мои любимые Розовые Слоны умерли окончательно и бесповоротно, просто распались на составляющие после всего пары лет беспорочной службы. Я сама по себе существо достаточно неприхотливое, но вот ноги у меня живут отдельной капризной жизнью и подобрать устраивающие их хайковые кроссовки это отдельная песня. Точнее героический эпос. Розовые Слоны были практически идеальны (Я не виновата, это их официальный цвет, разумеется такой цвет не мог не стать именем). И разумеется их больше не выпускают, а их преемники совсем не такие. Но в глубинах интернета нашлась пара заблудившихся во времни Слонов моего размера. И вот перед прошлыми выходными они ко мне пришли. Надо было срочно вывести их в люди. Изучение прогноза погоды по окрестностям показало, что пути наши сходятся к Елене, на нее мы в прошлое воскесенье и повезли Слонов на их первую прогулку. Mount St. Helens активный стратовулкан в 100 милях к югу от Сиэтла. Его боевая история свежа даже с точки зрения людей, а не только вулканов. В 1980 году вулкан рванул, укоротив себя на полкилометра, залив лавой и засыпав пелом территоррию к северу от себя. Пепел донесло до Саскачевана. На вершину Елены мы уже лазали. С юга разумеется, поскольку вулкан . . . → Продолжение: По следам вулканической славы
Этот год я катастрофически загибаюсь без полноценных путешествий, которые крайне необходимы мне для сохранения жизненной энергии и психического здоровья, и решено было выжать из длинного выходного Дня Труда все, что только возможно. Что нужно для качественного путешествия? Что-нибудь совершенно новое, что-нибудь необычное, куда-нибудь интересно залезть, ну и бонусом — разнообразие происходящего. Как это осуществить в три дня (под конец урвали таки кусок четвертого, но могли бы и втиснуться, если бы понадобилось в три) с ограниченным бюджетом? Рвануть в Орегон и поглубже! В пятницу вечером погрузились втроем в машинку и на крейсерской скорости двинули по пятерке в Орегон. Первой и главной целью нашего путешествия было Crater Lake, самое большое озеро, расположенно в полноценном кратере, которое давно меня заинтересовало и страшно манило. Почти восемь тысяч лет назад (не так уж давно для вулкана, вполне себе истоическое время) гора Мазама в очередной раз рванула со страшной силой, но рванула так удачно, что крышу у нее снесло крайне аккуратно, оставив полностью замнутый кратер глубиной 655 метров. За долгие годы кратер заполнился дождевой водой и сформировал чистейшее синее озеро, глубиной 592 метра. Скорость выпадения осадков и . . . → Продолжение: Днем Труда по Орегону — Crater Lake
Если живешь в штате Вашингтон, то не сходить на Рейнир хотя бы раз в году как то неудобно даже. Мы в этом году с этим делом тянули-тянули по невнятным причинам, но в начале августа пошли таки, ибо надо. Разнообразия ради и дела для решили заночевать где-нибудь повыше, может даже и на вершине, чтобы проверить новую конструкцию спальника, ну и вообще развлечься. Пошли через Муир. Традиционно утром заехали, купили пермиты и потопали. На Муир реально очередь стоит. Большая часть народу просто идет погулять по снежникам до Муира и обратно, но все равно, перемещение в такой толпе как то гнетет мою мизатропическую душу. Рейнир перед нами… . . . → Продолжение: Традиционный Рейнир
У нас сформировалась и закрепилась очередная дурная привычка. Если мы видим новую гору (с другой горы на которую залезли, а не картинку в кино, уточнаю на всякий случай, а то вы меня тут сейчас пошлете куда-нибудь особо эротично), то она тут же заносится в залезательные планы и упорно в них сидит, не желая покидать иначе как осуществившись. С Худа мы увидели на горизонте Mt Jefferson, второй по высоте вулкан Орегона (в Орегоне одни вулканы торчат над горизонтом и Худ первый из них). От нас он соответственно еще дальше чем Худ, но переезд в Сиэтл сделал его часа на три поближе и зудежь настойчивее. Так что в середине июля мы как то внезапно решили прямо в пятницу, что в субботу едем на Джефферсон. И поехали. Пока едем, надо бы гору представить. Высота 3199 метров. В плане восхождения похож на Олимпус, тоже долго — долго идешь наверх по леднику, а на самом верху из ледника торчит скальный зуб, на который надо вскарабкаться для максимальной удовлетворенности. И как и на Олимпусе, самый легкий скальный маршрут — класс 4. Что отличает Джефферсон от Олимпуса, так несравненно более короткий подход. Поименовали гору Джефферсоном Льюис . . . → Продолжение: Игры в Льюиса и Кларка на Mt Jefferson
В конце июля приезжала подруга, которой столь близкая мне идея «увидел гору — надо на нее залезть» несколько чужда. Но местные красивости нельзя оставить непоказанными, поэтому Рейнир демонстрировался с променадных дорожек Парадиза. Оттуда он тоже, впрочем, безусловно прекрасен. Людей вот только много. А на вершину, что б не свербило, мы сбегали через неделю (и до этох ледников у меня, надеюсь, скоро руки дойдут). А пока множество видов на Рейнир и окрестности. . . . → Продолжение: Променадный Рейнир
У меня этот год вообще сплошные нестыковки потребностей и возможностей, а уж длинные выходные на 4 июля задались особенно. Со свободными днями и возможностью путешествовать в этом году катастрофически плохо, и немногочисленные длинные выходные редкая возможность выбраться куда-то, куда не обренешься за два дня. И хочется, понятно, нового и неисследованного. Новое и далекее обломилось сразу и быстро, ну думаю ладно, не новое, но пусть хоть будет далекое, на что три дня надо, иначе никак. Пойду на Глейчер. Была там один раз, но там красиво, сурки по головам ходят, второй раз недурствено должно быть. Нашла попутчиков, собралась…..За два дня до взлета судьба оказалась немилосердна к попутчикам и они оставили меня одну. Одной на Глэйчер не кузяво. Поспешные попытки что-то предпринять ничего не дали и длинный выходной как супер-идея почил в бозе. Но что б выходной не пропал уже как выходной вообще, пошли с товарищем на Бэйкер на два дня. На Бэйкере я была неоднократно, но последний раз аж в 2011 и всегда с южной стороны, хотя и разными подходами. Тут, для разнообразиля пошли с северной, благо подъездную дорогу там в очередной раз починили (ее размывает регулярно и она выбывает из строя . . . → Продолжение: Ежики на Бейкере
Через два дня после возвращения с North Coast Trail мы подались слазать на Рейнир. На Рейнире я уже была, но Тофсла еще не был, да и Рейнир гора такая, что не грех лазать и лазть, хотя бы и тренировки ради, все ж таки вторая по высоте гора в Северной Америке. Шли тем же маршрутом, что и в мой прошлый раз, и даты почти те же, но смотрите, какова разница снежной и малоснежной зимы (привет Эль Нинье). Если в позапрошлом году подходы в Inter glacier утопали в снегу, то в этот раз сплошные цветочки, а ведь все та же первая половина июля. . . . → Продолжение: Июльский Рейнир
В прошедшие выходные лазали на Рейнир (рассказ о собственно восхождении будет в порядке живой очереди) и прямо на вершине видели чудесное. Рейнир, кто не знает, это такой особо крупненький (4392 метра) вулкан в штате Вашингтон, покрытый огромным ледником. Наверху и летом дубак, ветер, лед кругом, высота уже приличная, короче все как полагается. И вот вылазим мы в кратер, прячемся за ограждающими кратер скалками от ветра, падаем отышаться и видим дивное. Одна из сидеших альпинисток сняла ботинки с кошками, обвязку, каску, пуховку и всю прочую одежду, одела белые шелковые одежды, туфли, нашла площадочку поровне, включила музычку и стала танцевать. Как мы потом выяснили, поговорив, корейская танцовщица танцевала Рейниру. Как могучей и прекрасной горе. Выражала ему свое восхищение. Фантастическое зрелище. . . . → Продолжение: Дивное
На гору Худ, что в славном штате Орегоне произрастает, мы пытались взобраться в прошлом октябре, но были развернуты в 200 метрах от вершины взявшими нас в плотное кольцо камнепадами. Должок висел и не давал спать спокойно, так что на последний день марта была назначена вторая попытка. Прикатили в городок Hood River 30 марта, переночевали, вытащили сонные тушки из постели в 6 утра и покатили к горе. . . . → Продолжение: Mount Hood
Когда мы лазали на Адамс, Елену и прочие горки тамошних мест, то все время на горизонте торчал зуб Mount Hood, всячески намекая, что и на него нам лезть придется непременно. Лето все было занято горками, попавшими в очередь первыми, но солнечная погода ухитрилась продержаться весь сентябрь и в первый выходной октября мы решили полезть на Худ. Началось все как-то не слишком гладко. Утром субботы, не смотря на желание выехать пораньше, что бы не застрять в очереди на границе, мы таки плотно застряли дома, не будучи в состоянии найти половину нужных вещей. Когда мы все же обороли эту напасть, то предсказуемо застряли часа на три в пограничной пробке. Но этого мирозданию показалось мало, и на плазе в Блэйне мы лихо заперли ключь от машины в багажнике этой же самой машины. Час ожидания ААА, и уже только глубоко после обеда мы двинулись в сторону Орегона, где гора Худ и произрастает. Восемь часов в дороге и в районе получночи мы оказались в Рододендроне, что в получасе езды от начала трэйла на гору. Выходить на гору надо было рано, сил искать кэмп и вообще совершать какие-нибудь телодвижения уже не было, и мы пали во . . . → Продолжение: почти Mount Hood
Утром мы традиционно проспали, но правда в этот раз умеренно, и выползли на маршрут часов в 7 утра. Солнце уже встало и осветило. Сразу спускаемся на снег и долго топаем по нему к морене. . . . → Продолжение: Glacier Peak — вершина
Итак, на следующий день мы пинками выгнали себя из теплой постели в 5 утра дабы лезть на гору. Солнце нам конечно пообещали, но что бы мы не расслаблялись милостями природы, к солнцу пообещали -15С. Это днем и внизу, что характерно, а вершина таки 2500 метров и что там нас ждет при таких обещаниях… К половине восьмого добрались до парковки Marble Mt Snow Park (детальная карта окрестностей в предыдущем посте), откуда начинатеся маршрут к вершине. Высота 800 метров. На улице таки мороз зверский, нос высунуть ну не то что бы страшно, но крайне неприятно. В результате мы еще час менжевались в машине, завтракая, выписывая сами себе пермиты для восхождения (зимой их просто берут на парковке из специального ящичка и сами на себя надевают, на пермитах строго написано, что выше 1500 метров ношение их обязательно, иначе уведут на штрафстоянку поймают и оштрафуют), переобуваясь в лыжные ботинки и вообще всячески откладывая свое общение с окружающей средой. В полдевятого солнце начало светить уже прямо в машину, и мы поняли, что дальше деваться некуда, надо вылазить из теплого нутра машинки и идти. Ну хоть куда-нибудь. . . . → Продолжение: Ape Cave и Mt St Helens — день второй
Mt St Helens — вулкан на юге штата Вашигтон, давно и нежно меня интересовавший. Еще 30 лет назад он совсем чуть-чуть недотягивал до трехтысячника (2950), но в 1980 ему нехило сорвало крышу и теперь мы имеем 2550 и кратер шириной в милю, который активно пыхтит, сопит и всячески демонстстрирует свою активность. После того извержения (понятно отнюдь не первого, но самого запомнившего окружающим) территории вулкана присвоили звание National Volcanic Monument, так что это теперь что-то вроде действующей модели вулкана в натуральную величину. Залезть на St. Helens и посмотреть в ее прекрасные недра мне давно хотелось, но посещение сей горы строго лимитировано и оегламентировано, видимо правительство опасается, что стремящиемя к прекрасному горовосходители стопчут остатки вулкана до основанья да еще и потенциально жерло ему забъют, так что 100 пермитов в день и учитывая количество желающих поди его еще купи. Т.е. за полгода купить конечно не проблема, но купить можно только на конкретный день, а поди знай какая погода в этот день будет. А погоду хотелось хорошую, ибо с St. Helens должны быть виды на все большие окрестные вершины, а если в походе не поснимал, то считай и не ходил. Но всегда можно . . . → Продолжение: Ape Cave и Mt St Helens — день первый
Зима начала наступать как-то очень уж решительно, и подумав, что неплохо бы урвать хотя бы еще одно восхождение в этом сезоне, мы отследили обещание хорошей погоды на 15-16 октября, и в пятницу вечером с Тофслой и Риском двинули в сторону горы Адамс. Mt Adams , вторая по высоте вершина штата Вашингтон, являет собой потенциально активный стратовулкан высотой 3,743 метра, покрыта симпатичным ледником, и не требует особо продвинутой техники для восхождения: кошки на ноги, ледоруб в зубы и пилите, Шура, пилите (с). Припилив в 2 часа ночи к ближайшему к вершине населенному пункту, обещавшему теплую ночевку, мы рухнули после 8-ми часовой рулежки (а некоторые, не будем показывать пальцем, специально забыли необходимые для вождения машины инструменты, и вести нам с Тофслой пришлось вдвоем) в мотельное тепло, обещав себе двинуть к горе как можно раньше. Что удивительно, но нам это даже удалось, и часов в восемь утра мы уже рулили к Trout Lake, последнему населенному пункту перед горой, в котором находится рейнжерская станция, в которой нам надлежало купить разрешения для восхождения на гору (в доме, который посторил Джек, ога). Как выяснилось с октября на гору лазят только идиоты, а им вход бесплатен, так . . . → Продолжение: Mt Adams -Девочка, ты откуда идешь?-С Бейкера…-А куда?-За пивом..-А как зовут?-С Бейкера….-Девочка, ты тормоз?-За пивом..(Детское народное творчество в обработке Цапли) -Дамы, вы что здесь делаете?-Да на Бекер ходили.-А нафига?-Да чтоб пива у вас выпить.(Из беседы с владельцем паба) На Mt Baker, самый ближний к нам функционирующий вулкан мы собирались уже полгода, а непосредственно пытались на него выбраться уже месяц, но все срывалось по причине незадавшихся погодных условий. Я на нем собственно уже была два раза, но клятвенно обещала выгулять , да и как говорят некоторые мои знакомые, Бейкер, эта такая гора, куда нужно ходить каждый год. Поскольку всех потенциальных спутников мы растеряли в ходе длительных сборов, то пошли вдвоем. Гора Бейкер, 3285 метров, второй по активности вулкан Каскадных гор после Mt Saint Helens и опять же второй по обледнелости после Рейнира. Твердый серебрянный медалист.
. . . → Продолжение: Mt Baker — 23-24 июля
В час ночи непреклонный будильник объявил подъем. Я пыталась сделать вид, что ничего не знаю, но мне не дали. Злые люди.Кипятим чай, завариваем овсянку, влезаем в обвязки и кошки. . . . → Продолжение: Mt Rainier — день второй, завершающий
Вторые выходные подряд у меня завершение гельштатов какое-то. В прошлые выходные добили Deeks Peak, а в этот раз цель была покруче. На Mount Rainier , 4392 метра, вторую по высоте гору в Северной Америке я пыталась залезть еще в 2009, но по кошмарным ледовым условиям до вершины мы малость не дошли, тогда впрочем никто из пытавшихся групп этого не смог сделать. Очень рекомендую посмотреть мой пост с описанием предыдущей попытки восхождния, что бы заценить драматическую разницу между горой в сентябре после засушливого лета и в начале июля после зверски снежной зимы.В этот раз экспедиция состояла из меня, Димы и . Выехали мы в сторону Сиэтла в пятницу вечером, из соображений доехать до максимально приближенного к Mount Rainier National Park населенного пункта, преночевать там, а с утра пораньше добраться до парка и встать на маршрут. Часам к одиннадцати вечера добрались до дыры под названием Enumclaw, долго пытались найти хоть какой-то мотель самостоятельно из принципа, потом сдались и прибегли к помощи GPS (что конечно неспортивно, но очень спать хотелось), который впрочем тоже вывел нас месту дислокации далеко не с первого захода. После ранеего подъема и заглатывания мотельных завтрачных вафель, в 7 утра выдвинули в сторону . . . → Продолжение: Mt Rainier — день первый
В Сиэтле внезапно обнаружился старый знакомый, которого я сто лет не видела, и по поводу возобновления знакомства решено было быстренько сходить на MtRainier, самую высоку гору в ближайших окрестнотях. Ну а как еще отметить встречу старых знакомых? MtRainier – вулкан, проживающий в штате Вашингтон, высотой 4392 м, покрытый толстеньким ледником. Идти было решено по северному маршруту через CampSchurman по леднику Emmons. Добрые синоптики пообещали хорошие погоды, так что вечером прошедшей пятницы я покидала кошки, ледоруб и прочую необходимую амуницию в машину и двинула в Сиэтл. По пути было замечено два знамения благоприятного исхода мероприятия – паром сопровождала резвящаяся стая касаток, а пограничник совершенно не заинтересовался моей частной жизнью, как им это обычно свойственно, а лишь пожелал удачных выходных. В субботу в 7 утра выехали к MtRainierNationalpark, дорога от северного Сиэтла занимает где-то пару часов, за въезд в парк надо заплатить 15 баксов, а если собираешься лезть на гору, то надо зайти на станцию рейжеров, купить у них билетик на восхождение (да-да, забесплатно на гору не пустят залезть), зарегистрировать партию (не то что бы они тебя стали спасать в случае чего, но если не отметишься на выходе, позвонят по контактному телефону, который ты им оставил, . . . → Продолжение: Mount Rainier — first attempt До любимой грядки с палаточкой доскакали доползли к шести с лишним вечера. Решили спускаться сразу до машины, ибо там в багажнике ждала бутылка потенциально холодного вина, а где то по близости имелось озеро, к котором можно было искупаться. Пытаться смыть пот , вулканичекую пыль, серу и прочие продукты жизнедеятельности преисподни, плескаясь с ладошки водой, по капле цедящейся с краешка ледника при наличии более просветленной альтернативы как то не хотелось. Упаковались, навьючились и погарцевали вниз как измотанные неделей в пустыне верблюды. Но сразу за скалочкой и до леса шли альпийские луга. Месяц назад они были под снегом, а теперь… Меня еще по пути наверх зацепило, но поднимались мы уже совсем в сумерках. Теперь же я бодро вцепилась в камеру и начала тормозить процесс спуска. Сонце тоже уже садилось, свет конечно не ахти, но доснималась я до полного ухода солнца с объекта. Далее сплошные альпийские луга в большом количестве. . . . → Продолжение: Mt. Baker — спуск по альпийским лугам Восхождение на гору Пекаря висело на мне незавершенным гельштатом и требовало своего. Гость тоже жаждал залезть куда повыше, и Mt Baker однозначно вошел в расписание отпуска. На основании проведенной разведки боем был составлен план (я что Алиса, мне лишь бы планы посоставлять), следование которому должно было создать богатый временной люфт на все части мероприятия и сделать его легким и ненапряжным. В воскресенье 27-го июля мы ныряли к разнообразным затопленным судам, а в понедельник надлежало выехать на 11-ти часовом пароме, приехать к парковке у подножия горы часам к 4- 5-ти, и 6-7 вечера подняться к подножию ледника, полюбоваться на окрестности и закат, заночевать, дабы утром часиков в 5-30 двинуть в гору. Я подумала, решила малость увеличить запас времени и поплыли мы на 10-часовом пароме (что п принципе само по себе настораживает, ибо если я выезжаю не вовремя, то обычно позже, а никак не раньше). Это было похоже наитие свыше, ибо на границе мы простояли два с половиной часа (куда все эти люди ломанулись в понедельник среди бела дня?), что сожрало весь запас времени. Далее три часа по дорогам штата Вашингтон (на гору шли с южной стороны, а для этого ее сначала объехать надо), я ухитрилась ни разу не заблудиться, закупка . . . → Продолжение: Mt. Baker — summit |
||
Про начало мероприятия 
